Gaël Varoquaux - personnal

Maïc, you lived 100 years, what changed?

2025-10-29T00:00:00+01:00

At Maïc’s 100th birthday, I asked her “you lived 100 years, what was the most important change for you?”. She mentioned “Internet”. I asked, why was the Internet important to her eyes? Because this is how she kept close contact with her loved ones, sharing travels or discussing everyday life on her phone, her tablet…

Born in 1925, she was of a generation sometimes called the silent one. And indeed, she was often low-key. Her father was an administrator in the countryside, and she arrived in Paris in her youth. She studied maths, joining the prestigious “Ecole Normale Supérieure”, which provided her with an income and led her to become a maths teacher. After meeting and marrying Jean Dechoux, she used her income to fund his medical studies. The story goes that, living in a tiny room, she had to cook on the balcony.

Maïc was a teacher, one of those unsung heroes that have educated the masses. Nowadays, this is not a job title that is much acclaimed, unlike say “start-up founder”. But the only reason we have good computer scientists that create start-ups, the only reason we have researchers to build computer science, is because they had great teachers. Maïc was also a mother, a foster mother, a grandmother, a great grandmother. She was kind, humble, tireless, always positive. Her life philosophy was focused on doing the best with what she got.

Maïc never seemed left behind by the transformations of our world. Turning 100-years old, she was as sharp as ever, reading book after book and using her phone, her tablet, her computer. Whenever I hear how technology changes the world, I cannot help thinking of her, a 100-year-old geek. The world went through many transformations during her lifetime. But what she saw in these transformations, in Internet technology, is a way to stay in contact with others, a way to bring more humanity into our lives.

Remembering Nicole Dechoux, May 03rd 1925 - October 22nd 2025

Il restera de toi ce que tu as donné

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés…

Ce que tu as donné en d’autres fleurira…

Il restera de toi ce que tu as offert

Entre tes bras ouverts un matin au soleil…

Ce que tu as offert en d’autres revivra…

Il restera de toi un sourire épanoui

Aux bords de tes lèvres comme au bord de ton cœur…

Ce que tu as ouvert en d’autres grandira…

Il restera de toi ce que tu as semé

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur…

Ce que tu as semé en d’autres germera…

Adapted from Simone Weil and Michel Scouarnec

A national recognition; but science and open source are bitter victories

2025-10-10T00:00:00+02:00

I have recently been awarded France’s national order of merit, for my career, in science, in open source, and around AI.

The speech that I gave carries messages important to me (French below; it flows better).

Contents

Speech translated to English
Le texte d’origine, en Français

Speech translated to English

Receiving such a medal is a powerful symbol. But what battles does it honor?

My first battle, my first dream, was that of science, with the hope of understanding and improving the world. I probably turned to computers because they were simpler, less frightening, than society.

This led me to my second battle: the dream of democratizing this science and these digital tools, thanks to open source, also in the hope of making a better world.

The freedom I enjoyed, a privilege of researchers, allowed me to devote my time to these dreams. And many people helped on this journey, such as my colleagues at Inria and elsewhere –science is a team sport–, or free software developers from all over the world.

And two decades later, we have won. Open source is everywhere. Statistical algorithms raise billions of dollars. But what good will this free software, these algorithms, have been if an Elon Musk can buy their vector of action and transform it into a fascist machine. This victory is bitter.

Science, open source, come to play within a societal context, mediated by norms and means of action. These means of action are rooted in economic rationality, and I find myself, to my great surprise, interested in commercial and financial logics.

Money is power. It is the ability to build, to buy Twitter or to finance Wikipedia. For science or open source to be successful, we need economic ambitions.

But I do not want to reduce the world to economic motivations. Science and free software result from the work of individuals who believe in what they are doing. With scikit-learn, as with many other open source projects, humble developers with few resources have created incredible wealth.

And it is these battles that today’s medal rewards. I have always been wary of individual distinctions. Success is rarely the work of a single person. We need more collective effort and fewer heroes, less ego.

And yet, I hope that this medal, this symbol, can be useful. Indeed, symbols create the collective narrative, and control the choices we make, individually or as a society. For both science and free software, the risk is to be invisible, unheard, and powerless.

Neither lines of code nor equations will be enough to make a better world. The privilege of a researcher is the independence of thoughts necessary for the consolidation of knowledge. The unique strength of open source software is to offer independence to the user. Beyond independence, this knowledge and these software are only useful if society embraces them. And for that, we must win the battle of the narrative.

Today, I have only one dream: that our children live in the best possible world. Between the global rise of fascism and climate warming, this dream faces many challenges. But we can fight for it. For this, as always, we need to gather people and unite around the right causes. And thus, I thank you all for the support and help you have given me across the years, for today’s recognition.

✶ ✶ ✶

Le texte d’origine, en Français

Recevoir un tel insigne est un symbole puissant. Mais quels combats décore-t-il?

Mon premier combat, mon premier rêve a été celui de la science, avec l’espoir de comprendre et d’améliorer le monde. Je me suis probablement tourné vers les ordinateurs car ils étaient plus simples, moins effrayants, que la société.

Un deuxième combat est né en moi: le rêve de démocratiser cette science et ces outils numériques, grâce au logiciel libre, toujours dans l’espoir de faire un monde meilleur.

La liberté dont j’ai joui, privilège inouï des chercheurs, m’a permis de me consacrer à ces rêves. Et beaucoup m’ont aidé: mes collègues à Inria et ailleurs, car la science est un sport d’équipe; les développeurs logiciels libres partout dans le monde; mes parents, qui m’ont donné l’amour de la science même lorsque j’étais en échec scolaire.

Et deux décennies plus tard, nous avons gagné. Les logiciels libres sont partout. Les algorithmes statistiques font des levées de fonds de plusieurs milliards. Mais à quoi auront servi ces logiciels libres, ces algorithmes, si un Elon Musk peut racheter leur vecteur d’action et le transformer en machine à fascisme. Cette victoire est amère.

La science, le logiciel libre, se réalisent dans un contexte sociétal, médié par des normes et des moyens d’actions. Ces moyens d’actions sont ancrés dans le rationnel économique, et je me trouve, à ma grande surprise, à m’intéresser à des logiques commerciales et financières.

L’argent, c’est le pouvoir. C’est la capacité de réaliser, de racheter twitter ou de financer wikipedia. Pour le succès de la science ou du logiciel libre, nous avons besoin d’une ambition économique.

Mais je ne voudrais réduire le monde aux motivations économiques. La science et le logiciel libre résultent du travail d’individus qui croient à ce qu’ils font. Avec scikit-learn, comme avec beaucoup d’autres logiciels libres, des développeurs humbles et avec peu de moyens ont créé une richesse incroyable.

Et c’est ces combats que récompense aujourd’hui l’insigne que je reçois. Je me suis toujours méfié des distinctions individuelles. Un succès est rarement l’œuvre d’un seul. Nous avons besoin de plus de collectif et de moins de héros, de moins d’égo.

Et pourtant, j’espère que cette médaille, ce symbole, peut être utile. En effet, les symboles créent le récit collectif, et contrôlent les choix que nous faisons, individuellement ou en tant que société. Science comme logiciel libre, le risque est d’être invisibles, inaudibles, et impuissants.

La ligne de code, ou l’équation, ne suffiront à faire un meilleur monde. Le privilège du chercheur, c’est l’indépendance de pensée nécessaire à la consolidation de la connaissance. L’atout du logiciel libre, c’est d’offrir une indépendance à l’utilisateur. Au-delà de l’indépendance, cette connaissance et ces logiciels ne sont utiles que si la société s’en empare. Et pour cela, il nous faut gagner la bataille du récit.

Aujourd’hui, je n’ai plus qu’un rêve: que nos enfants vivent dans le meilleur monde possible. Entre montée mondiale du fascisme et réchauffement climatique, j’ai la détermination que ce rêve ne soit pas une chimère. Pour ce rêve, il nous faut encore réunir, rassembler, et je vous remercie tous des soutiens et des aides que vous m’avez apportés, de cet honneur que vous me faites aujourd’hui.

Technically, I might be a knight now

✶ ✶ ✶

Jean Dechoux, June 13rd 1923 – Feb 9th 2020

2020-02-16T00:00:00+01:00

Jean Dechoux was born between the first and the second world wars, in a small French town, close to Germany. His family was that of poor farmers, who would work in coal mines to make up for the small size of their crops.

He grew to become a pulmonologist, heading a hospital department that tended to the illnesses of his people. He became an intellectual, traveling the world, an avid reader, and the author of multiple publications on diseases of coal miners.

The story of how Jean grew his education is worth telling. His native language was not even French, but “Lorrain” dialect. His sisters worked young. But he was able to go to school because the village priest had perceived Jean’s intelligence and wanted him to go to the seminary. However the second world war came. Jean eventually got drafted in the German (Nazy) army. Being from Lorraine, he was considered a German, yet not one to be fully trusted: his fate was to be sent to Stalingrad, as cannon fodder. Mistreated during training, he catches tuberculosis and escapes narrowly the front. During his recovery in the German army hospitals, a chief doctor shelters him, declares him unfit for service, and pushes him to study for the abitur, the German high-school degree. Now Jean wants to become a doctor, and serves as a nurse in the German hospitals.

When the allies’ army advances, Jean is taken prisoner of war, then incorporated in the French army, and eventually released with war compensations. He uses them for college studies, during which he meets his wife-to-be, Nicole Lissacq. Nicole is more wealthy than him, and receives a stipend, as a student of the famed “École Normale Supérieure”. The rest is history: Jean is brilliantly successful during his medical studies, and comes back to his native region, Lorraine, to work as a doctor for the coal miners.

Jean, as I knew him, was a profoundly open and kind person. He survived tragedy in his family by becoming even more so. Despite his age, he was modern: the first time that I saw wifi was at his place.

Jean was my grand father. I very much look up to him.

Asie centrale: 17 mai - 8 juin 2008: Kyrgyzstan

2008-06-02T00:00:00+02:00

Deuxième partie du voyage: au Kirghizstan.

Photos et panoramas : Gaël | Récit, mise en page et retouches photos : Emmanuelle

Note

Première partie du voyage: la première partie du récit, sur la page de l’Ouzbekhistan.

Table des matières

Vendredi 23 mai : Tashkent -> Bishkek
Samedi 24 mai : Bishkek -> Karakol
Dimanche 25 mai : vallée de la Karaka
Lundi 26 mai : aller-retour au lac Ala-Kul
Mardi 27 mai : passage du col Tileti
Mercredi 28 mai : sortie dans la vallée de Djeti-Oguz
Jeudi 29 mai : Karakol -> Bar-Skoon
Vendredi 30 mai : vers la Jokuu
Samedi 31 mai : vallée de la Joku
Dimanche 1er juin : sortie de la vallée de la Joku
Lundi 2 juin : Kizil-Suu -> Bakonbaiev
Mardi 3 juin : Bakonbaiev -> Kotchkor -> ??
Mercredi 4 juin : remontée dans la vallée
Jeudi 5 juin : passage du col
Vendredi 6 juin : parc Ala-Archa
Samedi 7 juin : retour à Bishkek
Dimanche 8 juin : retour à Paris

Vendredi 23 mai : Tashkent -> Bishkek

Aujourd’hui, nous quittons l’Ouzbékistan pour le Kirghistan. Nous avons un vol à 8h30 pour Bishkek, la capitale kirhize. Nous partons de l’hôtel à 6h, il fait déjà jour. Nous n’avons aucun problème à trouver juste devant la gare un taxi qui nous emmène à l’aéroport. Le passage de la douane s’effectue sans aucune problème, contrairement à ce qu’on nous avait raconté : le policier regarde rapidement la feuille où nous avons marqué la quantité de devises que nous transportons, et nous laisse passer sans rien nous demander. C’est un soulagement ! Nous volons avec la compagnie Uzbekistan Airlines, et notre avion n’est pas le Tupolev annoncé sur le billet, mais un Airbus. L’avion est majoritairement occupé par un groupe d’Allemands du troisième âge, qui nous demandent si ça ne nous fait pas peur de voyager tous seuls. Nein, keine Angst !

Arrivés à l’aéroport, nous faisons faire notre visa au service consulaire : le Kirghistan permet aux ressortissants d’un certain nombre de pays occidentaux, dont la France, de faire leur visa automatiquement en arrivant à l’aéroport. Il suffit de donner un photo, et de payer 35 dollars pour le visa : c’est extrêmement pratique. Nous changeons des dollars en soms kirghizes, puis on prend la marshrutka qui va de l’aéroport de Manas à Bishkek, après avoir réussi à traverser le bataillon de taxis.

A Bishkek nous nous rendons à la guesthouse “Ultimate Adventure”, qui est le camp de base d’une agence de voyage française. Son équipe nous a donné beaucoup de renseignements sur la Kirghizie pendant que nous étions encore en France. Nous devons marcher un petit moment pour rejoindre la guesthouse, un peu excentrée. Les gens dans la rue sont très gentils et nous aident à trouver le chemin. Nous trouvons enfin la guesthouse. Smaïl nous y accueille : c’est un Algérien qui parle 9 langues et a pas mal roulé sa bosse avant de se fixer en Kirghizie il y a une dizaine d’années. Il dirige l’équipe kirghize de l’agence avec beaucoup de bonne humeur et d’efficacité. Nous discutons un peu dans le jardin pendant qu’il nourrit son bébé, la petite Kahina qui est la vedette de la maison !

Puis nous partons faire les courses pour nos randonnées : nous achetons des cartes dans un petit magasin à l’étage d’un immeuble sur l’avenue Kiev, à peine indiqué. Ce sont des 1:200000, donc pas très précises, mais c’est tout ce qu’il y a. Pour les cartes plus précises, Gaël avait fait un gros travail à Paris pour aller chercher des cartes de l’armée soviétique sur Internet, puis les faire imprimer sur du papier spécial. Ensuite nous galérons longtemps pour essayer de trouver du gaz : notre réchaud fonctionne au gaz, mais c’est très dur d’en trouver, ici la plupart des gens utilisent du pétrole. Sur l’avenue Moskva, nous trouvons un magasin de sport qui a un rayon randonnée, mais pas de gaz. Ils nous conseillent un magasin de chasse/pêche juste à côté, mais qui est fermé. Nous remettons donc la quête de gaz à plus tard, en espérant que nous pourrons en acheter à la guesthouse. Nous faisons ensuite les courses alimentaires au supermarché Beta Store, qui ressemble en tout point à un supermarché parisien. Ca aurait été beaucoup moins cher de faire nos courses au bazaar, mais nous n’avons pas beaucoup de temps et le Beta Store est juste sur notre chemin. Nous y trouvons quand même certains produits qu’il n’y a pas dans les bazaars, comme du muesli ou de l’instant pudding.

Nous rentrons à la guesthouse, où est arrivé Sacha, le chef des guides d’Ultimate Adventure. Nous lui posons plein de questions sur les randonnées, la quantité de neige, les passages de col, les transports, le logement, etc. Il connaît super bien les montagnes qu’il sillonne sans cesse avec les groupes, ou pour découvrir de nouveaux endroits pour randonner. Il nous conseille un programme constitué de plein de petits sauts de puce : cela aurait l’avantage de nous faire découvrir plein de jolis endroits sans trop nous fatiguer, mais nous souhaitons faire des randos un peu plus longues, sans devoir reprendre un véhicule tous les deux jours. En tout cas, Sacha est une véritable mine de renseignements, dont certains nous seront bien utiles par la suite. Il est tard quand nous sortons du bureau du guide, nous sortons manger rapidement un morceau au café du coin. On a juste le temps de commander manti, et laghman (une soupe épicées de nouilles au boeuf, super bon), puis la lumière s’éteint et c’est une soirée karaoké qui commence. Il n’y a pas beaucoup de monde, mais presque tout le monde danse et a l’air de bien s’amuser, pendant qu’une fille très concentrée fait une reprise réussie de Smooth operator. Il est tard et nous avons encore nos sacs à préparer, les cartes à regarder, donc nous partons. Mais nous serions bien restés un peu plus danser avec les Bishkekois !

Samedi 24 mai : Bishkek -> Karakol

Aujourd’hui nous partons à Karakol, une ville dans le sud est du pays, au pied des montagnes du Tien Shan. Pour les touristes, Karakol est un camp de base pour de nombreuses randonnées.

Après un somptueux petit déjeuner à la guesthouse, nous commençons par aller retirer de l’argent à l’un des rares distributeurs de billets de la ville, situé dans une banque au croisement de l’avenue Manas et de la perspective Chuy. Puis nous cherchons à nous rendre à la gare routière pour trouver une marshrutka pour Karakol. Le tram ne vient pas, on est un peu embêtés, du coup on finit par héler un taxi. En arrivant à la gare routière on se rend compte qu’elle était en fait beaucoup plus près que ce qu’on croyait, en qu’on aurait pu y aller en 20 minutes du marche. Au moment où il s’arrête, le chauffeur du taxi ne peut s’empêcher de sourire car il a repéré la nuée de chauffeurs de taxi et marshrutka qui va s’abattre sur nous. En effet, ça ne manque pas : on nous propose en vrac plein de destinations, Almaty, Osh et aussi Karakol, pour des prix plus ou moins intéressants. Un gamin plus malin que les autres remporte le marché avec un bon prix (250 soms par personne). Il se dépêche alors de nous emmener au fond du parking où est garée la marshrutka en question, c’est à peine s’il ne nous prend par la main pour nous y emmener !

Nous montons dans la marshrutka, déjà pleine aux 2/3 : il faut attendre qu’elle soit bien remplie pour partir. Encore une fois, nous serons les seuls touristes. Nous partons assez vite. Notre chauffeur est un vrai champion et semble avoir décidé de battre le record de vitesse sur le trajet Bishkek-Karakol. Il dépasse tout le temps, souvent de manière assez agressive ! Sur la grand route il y a une voie de chaque côté, plus une voie centrale pour doubler où les voitures évoluent dans un chassé-croisé assez impressionnant. Il y a beaucoup de policiers au bord de la route avec un radar, et notre chauffeur se fait arrêter trois fois. A chaque fois il sort discuter avec les flics, on suppose qu’il s’en sort bien car il n’a pas l’air trop préoccupé. Nous quittons la région de Bishkek pour entrer dans la vallée de la Karaka, une puissante rivière qui a créé des canyons encaissés de pierre rouge sur ses rives. Le chauffeur est toujours aussi pressé et double beaucoup, parfois sans visibilité. Une fois il évite de justesse un camion qui le klaxonne furieusement. On arrive au lac Issy Kul et les gens commencent à descendre tandis que d’autres montent. Des familles se disent au revoir sur le bord de la route.

Le lac Issy Kul est tout à fait charmant, bordé de montagnes enneigées qui descendent jusqu’à ses rives. Sur la côte nord que nous longeons, plusieurs stations balnéaires ont connu leur heure de gloire pendant la période soviétique, et d’énormes paquebots de bétons rappellent ça et là leur splendeur passée : les touristes préfèrent maintenant aller dans les montagnes au sud du lac.

La marshrutka nous dépose dans le bazaar de Karakol. La ville nous semble d’emblée chaude, sale et poussiéreuse. Pas une seule rue goudronnée, des nids de poule qui labourent toutes les artères et ralentissent considérablement le trafic… Ca nous fait un peu bizarre. Il règne à Karakol une impression de bout de monde, de frontier town, comme si les gens qui s’y trouvent s’y étaient arrêtés car ils ne pouvaient pas aller plus loin… Nous nous rendons à un hôtel pour backpackers, le Yak Tur. Nous toquons à un grand portail, pas de réponse, puis nous voyons apparaître le museau d’un chien sous le portail : il doit donc y avoir du monde ! En effet, on nous ouvre pendant qu’un joli chien se glisse sous la porte. Les prix sont très honnêtes (300 soms ou 450 avec le petit déj) mais c’est bien plus cher que ce que dit le Lonely Planet. L’hôtel est un ancien hôtel particulier à la décoration abracadabrante : notre chambre fait bien 30 m^2, et contient entre autres un piano, une table d’ébène, deux immenses miroirs, deux lits divans d’une autre époque… les murs et le sol sont recouverts de tapis et de tentures rouge bordeau. C’est amusant. Par contre, la propreté de la salle de bain commune laisse un peu à désirer. A un moment, la lumière s’éteint, il n’y a plus d’électricité. Nous nous disons que nos hôtes bricolent, et nous sortons faire un tour.

En nous baladant dans la ville nous nous rendons compte qu’il s’agit d’une coupure d’électricité générale. On nous explique que le gouvernement a vendu trop d’électricité en hiver (aux Kazakhs notamment, d’où une certaine amertume envers ce peuple plus riche) et que pour faire des économies, l’électricité est coupée chaque jour entre 16h et 20h. Ceci renforce évidemment l’impression de ville fantôme que nous avons eue en arrivant : les gens traînent mélancoliquement devant leurs magasins en attendant le retour de la lumière à l’intérieur… Nous arrivons trop tard à l’office du tourisme où nous aurions aimé obtenir quelques renseignements, mais sur la place du bazaar, nous nous arrangeons avec un taxi 4x4 pour qu’il nous emmène le lendemain dans les montagnes de Jeti Oguz. Nous avons du mal à trouver un endroit pour manger : tout a l’air fermé. On finit par trouver un café où nous mangeons des salades et des manti dans le noir. La serveuse est aussi jolie que désagréable. Les cheveux courts, mince, impeccable dans son ensemble veste pantalon à l’occidentale, elle arpente nerveusement le café, claquant ses talons sur le sol. La coupure d’électricité a l’air de lui porter sur les nerfs… L’électricité revient à 20h pile, et le café semble tout de suite plus gai. La télévision est tout de suite allumée sur une chaîne de musique. En sortant du café, un jeune mendiant – il n’a pas dix ans – nous tourne autour en nous demandant de l’argent. Nous ne savons que faire, car tous les guides recommandent de ne pas donner d’argent aux enfants seuls, exploités par leurs parents. Et c’est vrai que si les gens sont généreux avec les vieux ou les femmes qui demandent l’aumône, les gens dans la rue crient au gamin de partir. Mais le pauvre gosse a l’air assez mal en point, sale et très maigre… J’ai encore mon portefeuille à la main après avoir réglé l’addition, et il me tourne autour en ne le quittant pas des yeux, j’ai peur qu’il me l’arrache… Il finit par se décourager et partir, mais on se sent vraiment bêtes et impuissants…

Dimanche 25 mai : vallée de la Karaka

Notre premier jour de rando ! Nous commençons par prendre des forces au petit déjeuner, puisque nous avons choisi l’option chambre+petit déjeuner à la suite des recommandations insistantes de notre hôte, très fier de sa cuisine. On nous sert en effet – entre autres – un plat roboratif à base d’oeufs, herbes et poissons, très bon et original. Nous discutons ensuite avec Valentin, un vieux russe malin qui organise des balades en montagne pour les touristes de l’hôtel. Il nous dit qu’il y a trop neige sur la rando que nous avions programmée, et nous conseille de remonter plutôt la vallée de la Karaka, puis d’aller vers les sources chaudes d’Alty Arachan (où il a des yourtes pour les touristes). Nous décidons donc d’aller dans la vallée de la Karaka et d’aviser là-bas en fonction de l’état de la neige.

A la station de taxis nous proposons donc à notre chauffeur de changer de destination, mais il estime que sa Lada Niva 4x4 n’est pas nécessaire pour ce coin et nous confie plutôt à un de ses collègues, un taxi “classique”, pas 4x4. Comme d’habitude, un attroupement de taxis se penche sur notre carte (les gens connaissent bien le coin, mais ne savent souvent pas bien lire une carte, et ça prend un certain temps), puis nous faisons affaire. Nous sortons lentement de Karakol, chaque rue devant être négociée doucement pour ne pas abîmer la voiture dans les innombrables nids de poule, puis nous suivons une petite route qui remonte la vallée de la Karaka jusqu’au parc national. Après avoir payé l’entrée du parc, la voiture peut même nous déposer encore un peu plus loin, près d’un groupe de maisons. C’est la rando qui commence…

Pendant que nous rangeons un peu nos sacs, des hommes sortent deux petits veaux du coffre d’une voiture. Ils les ont probablement achetés au bazaar aux bestiaux de Karakol. Les deux bestioles ont eu beaucoup d’émotions et sont complètement tétanisées ! Pour remonter le vallée nous devons choisir quel côté de la rivière emprunter : un pont permet de choisir un côté ou l’autre pour partir. La carte n’est pas très claire non plus à cet endroit (nous utilisons une carte 100 000è pas très précise). Nous partons à droite (rive ouest), ce que semble indiquer la carte, mais le chemin devient assez vite impraticable, avec notamment des rivières à traverser à gué ou des hautes herbes boueuses à traverser : pour un parc national, on s’attend à un chemin meilleur. On rebrousse donc chemin pour passer sur la rive est, où la route est en effet plus large et meilleure. On croise de nombreuses familles venues pique-niquer, qui nous hèlent joyeusement. De manière générale, les Kirghizes adorent leurs montagnes et aiment aussi beaucoup faire la fête : ils profitent de chaque occasion pour aller y pique-niquer ! Ils étalent plein de tapis colorés sur l’herbe, sortent les samovars, les bières… et passent des après-midi à manger et discuter pendant que des ribambelles d’enfants courent autour ! Nous marchons dans une belle vallée boisée aux pentes escarpées, le temps est changeant mais plutôt beau. Le torrent que nous remontons est large et impétueux, ils est impensable de le traverser sans pont à cet endroit. Un large pont nous permet plus tard de passer sur la rive ouest pour suivre le chemin.

Nous marchons 5h avant d’arriver à un grand plateau où la vallée s’élargit et la rivière sinue joliment. Nous avançons un peu jusqu’à arriver à un pont qui permet de partir vers le lac Ala Kul, vers l’est. L’endroit est idéalement adapté pour poser le camp, et nous y laissons les sacs pour poursuivre un peu l’exploration du plateau en suivant le chemin principal. Arrivés à un bras de la rivière, nous croisons trois cavaliers nomades : leurs chevaux traversent sans problèmes le gué, ils ont fière allure ! Nous mettons nos guêtres pour traverser la rivière en courant, ce qui permet d’éviter – presque – de se mouiller les chaussures. Plus loin, il y a les traces d’un campement très organisé, avec foyer, toilettes, pierres pour marquer le seuil des tentes, …, sûrement mis en place pour les groupes en trekking organisé. Un cheval blessé à sa patte arrière gauche semble attendre mélancoliquement qu’on le soigne, c’est un spectacle assez navrant. Nous pensons qu’il a dû venir ici car il y a souvent des hommes, malheureusement nous serions bien incapables de soigner un cheval…

Nous retournons au camp où nous montons la tente, que nous n’avions pas montée depuis tout juste trois ans ! (la thèse…). Comme nous avons beaucoup de nourriture nous faisons un énorme repas de pâtes. Notre camp est idéalement situé, tout près de la rivière et bien à l’abri sous de grands pins. Nous assistons un peu surpris au passage d’une grosse moto tout terrain qui est venue jusqu’ici… Une petite gerboise nous regarde manger ; elle amuse beaucoup Gaël en déchiquetant méthodiquement les feuilles qu’elle mange.

C’était une très belle journée de rando, avec des conditions presque idéales : temps frais, terrain facile… Mais c’est bien pour commencer, car les sacs sont lourds (entre 18 et 22 kg je dirais).

Lundi 26 mai : aller-retour au lac Ala-Kul

Aujourd’hui on laisse la tente au camp pour faire une balade à la journée, ça fera moins à porter. Avant de partir nous montons le sac de Gaël en hauteur sous la branche d’un arbre, comme nous l’avions fait pour la nuit, pour éviter que les ours (ou les rongeurs) ne s’y attaquent.

Nous partons au lac Ala Kul, un lac glaciaire à 3500 m d’altitude (ça nous fera donc 1000m de dénivelé). Le chemin traverse la rivière, puis monte sec dans une petite forêt de sapins et de bouleaux. Il est très bien tracé, et poursuit dans une succession de montées raides et de plateaux. Des marmottes ou des lièvres pas très farouches gambadent près de nous. Il fait beau, avec un léger voile nuageux. Nous arrivons au lieu-dit de Sirota, un camp de base pour continuer ensuite sur Ala Kul. Il y a de nombreuses traces de camp, même une petite baraque. Nous atteignons la limite de la végétation peu après Sirota, et nous continuons à monter dans des pierriers. Gaël porte gentiment le sac pour nous deux. On devine le lac derrière un piton rocheux : encore un effort ! Le col (au sens mathématique) passerait par une cascade de glace, donc le chemin passe plutôt par un long pierrier qui vient rejoindre un épaulement au-dessus du lac. Nous avons une surprise à la vue du lac : il est gelé, et recouvert par endroits d’une épaisse couche de neige ! Ca contraste pas mal avec les photos de carte postale que nous avons vues du lac, dont les eaux sont habituellement d’un beau bleu turquoise ! Par rapport à ces cartes postales, le paysage gagne en majesté ce qu’il perd en charme : au creux d’un cirque de montagnes acérées, le lac déroule sa longue silhouette sinueuse de glace. C’est un paysage austère, de roche et de glace. Nous pique-niquons rapidement, sans nous attarder car il fait un peu froid. Nous constatons que si les faces nord sont bien enneigées, les faces sud sont complètement sèches jusqu’à 4000 m : c’est bon à savoir pour la suite.

La descente est à peine plus rapide car la progression est difficile dans les pierriers. C’est d’ailleurs un peu fatigant pour les articulations ! Le temps se couvre de plus en plus. On reprend un peu de pique-nique à Sirota, à couvert du vent sous les pins. Le fromage légèrement spongieux acheté à Bishkek est absolument délicieux. J’avance lentement, assez fatiguée. Quelques gouttes de pluies commencent à tomber.

Arrivés au camp, nous constatons que quelqu’un a monté sa tente à côté de nous : c’est un jeune Anglais au look roots, fort mal équipé (jeans, mauvaise tente…), qui mange un grand plat de nouilles allongé dans l’herbe. Il est 16h30 (on a marché 8h !), je me lave rapidement avec l’eau du torrent (bien froide, mais ça fait du bien !), avant de faire une lessive avec Gaël. Un troupeau de chevaux descend la vallée et traversent la rivière, pour rester tout près de notre camp (ils ne peuvent de toute façon pas aller plus loin, car la vallée est fermée. Ces vallées très étroites par endroits sont très pratiques pour les éleveurs qui peuvent laisser leurs troupeaux pendant des semaines sans surveillance, en mettant juste une barrière à un endroit). Il commence à pleuvoir pas mal. Nous mangeons une grande gamelle de semoule bien bourrative.

Mardi 27 mai : passage du col Tileti

Il a plu une bonne partie de la nuit, mais nous avons une très bonne tente et j’ai très bien dormi. Au réveil tout est trempé, y compris la tente ou le sac de Gaël qui a passé la nuit sous une branche. De longues langues de brume s’élèvent paresseusement dans la vallée : ce n’est pas forcément idéal pour passer un col à 3800m comme nous l’envisageons… Du coup on hésite beaucoup pour savoir quoi faire, et on est très lents. Les chevaux ont dû passer une très mauvaise nuit sous la pluie et commencent à s’étendre doucement au soleil pour faire la sieste.

Le temps de faire sécher la tente, il est 9h quand on part (on se réveille à 6h en général). On continue dans la vallée, très plate et large à cet endroit. Il fait un temps superbe et tout brille au soleil après la pluie. Nous croisons quelques chevaux, et aussi des vaches. Arrivés à l’endroit où la vallée se sépare en deux, nous devons faire un choix. Soit nous partons à gauche (sud-est) vers une balade à la journée en aller-retour vers un glacier, soit on part à droite pour essayer de passer le col Tiletti, mais il est bien tard… Après un goûter censé porter conseil, on décide de tenter le col parce que c’est plus rigolo d’essayer de traverser, quitte à devoir camper un peu plus haut.

On a un peu de mal à trouver le chemin qui monte au col à partir de la vallée. Il faut en fait traverser d’abord un ruisseau (peut-être sec en plein été), puis deux rivières plus importantes, la dernière a un pont composé de plusieurs morceaux de troncs. Il y a ensuite un chemin qui part droit dans la pente sur la droite, c’est celui-là qu’il faut prendre, et pas les bouts de chemin qu’on peut rencontrer plus tôt et qui ne mènent nulle part. Le chemin est extrêmement raide (on fait 500m de dénivelé en 30 min !) mais très bien tracé donc on avance bien, même si c’est vraiment fatigant. Après cette montée abrupte, on arrive à un grand plateau qui monte en pente douce dans la direction du col. Une petite rivière coule doucement au milieu du plateau, la progression est maintenant très agréable. C’est le moment de pique-niquer. Il y a beaucoup de vent donc la limite des arbres est basse, mais il y a beaucoup de buissons. Dans le fond on aperçoit les montagnes qu’il va falloir franchir, avec de la neige. Nous avançons plusieurs heures dans ce plateau ensoleillé, seul avec les marmottes. On finit par apercevoir le col qui fait un S, dans le fond sur la gauche. La progression se fait maintenant dans des pierriers et des langues de neige, c’est assez pénible. A la suite d’une glissade j’ai couche d’un bon cm d’épaisseur de boue neigeuse sur mon pantalon… La fin de la montée au col est plus raide. Il y a beaucoup de neige au centre du couloir, Gaël nous fait passer par des pierriers sur le côté. Ca roule un peu sous les pieds et c’est raide, mais ça vaut vraiment mieux que d’enfoncer dans la neige molle. Il y a quand même quelques langues de neige à traverser : Gaël fait la trace. Il avance plus vite que moi et monte poser son sac au col, puis redescend prendre mon sac pour la fin de la montée. C’est vraiment gentil car du coup c’est beaucoup plus facile pour moi !

Au col, il fait froid, mais le paysage est très beau. On a une vue plongeante sur la vallée de l’autre côté, et la chaîne de montagnes au fond, un peu perdue dans les nuages. Mais la descente est encore beaucoup plus difficile que la montée en raison de la neige où on enfonce beaucoup, souvent jusqu’à mi-cuisse. Quand on peut éviter la neige on avance sur des pierriers d’ardoise très glissants, ou dans des éboulis de gros rochers. C’est épuisant, et je n’en peux plus, avec la neige qui me refroidit beaucoup : j’ai tout le temps l’onglée. Nous mettons presque deux heures à traverser ce faux plat… Quelques cairns sur le côté nous donnent espoir de se diriger vers le bon endroit. On arrive enfin sur un terrain plus agréable, avec même un chemin tracé ! Il faut remonter un peu sur le côté droit pour traverser une rivière, et passer une dernière langue de neige au somment d’un promontoire rocheux. Sous nos pieds s’ouvre le bout de la vallée, qu’il nous faut atteindre pour camper à une altitude raisonnable (ce sera à 3000m tout de même !). Il reste 1h30 ou 2h de jour. On descend super vite, j’ai retrouvé beaucoup de forces sur ce terrain facile. La lumière du soir donne de super couleurs bleutées à la vallée. Les montagnes environnantes sont impressionnantes, il y a un glacier suspendu presque vertical sur une paroi. Arrivés dans une zone plus plate, il y a plein de petits ruisseaux à traverser. On pose le camp dès qu’on trouve un terrain à peu près plat, même si le coin est peu abrité. On bat notre record de temps de montage de tente ! Pendant qu’on se prépare un énorme plat de nouilles instantanées, un groupe de chevaux nous rejoignent silencieusement dans le crépuscule.

Quelle journée ! On se couche vite fait après avoir fini de manger.

Mercredi 28 mai : sortie dans la vallée de Djeti-Oguz

Après les émotions d’hier, on s’octroie une petite grasse mat’ et on ne se lève qu’à 7h30. On se lève tout doucement, en profitant du beau temps, des marmottes. L’eau de la rivière a un très bon goût ici.

On part sans se presser, il nous faut descendre toute la vallée en longeant la rivière qui naît un peu plus haut. Sur la carte, le chemin est indiqué de l’autre côté de la rivière que celui où nous sommes. On passe pas mal de temps à essayer de chercher un gué au fur et à mesure qu’on avance, mais la rivière est profonde et rapide et on n’ose pas traverser. On continue en espérant trouver un pont plus loin. On rencontre en effet un premier pont, constitué de 2 rondins étroits, à l’air pas très solide. On préfère continuer sur la même rive, même si le terrain devient un peu marécageux. On fait bien, car on arrive vite à un deuxième pont, beaucoup plus solide avec 4 larges rondins. C’est bon, on est passés du bon côté !

Un peu plus tard on croise un campement de nomades, et un troupeau de chevaux qu’on traverse en essayant de ne pas effrayer les poulains. Trois gamins dévalent de la montagne en nous faisant de grands signes. On répond à leurs salutations puis on continue, mais on est vite rejoints par les trois petits cavaliers qui sont montés sur leurs chevaux. Ils ont entre 9 et 11 ans et nous proposent de monter en croupe pour un bout de chemin. On hésite un tout petit peu : je n’ai jamais fait de cheval ! Mais ce serait dommage de manquer cette expérience. Les chevaux sont grands et j’ai un peu de mal à monter dessus : je monte d’abord sans mon sac, puis Gaël me le passe. C’est plus dur pour lui de se débrouiller avec son sac… Mon petit guide monte admirablement bien, et conduit doucement son cheval qui a le pas très sûr sur ce chemin accidenté (on traverse quelques gués, et ça descend assez raide). Du coup je n’ai pas peur du tout, et j’apprécie beaucoup. On parle un peu, mais la conversation est assez vite limitée par mon russe ! Enfin, heureusement qu’il y a les signes… On fait un bon bout de chemin comme ça. Nous sommes accompagnés par quelques poulains du troupeau, que le petit garçon caresse de son pied nu quand ils passent à côté. L’un des poulains se met à trotter, du coup notre cheval se met aussi à trotter : ça secoue ! On arrive à un endroit plus plat où la rivière que nous suivons rejoint une plus grosse rivière. Il y a un large pont, et une route de 4x4 commence derrière. A l’arrivée au pont, Gaël et moi descendons de cheval et faisons une distribution de chocolat. On demande à l’aîné comment on peut les remercier. Avec un sourire malin, il nous demande si on a de l’argent. On leur donne 50 soms (1 euro) chacun. On a calculé que c’était sûrement un bon prix, mais c’était très chouette et ça nous a bien avancé.

Nous continuons sur la route de 4x4, où nous rejoignons la “civilisation” : à nouveau pas mal de familles en pique-nique. Les gens n’ont en général pas de 4x4, mais des vieilles guimbardes qui ont vécu. Certaines souffrent d’ailleurs : une vieille voiture cabossée est arrêtée au milieu de la route pour laisser le radiateur refroidir. De jeunes hommes s’affairent sur le moteur, pendant que leur patron est assis sur le siège du passager. Il nous dit bonjour de manière très aimable, nous demande comment on va, puis me demande de me pencher comme pour me dire un secret… et me vole un court baiser. Tout le monde rigole, ça a l’air de le rendre content… pourquoi pas ! La vallée devient de plus en plus peuplée, avec plein de yourtes que les gens montent pour la saison touristique qui commencera bientôt. On croise différents troupeaux sur la route, que leurs bergers emmènent dans les montagnes pour l’été : moutons, vaches, chevaux (par ordre croissant d’intelligence des bestiaux).

Il se met tout d’un coup à bien pleuvoir. A un moment nous sommes rattrapés par mon petit cavalier nomade, qui galope à toute vitesse sur son cheval. Tous les gens qui le voient passer envient son allure à cheval : c’est le roi de la vallée ! On le reverra repasser plus tard : il est probablement allé faire quelques courses avec nos soms. Le soleil revient un peu plus tard, on arrive au “sanatorium” de Jeti Oguz, une station thermale célèbre pour ses formations rocheuses d’un rouge profond. Les falaises rouges que nous apercevons ressemblent un peu à certains paysages de l’Utah. Nous arrivons au village. Il y a quelques maisons et un magasin où nous achetons une bière. Le bus scolaire qui passe va jusqu’à Karakol et accepte de nous y emmener pour 350 soms (on aurait sans doute pu mieux négocier…).

C’est la fin de cette belle rando. Arrivés au bazaar, on se rend à nouveau au Yak Tour. Le beau chien est toujours frétillant à notre arrivée, par contre l’hôte, Sergei, a l’air assez abattu. A la suite d’une coupure, il n’y a plus d’eau courante dans le bloc depuis deux jours. Ca veut dire qu’on ne peut entre autres pas prendre de douche. C’est un coup dur pour lui. On décide d’aller ailleurs, car on a vraiment besoin d’une douche !

L’hébergement pas cher est limité à Karakol. En plus du Yak Tour il y a le Turkestan Yourt Camp un peu plus loin. On trouve l’endroit sans problèmes, heureusement car il est tard. Le gardien nous ouvre et nous mène à une yourte bien accueillante. Pour régler les détails du paiement, il va chercher les responsables, une bande de trois russes complètement bourrés car ils fêtent aujourd’hui l’ouverture de la saison (il n’est que 18h…). Nous avons de la chance car la veille, le camp aurait été fermé. L’un des trois rigolos, un grand roux qui bégaye, se reprend un peu et note nos noms et encaisse l’argent, mais un autre est beaucoup plus lyrique et essaye de nous vanter ses talents de guide de haute montagne, tout en s’excusant tous les trois mots de son mauvais anglais… ou d’être aussi bourré ! Il transpire beaucoup, a l’oeil vitreux et le sourire fixe : il est déjà dans un bel état ! Les gars sont sympas et assez comiques, mais on décline leur offre de se joindre à leur fête, pour éviter de devoir trop boire.

Nous allons dîner dans un café en plein air, où il n’y a pas d’électricité car c’est l’heure de la coupure, mais un générateur fait quand même tourner la sono. On se régale de shaslyks, manti et salade, et on siffle une bière et 1L de jus d’orange. Puis nous prenons la douche chaude qui nous faisais tant envie, et on fait une lessive. La nuit tombe, et le gardien nous montre une petite chouette qui est tombée du nid, sans se faire mal, mais qui n’arrive pas à y remonter. Gaël et lui la mettent dans un pneu tout en haut d’un camion, en espérant que les chats ne pourront pas l’atteindre. Je m’endors à moitié dans la yourte en attendant Gaël quand quelque chose me saute sur les pieds. Je crois d’abords que c’est Gaël qui me fait une blague avant de réaliser qu’il s’agit d’un gros chat. Je lui fais faire un joli vol plané et il s’enfuit sans demander son reste.

Jeudi 29 mai : Karakol -> Bar-Skoon

Aujourd’hui nous repartons de Karakol pour aller vers notre deuxième rando. Nous voulons nous faire déposer dans les montagnes, sur la route de Kumtor, une mine d’or franco-canadienne, et de là rejoindre la vallée de la Juku qui redescend jusqu’aux rives d’Issy-Kul. Mais pour ça, il faut arriver à la route de Kumtor…

On se réveille à 6h et on regarde un peu les cartes avant d’aller au bazaar. On y arrive vers 7h30, c’est clairement trop tôt, les marchands commencent tout juste à s’installer. Quelques stands servent le petit déjeuner. On essaye de repérer les endroits où on peut acheter les choses utiles pour la rando : pâtes instantanées, pain, fromage, chocolat, fruits secs. On achète aussi 1L de jus de cerise qu’on boit goulûment dans les allées du bazaar. On prend aussi un bol de nouilles piquantes comme petit déjeuner. On trouve aussi de la crème solaire de fort indice à un prix dérisoire. Je suis super contente, car le tube qu’on avait était un peu sous-dimensionné, et j’ai quelques coups de soleil. On fait l’ensemble de nos courses alimentaires pour un tout petit prix, c’est vraiment bon marché de se fournir dans les bazaars !

On passe reprendre nos sacs au Yak Tour puis on part prendre une marshrutka pour Bar Skoon. La station “longue distance” n’est pas au centre, et les taxis nous disent à tort qu’il n’y a pas de marshrutka pour Bar Skoon. Evidemment, on sait qu’il y en a. L’un entre eux nous indique la direction de la gare routière. C’est reparti pour un nouveau voyage en marshrutka ! La route au sud du lac Issy Kul est assez mauvaise par rapport à celle du nord, ça secoue pas mal ! Nous sommes déposés à un arrêt à un bon kilomètre du bled de Barskoon, qui n’est pas directement sur la route. Alors que nous marchons vers Barskoon, une voiture s’arrête et nous propose de nous emmener jusqu’au bled. Dans ce break rouge qui a vécu, il y a le conducteur, sa femme, son frère et son gamin, et un certain nombre de courses, mais visiblement encore plein de place pour nos deux sacs et nous. Nous leur demandons comment se rendre vers Kumtor, et, très gentils et serviables, ils nous proposent de nous déposer un peu en dehors du bled en nous disant que des taxis passent par là. On se fait donc déposer au croisement de deux routes, au milieu de collines désertiques qui surplombent Bar Skoon. On fait des photos de groupe avec les téléphones portables des deux frères, nous leur donnons un petit peu d’argent pour l’essence, on échange plein de grands sourires, et ils repartent vers Barskoon.

On se met donc sur le bord de la route et on commence à faire du stop. C’est le début d’une longue attente… Il fait très chaud et le soleil tape dur. Les collines autour de nous sont sèches et pelées, sauf dans le creux de la vallée où une petite oasis se forme autour d’une rivière rapide. Mais il n’y a pas beaucoup de circulation : quelques voitures fatiguées qui s’arrêtent, mais ne vont pas très loin, dans les fermes des environs, et les véhicules rutilants de la mine qui roulent à tombeau ouvert et semblent avoir reçu des consignes de ne pas s’arrêter. Ca nous décourage un peu… on se dit que nos chances d’être pris en stop sont assez minces.

Puis arrive un groupe de trois cavaliers, accompagnés d’un jeune homme qui pousse devant lui un poulain, une vache et son veau. Ils vont presque aussi loin que nous, à trente kilomètres, et tentent de nous convaincre de faire le voyage avec eux, à pied et à cheval. On refuse poliment : nous ne sommes pas bons cavaliers et ça nous fatiguerait trop, et quitte à marcher, on préfère le faire dans les montagnes. Mais ils insistent et nous disent qu’il y a une voiture à la prochaine ferme, qui pourrait nous emmener (on est bien sûr prêts à payer). Du coup on se retrouve à les accompagner un peu sur la route, mais ils sont vraiment bizarres, voire un peu louches. Ils ont un comportement lunatique, voire violent, maltraitent leurs animaux un instant, et l’instant d’après éclatent de rire et prennent Gaël par le bras en l’appelant “brat” (frère). Ils nous posent plusieurs fois de suite les mêmes questions sans avoir l’air de s’en rendre compte, font tomber le contenu de leurs sacs par terre.. bref ils ont l’air franchement débiles. Ils proposent plusieurs fois de prendre nos sacs sur les chevaux pour nous décharger, mais en fait on ne leur fait vraiment pas confiance… donc on refuse catégoriquement. Un premier incident : la vache s’enroule les pieds dans la corde qui relie ses pattes arrières au cou de veau et se met au courir, étranglant à moitié le petit veau. Le plus jeune rattrape la vache et entreprend de désemmêler les pattes de la vache, tout ça en continuant à courir à côté d’elle et sans sembler se soucier de ses violentes ruades… Ca nous semble super dangereux. Puis le summum : alors qu’on traverse un pont au-dessus de la rivière, nos Don Quichotte descendent vers la rivière pour faire boire leur bêtes. Mais alors qu’un des chevaux se penche pour boire, son cavalier laisse échapper le contenu du sac plastique qu’il tient à la main… contenu qui file bien entendu avec le courant. Panique générale : ils se mettent tous à courir, on nous donne rapidement les rênes de deux des chevaux… évidemment ils ne retrouvent rien, et sont très embêtés car il y avait certains de leurs papiers dans ce petit sac en plastique. Nous sommes à la fois atterrés et énervés devant tant de négligence, et très désolés pour eux. On décide une bonne fois pour toutes qu’ils sont trop pas doués, et de revenir en arrière. Pendant qu’on tente de leur remettre les rênes dans les mains, ils nous montrent des plaies à vif sur le dos d’une jument et expliquent que ce sont des loups qui l’ont mordue cet hiver. Notre premier réflexe serait d’attribuer ces plaies à leurs mauvais traitements – ils montent les chevaux à cru pour commencer, et les font avancer à la baguette –, mais ça assombrit encore le tableau : qu’est-ce qu’on fait dans cet endroit pourri ? Quand ils ont enfin compris qu’on ne les suivait pas, ils se mettent à nous demander de la vodka, ou de l’argent, mi-suppliants, mi-menaçants. Bref, c’est avec une impression bien pénible qu’on les quitte d’un coup, un peu déboussolés, presque en courant, nous retournant de temps en temps pour être sûr qu’ils ne retournent pas vers nous avec des intentions plus ou moins bonnes…

Bon, on en a assez pour aujourd’hui : on décide de retourner vers Bar Skoon pour y passer la nuit. Il est seize heures. Il nous faut marcher une bonne heure pour revenir au village. Comme on est un peu bêtes, on ne sort le Lonely Planet qu’à l’entrée du village pour s’apercevoir qu’il n’y a pas d’hôtel à Barskoon, alors que le village de Tamga, quelques kilomètres plus loin, est plus touristique. Et nous aurions pu aller à Tamga à partir de l’endroit où nous faisions du stop (enfin, ça aurait été plus long que d’aller à Barskoon)… Donc c’est la looze. On commence à se demander où on dormira cette nuit. De vive vue, le village de Barskoon n’est pas plus pittoresque ou touristique que ce qu’annonce le guide : un bout de route goudronnée fait un grand S… et c’est la fin du village, il n’y a que de toutes petite rue qui partent de la route vers les champs. Un espoir tout de même : le guide annonce qu’il y a dans le village un Sheperd’s way trekking, c’est-à-dire un camp de base pour des randonnées à cheval. Pour trouver l’adresse on se renseigne dans une épicerie, où un jeune homme nous donne des indications très précises (et nous n’aurions jamais trouvé sans indications !). En sortant on se fait accoster par deux gars un peu bizarres qui bégayent en riant de façon mécanique, et nous demandent de l’argent pour boire. On ne comprend pas : est-ce l’alcool qui fait des ravages dans le coin ? Ca fait un peu trop de gens pas très nets rencontrés en quelques heures…

Apercevoir le portail pimpant du Sheperd’s way trekking est un énorme soulagement, surtout quand un chien se précipite vers nous en remuant la queue : nous n’étions pas sûrs de trouver du monde à cet saison. Une jeune femme blonde, Vicky, vient à notre rencontre. Elle est anglaise, pas besoin de parler russe ! Avec son compagnon Rash, et un ami russe, ils font des travaux dans leur propriété pendant la saison creuse. Ils ont toute la place pour nous loger : nous pouvons choisir une chambre avec balcon et vue sur les montagnes, et des tapis sur les mur, dans le joli chalet où ils accueillent les touristes. Ouf, ça fait du bien après nos petites mésaventures de l’après-midi ! En plus Vicky nous dit assez vite que Rash peut nous conduire à l’endroit où on veut le lendemain, donc on est complètement soulagés, et on peut pleinement profiter de l’instant. Surtout quand elle sort sa confiture de cassis et son pain maisons, avec un peu de thé vert, la vie est vraiment belle ! On discute un peu autour du thé : c’est une passionnée de chevaux, une grande fille blonde très sympathique qui aime les “horses with personality”, ceux qui n’ont pas forcément un caractère facile. Elle avait commencé une formation de vétérinaire en Angleterre, mais est partie au Kirghistan s’occuper de chevaux et n’est jamais rentrée… Du coup elle monte un projet pour faire venir des vétos britanniques pour former les vétérinaires kirghizes.

On la laisse un peu tranquille pendant qu’elle prépare le repas. Les toilettes sont au fond du jardin, et pour y arriver je dois négocier avec le vieux chien de la maison qui est très câlin : il se met pile devant moi et gémit lamentablement en se frottant contre moi, jusqu’à ce que je le caresse. Au bout d’une minute de caresses je décide qu’il a eu sa dose, et il me laisse avancer d’un mètre… avant de se remettre devant moi et de gémir de plus belle ! On recommence ainsi, mètre par mètre…

Nous mangeons avec nos hôtes, un succulent plat de pommes de terre au chou rouge accompagné d’une salade de concombres. Et on boit du thé, bien sûr (personne ne boit d’eau à table, la boisson la plus courante est de loin le thé). Après le repas nous restons encore discuter un peu avec Vicky : ses deux compagnons sont plutôt taciturnes, et ça doit la changer de parler avec nous ! Elle nous raconte les différentes randonnées qu’ils font avec Sheperd’s way. Les traversées d’un mois jusqu’à la frontière chinoise nous font rêver… Puis on va se coucher : Gaël est un peu malade et fiévreux, il est temps de se reposer.

Vendredi 30 mai : vers la Jokuu

Rash a donc accepté de nous conduire au pied de notre randonnée sur la route de Kumtor, au prix standard de 15 soms le kilomètre. Il a une lada niva, ce qui est un peu la Rolls Royce de la région (malgré toutes les blagues qu’on peut faire sur les Ladas en France, ici c’est vraiment la voiture idéale : c’est le véhicule tout terrain qu’on peut faire réparer partout).

Avant de partir, Vicky essaye de réparer une couture du sac de Gaël qui est en train de se défaire, ce qui l’inquiète beaucoup. Bon, on va voir comment ça tient…

On commence par aller chercher de l’essence, dans une arrière-cour à laquelle on accède par une allée poussiéreuse jonchée d’ornières. Le “camion scolaire” est justement en train de prendre de l’essence : les gamins sont entassés dans sa benne et gesticulent dans un beau tapage.

La route de la mine est extrêmement pittoresque, une tranchée entre des montagnes grandioses. Rash n’est pas très bavard mais ce n’est pas grave, on admire le paysage. Avec ses cheveux noirs longs dans le cou, ses traits puissants et sa bouche fine où flotte toujours un léger sourire, il ressemble à un indien Navajo. Il connaît très bien la rando que nous voulons faire, et nous donne quelques conseils pour trouver le chemin en nous déposant.

Pour arriver à la vallée de la Juku, il faut d’abord passer un col à 3800 m : nous ne savons pas encore si nous y arriverons aujourd’hui ou demain. Le début monte sec, on remonte une vallée aride et caillouteuse. Les pans de montagne qui tombent à pic ont des couleurs magnifiques : roches rouges, pierriers presque violets, vert des herbes rases, le tout sous un ciel d’un bleu implacable. Il y a beaucoup de chevaux et de vaches. Nous pique-niquons en regardant le manège de deux chevaux rivaux : le plus jeune semble avoir irrité le plus vieux qui le poursuit pour se battre, mais il est maintenu à distance par les ruades du jeune. Ils virevoltent dans la montagne jusqu’à être lassés de ce curieux ballet.

Le chemin est très bien tracé et il n’y a pas de neige de notre côté : on décide de passer le col aujourd’hui. Plusieurs cols ont l’air possibles pour traverser la barrière de montagnes, mais avec la carte on repère assez vite le bon. La fin monte en pente douce : c’est un vrai plaisir de voir le paysage apparaître lentement de l’autre côté. Au col le sol est un peu spongieux, sillonné d’une multitude de petits ruisseaux. Quelques plaques de neige, mais rien de bien méchant. Curieusement, la rivière qui descend du col est trouble, on prend donc de l’eau un peu plus loin à un ruisseau venant d’un glacier. Comme il se fait tard, on pose le camp près d’une énorme pierre qui nous abritera du vent. Le ruisseau voisin nous sert de frigo pour faire prendre l’instant pudding au chocolat qui améliore notre ordinaire ! Ce soir nous dormons à 3400m d’altitude, mais la nuit n’est pas trop fraîche (avec une bonne tente et des vêtements chauds…).

Samedi 31 mai : vallée de la Joku

Je me réveille avec de la fièvre, mal à la gorge et aux articulations, comme Gaël il y a deux jours. Bon, on va y aller doucement. Pour rejoindre la longue vallée de la Joku, on commence par perdre pas mal d’altitude pour arriver à un Y où la rivière naît : c’est le début de la vallée. Il y a un nombre incroyable de marmottes. Seuls leurs sifflements rompent parfois le grand calme de la vallée. Quelques chevaux broutent paisiblement dans un pli de la vallée. Le temps est magnifique, c’est une superbe vallée sauvage qui s’offre à nous.

On fait beaucoup de pauses pour que je ne me fatigue pas trop. Je fais même une courte sieste à un moment ! On décide de faire une journée pas trop longue. De toute façon, il se met à pleuvoir brusquement, ce qui calme nos ardeurs… La montagne devant nous prend des allures fantômatiques derrière le rideau de pluie qui ne révèle que ses pics les plus acérés. Des bancs de brume commencent à lécher les sommets, puis descendent vite. On cherche un abri dans un bouquet d’arbres près de la rivière, et on trouve un endroit presque idéal, dans une petite élévation au-dessus de deux ruisseaux, au coeur des arbres pour nous protéger du vent vigoureux. Je me couche pour récupérer un peu, Gaël part se balader.

Je me réveille quand il rentre un peu plus tard : il a rencontré une famille de nomades qui ont leur yourte juste à côté, et nous invitent à leur rendre visite. Le père passe très droit sur son grand cheval blanc, avec ses deux jeunes enfants en croupe, très mignons. Nous les rejoignons à la yourte. Assis sur un tronc, le père fume tranquillement une pipe près de l’enclos des vaches, un court moment de détente avant d’aller rassembler les vaches pour la traite. Sa petite fille nous regarde avec des grands yeux timides, sans vraiment oser s’approcher. Son frère aîné n’a pas l’air impressionné par contre ! Le père parle très bien russe, et nous explique comment il s’occupe de deux petits agneaux noirs qui viennent de naître. Les deux sont attachés près de nous : si l’un deux se blottit tranquillement au chaud dans un tas de tissus bien chauds – les oreilles dépassent à peine ! –, l’autre tire sur sa corde et bêle furieusement, cabré autant qu’il peut sur ses toutes petites pattes. L’homme les libère, ils bondissent vers le troupeau dans un concert de bêlements pour aller têter longuement leur mère. Pendant qu’il part rassembler ses vaches, il nous invite à aller prendre le thé dans la yourte. Son épouse, une jolie jeune femme au visage très doux, nous offre du yaourt délicieux, et un excellent pain nan que nous trempons dans une sorte de crème fraîche, entre la crème et le beurre : tout cela est simple mais succulent. Ca a l’air d’être leur repas habituel. Nous avons apporté des raisins secs et une tablette de chocolat que les gamins dévorent, mais ce n’est pas grand chose. Notre hôtesse sourit timidement, nous discutons un peu. Nous finissons par comprendre que nous l’empêchons d’aller traire les vaches, mais qu’elle n’ose rien dire par politesse. Nous partons donc en la remerciant. Il se met à pleuvoir violemment peu après : comme nous avons déjà pas mal mangé dans la yourte, Gaël cuisine juste un peu de semoule (pendant que je suis à l’abri dans la tente !), que nous mangeons dans la tente.

Dimanche 1er juin : sortie de la vallée de la Joku

Ce matin ma fièvre est passée et je vais beaucoup mieux. Malgré la pluie de la nuit, il fait maintenant très beau. Nous décidons de faire une rando sur la journée pour aller voir des lacs en altitude, pendant que la tente séchera au camp. On s’avance donc un peu dans la vallée, puis on commence à monter dans une vallée perpendiculaire, mais on se rend compte au bout d’un certain temps qu’on s’est trompés de position sur la carte, et qu’on s’est avancés pour rien : c’est en fait directement près du camp qu’il aurait fallu monter. Un peu dépités, on décide de rentrer au camp et de repartir avec la tente. Sur le chemin du retour, on rencontre deux hommes qui travaillent dans la forêt : ils refont un pont sur la rivière. Ils nous invitent à venir prendre le thé dans leur yourte voisine à l’occasion de leur casse-croûte de midi. Ce campement est plus riche que celui de nos hôtes de la veille : ces nomades ont à la fois une grande tente, et une très grande yourte bien meublée, avec de beaux tissus à l’intérieur. En plus des deux hommes, nous voyons deux femmes et quatre enfants, dont un bébé qui dort sur une pile de petits tapis. Pour le déjeuner, il y a un pain nan énorme, de la confiture de cassis délicieuse, de la crème, et du tchai bien chaud qui est un délice pour ma gorge un peu enflammée. La chaleur légèrement humide qui règne dans la yourte est bien agréable ! Nous mangeons aussi un plat non identifié à la consistance légèrement grumeleuse, inhabituel mais bon. Nous discutons un peu avec nos hôtes : ce sont de riches éleveurs qui possèdent encore une autre yourte, et une maison en ville. C’est un grand moment quand Gaël essaye d’expliquer en russe en quoi consiste mon travail et ce que peut bien faire un ingénieur de recherche…

Nous repartons au camp pour démonter la tente, et nous repartons dans la vallée. Le terrain est facile, on avance bien. Mais le ciel se couvre beaucoup. On croise un petit père sur son cheval, emmitouflé dans un grand duffle coat. Il nous demande de la vodka d’un air rigolard. Mais nous n’en avons pas ! Il se met tout à coup à pleuvoir des trombes : on prend rapidement congé et on marche vite ! Heureusement, ça ne dure pas trop longtemps. Gaël a un peu mal au dos, donc on fait de fréquentes pauses pique-nique dans l’après-midi. La vallée s’ouvre de plus en plus, nous rejoignons des zones plus habitées par les nomades. Il commence à être temps de songer à camper. Près d’une yourte, deux gros chiens se mettent à courir très vite dans notre direction, on décampe sans s’affoler, mais quand même bien vite. Pas très agréable…

Nous apercevons un endroit qui serait bien pour camper, près d’une petite rivière qui descend de la montagne, mais l’endroit est déjà occupé par une fête de joyeux kirghizes. Tant pis, on continue, mais on est hélés par une femme qui nous convainc de prendre au moins le thé. Il y a là une dizaine d’adultes et une nombreuse marmaille. On nous explique que c’est la fête des enfants – la version non officielle qu’on ne tarde pas à nous donner est qu’il s’agit de la fête du plaisir à faire des enfants ! Tous sont vendeurs ou artisans au bazaar de Kizil Suu. Ils ont tué un mouton dont la viande a longuement mijoté avec des pommes de terre. En attendant ce plat, on nous sert du bon thé chaud avec du lait, et des salades. Les gens sont extrêmement gentils, rient beaucoup et nous parlent comme si on se connaissait depuis toujours. Ils nous servent généreusement en mouton et patates, ça change de nos éternelles pâtes ! Les adolescentes du groupe nous font signer des autographes, on procède donc à une séance d’écriture en cyrillique. Un tout petit garçon fait bien rire tout le monde en essayant mes grosses chaussures de marche. Les commentaires sur le fait que je n’aie pas d’enfant à mon âge sont un peu énervants, même s’ils ne pensent pas à mal, c’est culturel, par contre ils sont très impressionnés que je soie ingénieur !

La dame qui nous a convaincu de venir manger avec eux – je n’ai malheureusement pas compris ou retenu son prénom – est un vrai personnage : c’est la doyenne du groupe, qu’elle préside naturellement grâce à un charisme certain. Elle porte un grand chapeau, éclate de rire tout le temps… Elle insiste pour que nous ne campions pas cette nuit, mais que nous allions plutôt dormir chez elle quand la joyeuse compagnie repartira. On hésite un peu, alors elle explique à Gaël avec de grands gestes qu’une jeune femme doit dormir dans un lit bien confortable, et pas dans une tente où on se cogne partout ! Hilarité des autres, bien sûr… On accepte, du coup on peut profiter du reste du repas sans devoir repartir et chercher un camp. Tout le monde est de plus en plus gai au fur et à mesure que la bière et le kvas circulent. Un rigolo avec un béret crânement enfoncé sur le crâne nous explique qu’il est appelé “dva zhina”, “deux femmes” en russe, en prenant dans ses bras sa femme et la soeur de celle-ci. Les autres se moquent gentiment du vantard, connu pour ses fanfaronnades. Pour la fin du repas on passe à la vodka, servie dans de petits verres. Le chauffeur de la marshrutka qui a amené tout le monde, lui, ne boit pas. En discutant avec lui, on est impressionné par sa connaissance de l’histoire de France. Dans le mouton, tout est bon : le repas se finit par une distribution d’abats et de soupe faite avec la carcasse. J’ai un peu de mal avec les abats, Gaël aussi : je mange certaines parties mais pour d’autres, je n’y arrive vraiment pas !

Il fait nuit quand on repart. La marshrutka n’est pas vraiment adaptée à la route très accidentée mais ce n’est pas grave, ça passe quand même. Le chauffeur négocie les cahots un par un, avec “dva zhina” qui sort de temps en temps pour le guider. La marshrutka est très pleine, même si d’expérience nous savons qu’elle pourrait l’être encore un petit peu plus – si, si. Gaël et moi sommes assis, avec sur les genoux des petits garçons qui essayent de se disputer un peu pour s’occuper, mais s’endorment très vite ! Les gens commencent à chanter. La chef en particulier chante très bien, d’une voix bien timbrée et légèrement plaintive, et les autres reprennent, les uns sur un ton comique, les autres avec émotion. On arrive dans le village de Kizil Suu. Une épicerie est encore ouverte sur la grand route, Gaël descend avec quelques uns des hommes et leur achète du schnaps, de la bière et du saucisson. On arrive à l’appartement de la dame, dans un immeuble soviétique à deux étages. On prend le thé dans le salon, la dame commence à avoir l’air fatiguée. Devant la télé, un de ses fils, un bel adolescent boudeur, fait très attention à ne pas avoir l’air de s’intéresser à ce qui se passe autour de lui. Nous prenons quelques gâteaux avec le thé et malgré leur aspect inoffensif, je me rends compte assez vite que je suis allergique à l’un d’eux. La dame nous prépare gentiment un beau lit avec plein de tapis, on va être très bien ! Pendant que Gaël fait un brin de toilette, je m’endors très vite. Je suis réveillée par quelqu’un qui me parle, en russe évidemment. Je murmure quelques mots en espérant que la personne va réaliser que je suis très endormie, mais non, rien n’y fait. OK, une minute, je me réveille complètement, je mets mes lunettes : que se passe-t-il ? Un homme jeune a l’air tout a fait exalté se penche vers moi, il a manifestement un peu bu. Mais il a l’air très gentil, et me serre la main avec effusion. Je ne comprends que peu de choses dans son flot de paroles. Il disparaît un instant : vais-je pouvoir me rendormir ? Non, il ressort de la chambre de sa mère en tenant tout un tas de tableaux qu’il dispose par terre devant moi, assise sur mon lit improvisé. Les tableaux représentent des montagnes où courent de grands chevaux, des paysages somptueux au clair de lune (un peu kitsch), ou des motifs rupestres peints en relief sur les toiles. Certains des tableaux me plaisent bien. Sa mère engueule le peintre, lui explique que je suis fatiguée et qu’il faut me laisser dormir. Gaël revient, et commence à discuter : mon russe avait atteint ses limites depuis longtemps ! L’homme est un peintre professionnel qui souhaiterait être exposé à l’Ouest (zapat, zapat, comme il répète tout le temps). Il voudrait notre avis pour savoir si sa peinture peut plaire en Europe, et comment faire pour attirer l’attention des galeries. Pas facile… on convient de discuter plus longuement le lendemain car là on tombe de sommeil ! On s’endort, mais je me réveille plus tard avec un fort mal de ventre, conséquence de mon allergie au biscuit. Je prends un antihistaminique, mais il n’y a pas grand chose d’autre à faire que d’attendre que ça passe. Je change de lit pour aller me serrer contre Gaël qui me rassure et me réchauffe, et je ne tarde pas à me réendormir.

Lundi 2 juin : Kizil-Suu -> Bakonbaiev

Je me réveille complètement dans le coton, c’est l’allergie qui m’a épuisée. On s’attendait à devoir se lever tôt pour que la dame puisse aller au bazaar, mais en fait il ne se passe rien avant 9h au bazaar. Les horaires des commerces sont très réduits ici, ce qui est plutôt un signe de mauvaise santé économique. Nous prenons donc le petit déjeuner tranquillement avec la dame et ses deux plus jeunes fils (le peintre dort encore) : je mange beaucoup de nan et de confiture de cassis pour reprendre des forces. On mange aussi des nouilles grillées pimentées avec des restes du mouton d’hier, c’est très bon. Et bien sûr, on boit plein de tchai !

On ne repart pas tout de suite car Gaël veut faire réparer la couture de son sac. Le matamore “dva zhina” d’hier soir est cordonnier au bazaar, on a convenu de lui apporter le sac ce matin. Mais on a encore le temps pour aller au bazaar. Le fils adolescent part pour l’école avec un bel uniforme. Le fils peintre se lève, on parle de peinture et du “milieu” de l’art à Paris — et de la difficulté d’y rentrer. En plus on n’y connaît quand même pas grand chose donc c’est difficile de lui donner des conseils… Nous partons au bazaar avec la mère et le fils peintre. Les commerçants commencent à installer leurs étals, il fait déjà très chaud à 9h. Mais le cordonnier n’est pas encore arrivé. Du coup le fils peintre nous emmène nous promener un peu dans le village. On fait une séance photo souvenir avec lui, et comme il y a un magasin qui peut imprimer des photos, on donne quelques photos à imprimer. Nous proposons d’offrir les photos mais il refuse. La modernité du magasin contraste d’ailleurs curieusement avec d’autres aspects de la vie quotidienne : il n’y a par exemple pas l’eau courante dans l’appartement de la famille. Puis nous entrons dans un bar où le peintre se commande… un grand schnaps, qu’il vide d’un trait (à 9 h du matin !). Nous déclinons sa proposition de prendre aussi du schnaps, et notre désapprobation doit se lire sur notre visage car il a quand même l’air un peu gêné… Comme il n’a pas d’argent on lui paye son schnaps pour partir : il est clairement dépendant à l’alcool et on devine que sa femme et sa mère doivent contrôler l’argent qu’il a sur lui pour éviter qu’il abuse. Du coup on n’est pas très contents de s’être fait avoir comme ça… Nous retournons sur le bazaar où le cordonnier est arrivé. Il nous propose d’acheter une bouteille de bière pour rafraîchir les commerçants, et qu’il passe bientôt dans l’appartement de la dame réparer le sac de Gaël. Marché conclu : on achète la bière et on rentre à l’appartement. On voit le fils donner à sa mère le ticket de réservation des photos pour qu’elle paye plus tard… On se retrouve à nouveau dans le petit salon où nous avons dormi. Le peintre a l’alcool triste. Il sort son album photo pour nous montrer des clichés de sa jeunesse (il n’est pas vieux non plus, entre trente-cinq et quarante ans, mais il a l’air tellement fatigué…). Nous découvrons un jeune officier au corps vigoureux et au visage inspiré, photographié dans des exercices de kung-fu ou en permission avec des amis. Un portrait en noir en blanc retient particulièrement mon attention : une masse mouvementée de cheveux noirs, des traits extrêmement fins, c’est un très bel homme qui regarde fixement la caméra. Je lève les yeux : il a bien changé… ses traits se sont ramollis – l’alcool n’y est sûrement pas pour rien –, et surtout le regard a bien perdu de sa flamme. Il a laissé tomber d’un coup la carrière militaire pour se consacrer à la peinture. Mais la vie d’artiste n’est pas facile au Kirghistan : s’il est reconnu dans son pays, le marché de l’art est presque inexistant et il en réduit à peindre des toiles plus “commerciales” qui plaisent aux touristes de passage. Il parle très vite, je comprends très peu, parfois il se tourne vers moi et me parle très sérieusement plusieurs minutes de suite. Je me sens très faible à cause de l’allergie, j’ai la tête qui tourne, je voudrais qu’il parle moins vite… Il décide que Gaël ressemble à Jésus avec ses cheveux et sa barbe, et ne l’appelle plus que Iesus Christos. Par moments il a l’air de se sentir vraiment mal, nous dit que la vie ici est une prison : il est au bord de la dépression, et l’alcool est un refuge empoisonné… La mère revient du bazaar, a l’air fâchée que le cordonnier ne soit pas encore là. Elle est très gentille et prévenante, elle nous cuisine des oeufs pour midi, et je mange plein de tartines de confiture. Puis je m’endors, épuisée.

Le cordonnier “dva zhina” vient enfin, et fait une réparation bien solide au sac de Gaël : il connaît visiblement bien son boulot. Il faut qu’on se dépêche de partir pour aller prendre la seule marshrutka de l’après-midi en direction de l’ouest. Gaël donne 500 soms à la dame pour la remercier de son hébergement : elle commence par refuser, nous disant qu’elle nous a accueillis juste parce qu’on est sympas, mais Gaël lui dit que ça pourra aider à financer une autre fête avec les rigolos du bazaar. Pendant ce temps je discute avec le peintre en essayant de l’occuper pour qu’il ne voie pas que sa mère a de l’argent : vu comme il est en manque d’alcool, il doit tout le temps lui demander de l’argent… Il nous accompagne pour nous montrer l’arrêt de la marshrutka, et réussit à nous soutirer 20 soms avant de partir. On a un peu honte de céder, sans trop savoir quoi faire. L’accueil de la dame était absolument génial, rencontrer des gens comme ça est une très belle expérience, par contre le fils était un peu fatigant à la fin. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir : ravagé par l’ennui et l’alcool, il n’en restait pas moins gentil et intéressant.

On the road again! La marshrutka peut nous emmener jusqu’à Bakonbaiev, une autre petite ville, où nous descendons dans l’hôtel de la ville, tenu par un employé de la gare routière et sa femme (il faut donc demander à la gare pour trouver l’hôtel !). Vassilia, notre hôtesse, nous donne une jolie petite chambre toute propre, c’est agréable de se reposer un peu. Mais il n’y a pas l’eau courante ici non plus, seulement une pompe dans le jardin. Il faut maintenant qu’on décide où on fait notre prochaine et dernière rando. Il y a plusieurs options, la plus tranquille consisterait à aller au lac Song Kul, un lac d’altitude sur un haut plateau à 3000m où se trouvent beaucoup de nomades. Mais Gaël trouve que les paysages ressemblent plus à des collines qu’à de vraies montagnes, du coup ça ne le tente pas du tout. On sort les cartes pour réfléchir à une autre destination, mais on est fatigués et on a beaucoup de mal à prendre des décisions. Une tablette de chocolat est engloutie d’un coup, ça nous redonne un peu d’énergie. Parmi les destinations possibles, l’une d’entre elles est particulièrement tentante. Il s’agit de se faire déposer au beau milieu de nulle part, un peu au sud du parc national d’Ala Tau, et de traverser le parc national pour se retrouver près de Bishkek. Rentrer à Bishkek en traversant les montagnes, c’est tentant ! Le problème est qu’à part un gros trait rouge indiquant des itinéraires de randonnée sur la carte à plus grande échelle (qui couvre toute l’Asie centrale !), on n’a pas plus de précision sur la faisabilité de la rando. Les cartes plus précises qu’on a montrent qu’il y a une difficulté principale : un col à 3900 m avec une approche très escarpée. On ne peut atteindre ce col qu’après un jour de marche et demi, si ça ne passe pas on aura tout juste le temps de revenir en arrière et de négocier un transport jusqu’à Bishkek. C’est un peu risqué, mais on décide de tenter le coup. Ranimés par cette décision, nous sortons manger. Bakonbaiev est comme Kizil Suu, un petit village où il ne se passe pas grand chose. Les quelques commerces sont regroupés sur la grand route. Le bazaar est fini et il n’y a presque personne dans les rues, ça donne une impression bizarre. Il y a deux cafés d’ouvert, nous en choisissons un où nous mangeons du lagman et des mantis, le tout arrosé de bière bien sûr. Un groupe de plusieurs familles arrive et commande à manger en sortant plusieurs bouteilles de schnaps de leurs sacs. La serveuse a froid, elle frissonne devant la fenêtre comme si elle attendait quelque chose, mais reste en T-shirt dans se couvrir.

En rentrant à l’hôtel nous croisons un homme légèrement bourré qui est tout content car sa femme a eu un enfant, une petite fille – et il a dignement fêté ça au schnaps. Il est accompagné de deux gamins, dont un petit garçon sur une bicyclette rouge aussi haute que lui ! Il nous propose de venir manger avec sa famille pour fêter cette naissance. C’est très gentil, mais nous avons eu suffisamment d’émotions pour la journée ! L’homme est visiblement déçu qu’on ne puisse pas lui donner les photos qu’on prend de lui et ses enfants : un polaroid doit faire beaucoup d’heureux dans ce pays !

Mardi 3 juin : Bakonbaiev -> Kotchkor -> ??

Ce matin on reprend la marshrutka pour Baliki, et on peut même s’asseoir ! Notre voyage jusqu’au pied de la rando se fera en au moins trois étapes, on croise les doigts pour que tout s’enchaîne bien et que le voyage ne nous prenne pas trop de temps (sinon on devra marcher plus vite pour rentrer à Bishkek !). Arrivés à Baliki on a de la chance de trouver une marshrutka qui part bientôt pour Naryn et passe donc par Kotchkor où on veut aller. Heureusement on ne se laisse pas arrêter pas les dénégations des chauffeurs de taxi qui affirment mordicus qu’il n’y a pas de marshrutka pour Kotchkor… ils perdent un peu contenance quand même quand on arrive juste à côté de la marshrutka en question… Le chauffeur balance nos sacs dans le coffre, et une femme imposante sort de la marshrutka en râlant très fort car il a mis nos sacs au-dessus de ses sacs de pain qui vont être écrasés. Le chauffeur arrange ça, on se dit qu’elle n’a pas l’air très commode… Mais quand la marshrutka démarre on est assis à côté d’elle, et elle très sympa et discute pas mal avec nous. Elle a appris pas mal de choses sur la France à l’école, nous parle de la Sorbonne ou de la tour Eiffel…

La route jusqu’à Kotchkor est fort pittoresque, on traverse des montagnes très rouges et arides. Nous arrivons à Kotchkor à midi, jusqu’ici on est allés plus vite que nos plans les plus optimistes. On déjeune dans la petit bazaar dans une petite échoppe où on prend du plov et du tchai. On compète aussi nos provisions avec un très beau nan et une livre de cerises qui nous font très envie.

Il faut maintenant trouver un taxi qui accepte de nous conduire à l’endroit bizarre où on veut aller. On va s’asseoir stratégiquement pas loin des taxis pour étudier nos cartes, en attendant qu’ils nous tombent dessus, ce qui ne tarde guère ! La course qu’on voudrait est difficile, elle prend une route avec un col très haut. Certains chauffeurs renoncent tout de suite, d’autres discutent entre eux si c’est possible. Nous on regarde, assez amusés. Je vais acheter une glace. Les chauffeurs étalent la carte sur le chariot de la petite vendeuse qui finit par s’énerver et les chasser. Un des chauffeurs sait bien lire les cartes (c’est loin d’être le cas de tous). Il propose de nous conduire jusqu’à la fin de la route praticable en véhicule normal (non 4x4) mais pas jusqu’au bout. Certains suggèrent qu’on fasse le reste en louant des chevaux aux gens sur place. Si on avait le temps, ce serait l’option la plus pratique, mais là on ne peut pas. On suggère qu’il faut une 4x4. Le chauffeur le plus dégourdi par avec son taxi à la recherche d’une 4x4. Il revient en 4x4 avec le propriétaire de la voiture, un homme solide à l’air sérieux. A nouveau, on sort la carte et c’est l’attroupement autour de nous. Le chauffeur de la 4x4 nous propose une variante pour l’itinéraire : plutôt que de prendre le chemin le plus court, qui est une très mauvaise route, on peut prendre une route en meilleur état, puis revenir en arrière sur la mauvaise route à un croisement. C’est plus long, mais sûrement plus raisonnable aussi : ça évite notamment de passer par le col en altitude. On se met d’accord sur le prix : 15 som au kilomètre. Mais alors qu’on va partir, ils nous disent que c’est en comptant les kilomètres aller+retour : dans ce cas-là, on n’a pas assez d’argent. Ca nous semble d’ailleurs curieux car d’habitude les chauffeur ne comptent que les kilomètre de l’aller. On leur dit donc qu’il nous reste seulement 150 dollars, et qu’on ne peut leur donner que ça (il nous reste à peine plus en effet !). Heureusement ça leur va. On commence par changer 50 dollars à la banque pour prendre de l’essence. Jusqu’ici le chauffeur qui a cherché la 4x4 était resté avec nous, mais il reste à Kotchkor : il aura sûrement une petite commission sur la course.

C’est parti pour 250 km, on pense en avoir au moins pour quatre heures. La voiture est tout à fait adaptée au trajet, une 4x4 bien haute de fabrication chinoise. On roule pendant une heure et demi sur une route en terre, sans traverser le moindre village. Au Sud se trouvent les montagnes qui encerclent Song Kul : c’est très beau, même Gaël le reconnaît : si le relief n’est pas très alpin, les vallonnements se succèdent dans un ensemble très esthétique, et les couleurs des montagnes sont très belles, avec des nuances de verts, bleus et bruns très variées. On commence à croiser quelques yourtes, puis on traverse quelques tout petits villages. En dehors des murs des villages se trouve toujours un petit cimetière. Ces cimetières sont très beaux et émouvants, une collection de petits mausolées en terre cuite qui ressemble à une ville en miniature. Le paysage change au fur et à mesure qu’on avance, devient plus aride, les pentes herbeuses deviennent des pierriers sur les flancs des montagnes. On rejoint le canyon tracé par une rivière tumultueuse. La roche est d’un rouge profond, la rivière blanche à force de remous (celle-là, on ne la traverse pas à pied !). On arrive au croisement où la bonne route que nous avons suivie jusqu’ici continue, et où il faut bifurquer pour prendre une route moins carrossable. Notre chauffeur sait très bien où aller, il connaît bien le coin. Nous comptons les rivières sur la carte pour être sûrs de l’endroit où s’arrêter. La route passe bien avec le 4x4. Il y a quelques yourtes et même des maisons dans la vallée où nous nous engageons, et des troupeaux de chevaux. Le pont qui était notre repère sur la carte est bien là où on l’attendait, on s’arrête là ! On paye le chauffeur puis on lui dit au revoir : encore quelqu’un qu’on a été heureux de croiser, à la fois compétent et sympathique.

On s’écarte un peu de la petite route pour camper. Les montagnes au sud sont superbes dans la lumière rasante qui vient lécher les glaciers, et projeter des ombres veloutées au creux des vallonnements.Il y a plein de petits insectes dans les hautes herbes, du coup on avance vite. On fait un ou deux kilomètres puis on pose le camp, tout heureux d’être arrivés aussi vite au pied des montagnes. Aujourd’hui on a le droit à une entrée, une sauce au vin qui est engloutie avec du nan, puis à des pâtes instantanées qui disparaissent aussi vite. La vallée est très jolie, il y a plein d’oiseaux jaunes et rouges avec des aigrettes colorées et une grande queue, nous n’en avions jamais vu de tels auparavant.

Mercredi 4 juin : remontée dans la vallée

Nous avons posé notre camp du côté gauche (ouest) de la rivière, en suivant le chemin indiqué par la carte. D’ailleurs le chemin est très bon et large, ce qui est bon signe. Cependant, on voit que le chemin traverse la rivière cinq kilomètres plus loin, et ça nous ennuie un peu de ne pas savoir s’il y a un pont ou non : il a pas mal plu ces derniers temps et la rivière est rapide et profonde, si on doit passer à gué ça ne va pas être facile. Comme il y avait un pont à l’endroit où le chauffeur nous a déposé hier, on décide de rebrousser chemin et de partir de l’autre côté de la rivière.

C’est la solution la plus prudente, mais ce n’est pas très agréable car le chemin est beaucoup moins bon du côté est, ou plutôt, il n’y a pas vraiment de chemin, juste des traces d’animaux. On avance dans des grandes herbes où on enfonce beaucoup sans voir où on met les pieds, on passe notre temps à descendre, monter puis redescendre pour trouver le meilleur passage… Du coup on avance lentement, ce qui est un peu embêtant car aujourd’hui il faut qu’on s’approche le plus près possible du col. On continue notre avancée dans la brousse, sans machette hélas. Il fait un temps magnifique. Les collines autour de nous n’ont rien d’extraordinaire mais offrent un décor tout à fait plaisant. Il y a très peu d’animaux, contrairement aux autres endroits où nous avons marché, juste un troupeau de chevaux qui vient boire à la rivière, mais reste près de la vallée habitée. On se met à faire des blagues sur les loups pour expliquer ce manque d’animaux…

Soudain on aperçoit le pont sur la rivière, un peu plus loin d’ailleurs que l’endroit où la carte fait traverser le chemin. Bon, on a perdu du temps, mais on n’avait pas vraiment le choix. C’est bon à savoir pour les prochains randonneurs : il y a bien un pont… La bonne nouvelle est qu’on récupère un chemin meilleur. C’est même presque une route, avec des pavés en pierre sur une bonne largeur, ça fait penser à une voie romaine. Mais la route ne doit pas être très utilisée, et dans les creux elle disparaît sous les herbes hautes. Mais on réussit toujours à la retrouver grâce aux talents de pisteur de Gaël. Une fois qu’on a pris un peu de hauteur il y a moins de grandes herbes et il n’y a plus de difficultés pour suivre la route. Elle continue à être aussi large et bien pavée, on se demande vraiment de quelle époque elle date. Et on se dit que si une telle route existe, ça doit bien passer au col… Le chemin monte, mais doucement. On fait un premier pique-nique, abrités dans une ondulation de la pente. Au deuxième Y de la vallée on part à gauche dans les montagnes, en suivant toujours l’autoroute comme on l’appelle maintenant. On trouve une hache plantée dans la terre du chemin, sûrement là depuis des années, mais on oublie de la prendre : tant pis, on ne jouera pas avec les loups… La vallée où nous montons maintenant s’ouvre sur un grand cirque montagneux. L’herbe se raréfie, les pentes sont rocheuses avec pas mal de neige. Tout au fond on devine l’endroit où doit être le col, mais il n’est pas possible de le repérer précisément. On cherche un camp alors qu’il reste encore un peu d’herbe : ce n’est pas très agréable de camper dans un pierrier ! La vallée est étroite et en pente, on trouve un terrain à peu près plat entre deux branches de la rivière. Gaël va faire une petite reconnaissance en direction du col, et je m’offre le luxe d’une lessive et de me laver rapidement dans la rivière. Pour dîner nous avons une sauce à l’oignon, un lyophilisé de pasta milanese et un instant pudding que nous avons fait prendre dans la neige : un vrai festin ! Mais on en a besoin, demain c’est le col…

Jeudi 5 juin : passage du col

C’est le grand jour et les loups ne nous ont pas mangés. On part vite pour en découdre avec le col. Le temps est encore superbe : une bonne météo pour un passage de col ! On peut encore suivre la grande route qui disparaît parfois sous de grandes plaques de neige. Il faut alors deviner par où passent ses lacets pour la retrouver, jeu auquel Gaël excelle. Le terrain devient alpin, des pentes de pierres et de grandes étendues de neige. Un peu au-dessous de nous se trouve un lac gelé d’un turquoise magnifique. Le paysage est très beau, mais aussi un peu hostile : de la pierre et de la glace à perte de vue. Nous progressons maintenant sur une grande pente de neige dure. Il faut faire très attention à ne pas glisser, ce n’est pas sûr qu’on pourrait s’arrêter avant le lac. Par contre on n’enfonce pas dans la neige, heureusement. On avance ainsi dans une alternance de pierriers et de neige : ça avance bien. On arrive à un petit replat entouré de parois rocheuses bien verticales : par où va-t-on passer ? On finit par deviner que la route doit suivre la base d’un de ces murs rocheux avant de grimper à un endroit un peu moins haut que le reste, donc on y va. Ca correspond en gros à la carte (nous n’avons pas de carte très précise, seulement une 1/200000). La montée est rude dans le pierriers et la neige, ça monte très sec, ça glisse aussi et je m’essouffle. Un petit peu avant la fin de la montée Gaël monte rapidement au col et redescend me prendre mon sac, et c’est beaucoup plus facile pour finir ! Il me dit galamment qu’il aime bien faire deux fois les cols.

La montée n’a pas été très agréable, mais au col il ne fait pas trop froid et on peut même pique-niquer. Un poteau nous indique qu’on est bien au bon endroit, et il y a même une pelle pour dégager la corniche de neige qui empêche de passer de l’autre côté (nous n’en aurons pas besoin, il y a déjà un trou dans la corniche). Le paysage qui s’offre à nous est un très large cirque glaciaire, c’est très beau et beaucoup plus serein que l’endroit d’où on vient. On devine le début de la gorge qui va nous ramener vers Bishkek. Le début de la descente est un vrai plaisir : la pente est recouverte de neige, et s’il y a quelques passages un peu raides au début, après on peut courir ou faire des glissades contrôlées dans une neige juste assez molle pour qu’on y enfonce les talons, mais pas plus. On se croirait aux sports d’hiver : on descend ainsi une longue pente à toute vitesse, c’est assez génial.

Nous arrivons à une combe barrée par un lac gelé : ça se complique un peu pour avancer. Intimidés par les pierriers qui semblent raide sur le côté gauche, on choisit de passer par les pentes de neige sur le côté droit. Vu de plus près c’était clairement la mauvaise option, les pentes sont très raides, à certains endroits on manque glisser sur la neige très dure, le plus souvent on enfonce jusqu’à mi-cuisse et c’est très dur d’avancer. En plus on se refroidit vite à force de barboter dans la neige : heureusement j’ai gardé mon coupe-vent et mes gants. Je manque glisser une ou deux fois : au-dessus du lac gelé, ce n’est pas très rassurant. Ouf, on arrive à dépasser le lac. Après il y a encore une grande pente neigeuse à traverser pour rejoindre les pierriers. Ca glisse terriblement et j’ai beaucoup de mal à avancer. Après une glissade de plusieurs mètres je m’aperçois que je contrôle pas mal ma trajectoire avec les pieds, et je descends toute la pente en une grande glissade sur mon sac… Gaël décide alors de descendre en courant et en enfonçant les talons, ce que je n’arrivais pas à faire. On a descendu cette pente plus vite que prévu… Plus loin il y a encore des pierriers et de petites bouts de neige mais l’essentiel des difficultés est passé : il y a même un peu d’herbe ! Heureusement car on commençait à en avoir un peu assez de la neige…

Nous arrivons au début de la vallée d’Ala Archa. Il y a une route de l’autre côté (est) de la vallée, mais juste à côté de nous il y a aussi une route qui ressemble fort à notre grand route de l’autre côté des montagnes. On décide donc de la suivre. A un moment il n’y a plus de route, car toute une pente s’est effondrée. Il faut désescalader une petite pente neigeuse et aller reprendre la route dans le lit d’un ruisseau. Ca fait une difficulté de plus, et on est un peu fatigués… La randonnées est tout à fait faisable, mais on a compris aujourd’hui pourquoi les groupes ne passent pas par cet endroit, c’est quand même dur ! Un vieux chasse-neige abandonné dans un amoncellement de pierres donne une image de fin du monde.

Dans le fond de la vallée nous apercevons le bassin verdoyant d’une rivière sinueuse… et deux tentes, juste là où on voudrait camper. On voit d’ailleurs une personne se diriger vers nous. A son équipement (gore-tex marmott, bâtons de marche) on le pense américain, mais non, Ivan est russe. C’est un alpiniste professionnel (sponsorisé par Marmott, d’où l’équipement) qui est venu se balader quelques jours dans la montagne avec sa famille et des amis. Il les a laissés au camp et gambade dans la montagne à la recherche de belles photos. Il est très sympa, avec un énorme sourire, et nous invite à venir prendre le tchai dans leur tente.

Nous arrivons au camp, situé près d’une ancienne station météo russe, dont les instruments sont restés plantés comme des dards sur le sol de la vallée. A cet endroit le terrain est très plat et la rivière fait de jolis méandres : c’est un paysage très doux qui contraste avec les montagnes de glace et de pierre que nous quittons.

Les Russes sont sympas et rigolos. Ils nous font bien rire avec leurs coussins qu’ils tiennent autour de la taille avec un élastique pour s’asseoir confortablement dès qu’ils le veulent. Ils insistent pour nous nourrir, et leur provisions sont appétissantes : oignons cru et saucisson fumé excellent, fruits secs et bonbons pour l’apéritif, puis une soupe à l’avoine et au porc très bonne. Je vais me coucher tout de suite après le repas car je suis crevée : la journée a été rude et je recommence à avoir de la fièvre.

Vendredi 6 juin : parc Ala-Archa

Il a plu toute la nuit et on ne se presse pas de partir. Les Russes partent faire une balade à la journée. On décide d’aller faire une petite balade dans une petite vallée pour débuter la journée, mais mal nous en prend : on part assez loin avant de se rendre compte que le temps se dégrade vraiment. Nous voyons un rideau de pluie arriver bien vite, et le temps de se décider à revenir en arrière on est déjà complètement trempés. La pluie est très violente, presque de la grêle par moments. On rentre à la tente presque en courant. Une fois arrivés on s’engouffre dans la tente, on se change un peu et on attend que ça passe. Heureusement la pluie ne dure pas trop longtemps et on peut sortir sécher. Après avoir englouti une tablette de chocolat pour se donner du courage, on part pour du bon. On refait exactement le même chemin que le matin, mais sous une lumière différente puisqu’il fait maintenant assez beau. Le passage d’une rivière se révèle assez délicat : il n’y a pas de pont et la rivière est gonflée par les orages successifs. On essaye de passer à un endroit où la rivière se divise en plusieurs branches : la première branche se traverse assez bien mais après on se retrouve devant un torrent qui nous embête bien : l’eau est soit profonde soit rapide (et souvent les deux), avec beaucoup de courant. On finit par remarquer une planche qui traîne dans l’eau d’une rive à l’autre, mais n’est pas très engageante pour autant car beaucoup d’eau passe au-dessus et ça doit être à peu près impossible d’avancer dessus avec le courant dans les chevilles, sans parler des risques de glisser. Il y a quand même trois ou quatre mètres à traverser. Gaël a la bonne idée de sortir la planche de l’eau pour la poser sur des pierres : maintenant elle sort de l’eau. Mais elle reste bien étroite et glissante. Je tente le début sans mon sac : en avançant toujours le même pied, ça va à peu près. Arrivée au milieu je n’ai aucune envie de me retourner ou de marcher, donc je vais jusqu’au bout, puis je reviens. Donc c’est possible de passer… Je recommence avec mon sac, forcément moins agile avec le poids en plus, puis c’est le tour de Gaël : ouf, on est passés ! On remarque que les passages de rivière étaient mieux aménagés dans les endroits où vivaient les nomades que dans ce parc national.

On s’offre un pique-nique bien mérité après ces émotions, puis on continue dans la jolie vallée. La route est toujours excellente, et devient de plus en plus large au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’entrée du parc national. Mais il se met de nouveau à pleuvoir violemment, alors que nous atteignons le plateau avant le village d’Alplagen. Il y a un groupe de cabanes abandonnées près d’un petit parking, on se réfugie sous un auvent pour attendre que la pluie se calme un peu. Deux Kirghizes viennent nous demander s’ils peuvent partager l’auvent avec nous, bien sûr, il y a de la place ! Ils reviennent avec 5 autres personnes, et tout le matériel nécessaire pour faire un beau pique-nique avec des brochettes shashlyks ! Ils travaillent au ministère de l’économie, et à ce qu’ils nous disent, aujourd’hui c’est la fête des économistes, donc tout le bureau fait la fête. On parle surtout russe avec quelques mots d’anglais : la chef rit très fort de se faire appeler “boss” par ses collègues. Tout ce petit monde est très joyeux, la vodka est sortie assez vite et même si je préfère leur excellent jus d’abricot, on porte quelques toasts à l’amitié franco-kirghize. Ils insistent même pour boire à la santé de Sarkozy ! On mange plein de fruits excellents, et même une brochette chacun, puis on les laisse faire la fête pour continuer : notre but est d’être à Bichkek le lendemain pas trop tard, il faut donc qu’on se rapproche du village de Kashka-Suu où on pourra prendre une marshrutka, encore à 7-8 kilomètres. Le village d’Alplagen se compose de quelques boutiques et d’un hôtel hors de prix (les prix ne sont pas affichés mais on nous parlera plus tard de sommes astronomiques, plusieurs centaines de dollars pour une chambre, du coup on sera bien contents de ne pas s’être laissés tenter par un lit confortable…). On achète du pain, du chocolat et une bière, l’essentiel quoi, à un magasin puis on continue vers la sortie du parc. Il y a maintenant beaucoup plus de trafic : ce sont les Bishkekois qui vont fêter le vendredi soir dans la montagne. On voit passer en trombe quelques énormes Mercedes aux vitres teintées : il y a là des gens bien différents des Kirghizes des montagnes !

On essaye de faire un peu de stop dans l’espoir d’arriver à Bishkek dès ce soir mais la plupart des voitures sont pleines à craquer. On marche maintenant sur une route goudronnée avec un trafic peu important mais régulier. Dans une aire de repos sur le côté de la route on aperçoit une voiture qui a roulé dans une profonde ornière, dont les occupants n’arrivent pas à la sortir malgré leurs efforts. On se dit qu’on va aller leur donner un coup de main pour pousser la voiture. Mais ce n’était pas forcément une bonne idée… Le groupe se compose du conducteur, de deux hommes qui essayent de pousser la voiture, et d’un homme et d’une femme avachis à l’intérieur de la voiture – complètement bourrés. On tique un peu qu’ils ne les aient pas déchargés pour alléger la voiture, mais on ne dit rien. On commence à tirer, pousser, soulever avec les deux autres gars pendant que le conducteur s’escrime sur l’accélérateur mais les roues patinent et la voiture n’arrive pas à remonter. On commence à placer des branches et à enlever les pierres pour que les roues accrochent mieux, mais le conducteur est désagréable et même violent, crie très fort, roule à moitié sur un de ses copains qui a juste le temps de s’écarter . Avec un des deux autres gars qui est lui aussi bien bourré et me jette des regards bizarres, tout ça ne me plaît pas beaucoup… La voiture est en meilleure position que tout à l’heure mais elle n’est pas encore sortie, mais de toute façon le conducteur n’écoute personne donc on s’en va et on retourne sur la route.

Un peu plus tard, on marche tranquillement quand on entend le bruit d’une voiture lancée à fond la caisse : c’est les cinglés de tout à l’heure qui ont réussi à sortir leur épave de l’ornière et foncent dans notre direction. Ils passent extrêmement vite à côté de nous – on s’est quand même bien écartés sur le côté, mais ça fait peur – puis freinent tout aussi brutalement pour nous parler. Ils sont super contents de s’être sortis de ce mauvais pas, nous remercient chaudement de les avoir aidés et nous proposent de venir faire la fête avec eux. Les deux poids morts de tout à l’heure semblent être sortis de leur coma éthylique, du coup ils ont tous l’air uniformément bourrés, sauf l’un d’entre eux qui avait l’air bien inquiet tout à l’heure. Autant dire que leur compagnie ne nous fait pas très envie, sans parler du fait de se retrouver dans leur voiture… Mais ça a l’air de les fâcher qu’on ne veuille pas, le conducteur se remet à crier comme tout à l’heure, ça ne nous plaît pas du tout, du coup on explique qu’on allait camper juste à côté et on disparaît dans les buissons sur le côté de la route. Mais on n’entend pas la voiture redémarrer… Il s’ensuit pour nous une demi-heure de paranoïa où on se demande ce qu’ils nous veulent au juste. On s’écarte bien de la route et on reste un petit moment sans bouger. Puis on se convainc qu’ils sont bien partis et on repart, mais ce n’était vraiment pas un moment agréable. Du coup on décide de se chercher un camp loin de la route pour éviter la présence des fêtards bourrés dans le coin. On trouve un endroit dans un verger un peu en hauteur, pas génial parce qu’il n’y a pas vraiment de terrain plat, mais ça ira. Un dernier lyophilisé, et au lit ! Pendant la nuit on entend les cris déchirants d’un animal qui a l’air tout près, c’est un peu angoissant. Le matin venu je me convaincrai qu’il s’agissait probablement d’une espèce de corbeau, mais sur le coup ça n’était pas très rassurant.

Samedi 7 juin : retour à Bishkek

C’était la dernière nuit sous la tente, il nous faut maintenant rejoindre Kashka-Suu puis aller à Bishkek. Il reste quelques kilomètres à faire, on essaye encore le stop avec les voitures qui passent mais elles sont toutes pleines pour la plupart, comme la veille. Mais on a de la chance : une marshrutka qui avait visiblement monté un groupe jusqu’à Alplagen redescend vide et propose de nous emmener… jusqu’à Bishkek. On accepte, évidemment. On propose de le payer, mais il refuse en nous disant : “mais oui, je sais que vous avez de l’argent, mais ce n’est pas la peine”. Super gentil de sa part. On traverse Kashka-Suu, bien contents de ne pas avoir dû marcher jusque là, puis les faubourgs de Bishkek, et on se retrouve en plein Bishkek à 9h du matin, soit bien plus tôt que ce qu’on pouvait espérer.

Nous voudrions aller poser nos sacs à la guesthouse Ultimate Adventure où nous avons réservé pour cette nuit, mais il est encore un peu tôt pour ça. Du coup nous décidons de profiter de la gastronomie locale pour passer le temps, et nous changer des lyophilisés des derniers jours. On commence par quelques samsas absolument délicieux à emporter, puis quand les cafés ouvrent à 10h on commande des salades et encore des samsas : on va passer la journée à manger ! On marche dans les grandes avenues de Bishkek, étincelantes sous le soleil, croisant ça et là les monuments colossaux de l’époque soviétique : ça fait très bizarre d’être de retour dans une grande ville. Vers 11h on se met en route vers la guesthouse : on y retrouve Smaïl, toujours aussi sympa. Il a fort à faire car il est un des organisateurs du Paris-Pékin à vélo qui est arrivé hier à Bishkek, mais il prend le temps de nous demander de raconter nos balades. Puis on se précipite sur la douche, on en a bien besoin ! Il nous reste toute l’après-midi, qu’on passe agréablement au bazaar de Bishkek. On continue notre recherche du meilleur samsa de Bishkek, on achète des fruits secs et de petites boules de fromage sec (très bonnes à l’appéritif avec une bière !) pour les ramener, ainsi que quelques souvenirs. Encore un bazaar bien sympathique. On se promène encore un peu dans les grandes avenues, puis on rentre à la guesthouse préparer notre départ. On avait prévu de passer la soirée au café-karaoké d’à côté pour faire la fête avec les Bishkekois, mais Smaïl nous propose de manger à la guesthouse. Il a préparé un plat algérien, des crêpes fourrées d’un mélange d’herbes et de fromage, un vrai régal. Il y a aussi sa femme américaine, sa fille, un employé de la guest house, le médecin français du Paris-Pékin et un cycliste allemand blessé qui a besoin d’un peu de repos. On parle longuement de voyages et de randonnées, alternant le français, l’anglais et l’allemand. Et on dévore les crêpes de Smaïl, le jambon et la salade qu’il nous apporte, à tel point que ça fait bien rire les autres convives, pourtant eux aussi affamés ! Encore une soirée très sympathique grâce à la générosité de nos hôtes.

Dimanche 8 juin : retour à Paris

Notre vol est très tôt le matin, donc on va en taxi à l’aéroport de Manas. C’est la fin de ces trois superbes semaines de vacances en Asie Centrale. Il faudra y retourner, peut-être en ayant appris un peu plus de russe, et à monter à cheval : il doit y avoir peu d’endroits où les paysages sont si beaux et les gens aussi gentils.

Asie centrale: 17 mai - 8 juin 2008: Ouzbekistan

2008-06-02T00:00:00+02:00

Trois semaines en Ouzbékistan, puis au Kirghizstan… en train, bus, marshrutka, cheval, et beaucoup à pied !

Photos et panoramas : Gaël | Récit, mise en page et retouches photos : Emmanuelle

Table des matières

Samedi 17 mai - dimanche 18 mai : Bourg-la-Reine -> Bukhara
Lundi 19 mai : Bukhara
Mardi 20 mai : Bukhara -> Samarcande
Mercredi 21 mai : Samarcande
Jeudi 22 mai : Samarcande -> Tashkent

Samedi 17 mai - dimanche 18 mai : Bourg-la-Reine -> Bukhara

C’est le premier jour de nos vacances, et nous pouvons même faire une petite grasse matinée, notre vol ne partant qu’à qu’à 14h. Notre vol Paris -> Tashkent passe par Moscou, et nous volons avec la célèbre compagnie Aeroflot (dont nous n’aurons pas eu à nous plaindre d’ailleurs, malgré sa réputation un peu douteuse). Ca parle russe à CDG, c’est amusant de reconnaître quelques mots.

Le premier vol se passe sans encombre, et nous avons quelques heures de transit à Moscou. L’aéroport de Moscou est assez étonnant, pas très agréable au demeurant : rien n’est prévu pour s’asseoir, du coup les gens s’entassent dans les escaliers… Quand aux écrans indiquant les vols, ils affichent pendant la majeure partie du temps des publicités qui laissent de temps en temps quelques brefs instants aux informations sur les vols… Sur le vol Moscou Tashkent nous sommes assis à côté d’une jeune femme tadjik qui étudie aux Etats-Unis et parle fort bien anglais. Elle semble regretter que nous n’allions pas au Tadjikistan, et nous vante avec un bel enthousiasme les beautés de son pays. Sa narration des difficultés d’être musulman aux Etats-Unis est également assez édifiante : en gros, beaucoup de gens la prennent pour une terroriste potentielle…

Arrivés à Tashkent, la capitale ouzbèque, nous commençons à être assez fatigués malgré la petite sieste dans l’avion. Nous sommes légèrement anxieux à l’idée des formalités de contrôle (l’Ouzbékistan est loin d’être une démocratie), mais tout se passe bien. Gaël a même le temps de changer des dollars pendant que je fais la queue dans la file de contrôle des passeports. Le fonctionnaire n’est ni aimable ni désagréable (le flic français de CDG était particulièrement peu aimable, donc on ne va pas se plaindre…). Nos bagages sont bien arrivés : c’est un soulagement ! Nous remplissons un formulaire pour la douane où nous devons déclarer les devises que nous possédons. On nous a dit qu’au moment de quitter l’Ouzbékistan il fallait pouvoir justifier l’argent qu’on avait dépensé et avoir des quittances pour tout. Bon, on verra bien…

Nous sortons de l’aéroport, il est 5h et le jour se lève. Une nuée de chauffeurs de taxis s’abat sur nous pour nous proposer une course. Heureusement, le Lonely Planet nous a donné une idée des prix “raisonnables”. Nous pouvons donc négocier la course vers la gare à 4000 soms, soit trois fois moins que le prix qu’on nous proposait initialement (10 US dollars). Notre taxi n’a visiblement pas de licence, comme une grande partie des taxis, c’est une toute petite voiture plus très jeune. Nous roulons dans d’immenses boulevards déserts, des rangées de tours se teintent en rose dans l’aube naissante. C’est mon premier aperçu d’une ville “post-soviétique” et l’impression est saisissante : toutes les rues sont d’une largeur inimaginables pour une parisienne, et les immeubles sont tous gigantesques. Nous arrivons à la gare, un monument néo-classique dont les proportions colossales peuvent étonner… quand on sait qu’il y passe au plus une quinzaine de trains par jour ! Comme c’est très grand, nous avons un peu du mal à trouver un guichet pour acheter des billets. Le guide est précieux et nous apprend qu’il faut se rendre à un petit bâtiment juste à côté de la gare. Ce bâtiment est désert (il est 5h30 !), à l’exception d’une femme qui fait le ménage. Elle a la gentillesse d’aller chercher quelqu’un pour nous vendre des billets. C’est l’occasion pour Gaël d’utiliser son russe, qui est bien utile ! Nous prenons deux billets pour Bukhara sur le train de 8h, le seul de la journée (il y a aussi un train de nuit). Nous avons eu de la chance qu’il reste des places : apparemment c’est loin d’être le cas tous les jours. Bien contents d’avoir réglé ce point, nous regagnons l’immense hall, sous le regard amusé des voyageurs locaux qui nous interpellent joyeusement. Malgré l’heure matinale il y a déjà pas mal de monde dans le hall. C’est l’occasion d’observer avec curiosité les belles robes colorées des Ouzbeks, ou leurs visages forcément dépaysants. Un vendeur de boissons dort les bras croisés sur son étalage, il ouvrira son commerce un peu plus tard. Un petit chaton blanc trottine calmement dans la gare; un gamin se précipite sur lui et commence à jouer à la poupée en le baladant sur ses pattes arrières. L’animal se laisse faire avec un flegme déconcertant ! La plupart des gens somnolent. Nous dormons aussi une heure chacun à notre tour, pendant que l’autre surveille les sacs (une précaution que je juge après coup bien superflue !). Nous montons à l’heure dans le train, le wagon est fort confortable avec notamment beaucoup de place pour les jambes, ou la possibilité d’avoir de l’eau chaude pour se faire du thé : c’est une très bonne surprise. Une télévision passe successivement un spectacle de danse traditionnelle, puis une série de clips world-pop d’Asie Centrale, chantés en russe, qui pour nous ont le charme de l’exotisme… Nous sommes les seuls touristes du train, et on est donc un peu l’attraction ! Le voyage dure 7h30, c’est l’occasion de dormir ou de somnoler durant une bonne partie du trajet : ce train est beaucoup plus confortable que les avions de la nuit ! De temps en temps nous jetons un coup d’oeil au paysage : c’est pour l’essentiel une steppe désertique assez monotone, parsemée d’installations industrielles en plus ou moins bon état.

Nous arrivons à Bukhara. Je nous cause une petite frayeur en ne retrouvant pas mon passeport, qui avait glissé entre les sièges pendant que je dormais dans une position bizarre ! Dehors il fait bien chaud. Le guide est parfait, une fois de plus, et nous donne même le numéro de la marshrutka (un minibus) qui peut nous emmener au centre de la ville. Il faut noter qu’en Ouzbékistan ou au Kirghistan, les gares ferroviaires ou routières sont rarement dans le centre ville, et qu’il faut donc prendre un transport supplémentaire pour s’y rendre. Nous partageons la marshrutka avec des Ouzbeks et deux touristes japonais. Elle nous dépose près de Lyabi-Hauz, la grande place de Bukhara. Nous nous rendons à un B&B à 2 minutes de la place, le Nasruddin Navruz. Nous y sommes accueillis par notre hôte, un homme affable au ventre imposant. La petite chambre qu’il nous montre à l’étage nous va très bien : un grand lit, plein de tissus colorés, et même une climatisation que nous utiliserons peu. Le prix de dix dollars par personne et par nuit est tout à fait raisonnable. La maison est organisée autour d’une grande cour intérieure, et les chambres donnent sur une galerie qui court sur les côtés de la cour. Nous redescendons dans la cour, où notre hôte nous sert un thé vert bien agréable.

Nous sortons ensuite visiter la ville, un peu anesthésiés par la chaleur ambiante et le manque de sommeil. Nous visitons d’abord la jolie place de Lyabi-Haus, où se trouvent plusieurs belles médersas (des universités coraniques). Bukhara a la couleur du sable : toutes les maison sont ocre-beige qui répond magnifiquement au bleu permanent du ciel. Mais la place ressemble à une oasis : des arbres vénérables offrent leur ombrage autour d’un large bassin central. C’est donc un endroit très agréable pour s’asseoir et prendre une bière ! C’est d’ailleurs de loin l’endroit le plus touristique de la ville, et les serveurs des chaikhanas se débrouillent très bien dans pas mal de langues.

Nous entrons dans une des médersas, qui sert maintenant de vitrine à l’artisanat local. La plupart des médersas qui nous avons vues avaient une architecture comparable : un haut fronton flanqué de minarets, une très grande cour intérieure, et sur les côtés plusieurs étages de cellules qui s’ouvrent sur des coursives, et la cour. Dans cette médersa, les cellules du rez-de-chaussée et leurs arcades abritent des petits magasins de tissus, de souvenirs ou encore de tapis. Une des cellules a été transformée en petit musée, et une jeune femme nous propose d’y entrer, pour un prix modeste. Le musée est consacré à un poète de Bukhara, Sadriddin Aini, dont l’existence mouvementée au début du 20è siècle traduit l’instabilité politique de la région à l’époque. Notre guide nous raconte son histoire dans un russe que Gaël n’a pas de mal à suivre ; comme elle ajoute pas mal de body language à son discours, je comprends aussi l’essentiel sans traduction. C’est un plaisir que d’écouter un guide qui désire autant communiquer !

Nous reprenons alors notre marche au hasard dans la ville. Dans cet ancien carrefour de la route de la Soie, le centre ville semble avoir peu changé depuis des siècles. Le sol des rues est en terre battue, les murs de torchis ou les toits en tôle, beaucoup d’enfants jouent dans les rues. Nous retournons boire une bière sur la place Lyabi-Hauz, et nous sommes trop paresseux pour aller dîner ailleurs : nous commandons donc des salades (qui sont amenées sur un grand plateau où on peut choisir, c’est pratique !) et de succulents shashlyk (des brochettes de viande marinées). Les bières ne sont d’ailleurs pas réservées aux touristes, car les Ouzbeks (en grande majorité musulmans) en consomment également avec plaisir.

De retour au B&B, nous retrouvons dans le patio la faune habituelle des backpackers, des touristes un peu bourlingueurs qui voyagent avant tout pour le plaisir de voyager. Quelques bouteilles de vodka circulent autour de la table, l’ambiance est détendue. Mark, un géant roux britannique fait l’éloge de l’hédonisme et du voyage. Il nous fait bien rire avec cette affirmation décidée “I’m not a tourist: I’m a traveller !”. La nuance est bien difficile à définir… Dimitri d’Andijon, un Russe au sourire permanent, essaye de m’apprendre un peu de russe et se fait de plus en plus tendre au fur et à mesure que la vodka diminue… Mais il est bien tard, et nous laissons ces joyeux voyageurs refaire le monde sans nous, pour aller nous coucher.

Lundi 19 mai : Bukhara

Après une longue nuit de sommeil, nous somme complètement reposés. La journée commence par un énorme petit déjeuner dans la cour du B&B : porridge de riz au lait, biscuits, pain nan, confitures diverses et petites pommes. Nous partons ensuite nous balader tant que la température est encore fraîche. Une charmante petite mosquée abrite le musée des tapis, où de vénérables oeuvres d’art côtoient des réalisations modernes offertes à la vente. Nous faisons ensuite un tour dans le bazaar : il y a de belles étoffes colorées, de la vaisselle en métal ou en terre cuite, des sacs en feutre multicolore qui me font bien envie… C’est clairement un bazaar pour touristes par contre ! Comme on voyage léger en vue des randos au Kirghistan, on se contente d’admirer ! Nous arrivons ensuite à la spectaculaire place de Kalon, où une immense mosquée et une medressa tout aussi impressionnante se font face. Mais c’est pour son minaret de 47 m (kalon veut dire “grand” en tadjik) que la place est célèbre. Le monument est un véritable tour de force architectural : il date de 1127 a n’a jamais eu besoin de restauration depuis. Gaël et moi ne pouvons nous empêcher d’ironiser sur le pauvre muezzin qui devait monter toutes ces marches plusieurs fois par jour… mais c’est très impressionnant ! Il paraît d’ailleurs que Gengis Kahn avait lui aussi été impressionné lorsqu’il avait conquis Bukahra, et contrairement à son habitude il avait ordonné de ne pas détruire le minaret… Nous visitons la mosquée, dont le fronton s’orne d’un magnifique ensemble d’émaux bleus qui mêlent décors géométriques et texte religieux. La mosquée a été prévue pour accueillir 10000 personnes : c’est immense ! Gaël prend méthodiquement des photos tout autour de lui, comptant les réunir ensuite dans un grand panorama : c’est beaucoup trop grand pour être pris sur une seule photo, même avec un grand angle ! Comme à d’autres endroits, le bleu et le turquoise des coupoles se marient magnifiquement à l’ocre des briques.

Nous continuons ensuite dans le bazaar, puis nous arrivons à la forteresse d’Ark en passant par un grand terrain vague brûlant sous le soleil de midi. Ce serait plutôt l’heure de retourner faire la sieste, mais la forteresse est à l’autre bout de la ville par rapport à notre B&B et nous décidons de la visiter malgré la chaleur assez étouffante. La forteresse est une ancienne ville fortifiée dont certaines parties remontent au 5è siècle. Plusieurs musées historiques ont été aménagés dans les salles de la forteresse. C’est très intéressant, mais la succession des musées est assez fatigante. Au moment où nous allons partir, nous cédons aux invitations insistante d’un jeune homme dont l’oncle tient un magasin d’étoffes et de souvenirs. La visite du magasin est intéressante, mais nous nous sentons assez vite un peu gênés comme nous ne voulons rien acheter. Le jeune homme ne semble pas nous en tenir rigueur, et nous discutons un moment : il est étudiant en génie électrique et voudrait bien finir ses études à l’étranger (comme beaucoup d’étudiants que nous rencontrerons, d’ailleurs).

Sur le chemin du B&B nous nous arrêtons dans un petit café en plein air pour manger une soupe à la viande, du pain et de la salade, et du thé : de la nourriture simple mais savoureuse… et très bon marché ! Nous rentrons ensuite pour nous reposer durant les heures les plus chaudes de la journée. Puis nous reprenons notre marche dans Bukahra, sans autre but que de découvrir une belle mosquée au coin d’une rue, un minaret bleu turquoise, ou un bazaar animé. Nous poussons notre marche jusqu’à des quartiers un peu moins touristiques. Nous tombons alors sur le bazaar pour l’alimentation où se fournissent les locaux. Nous sommes fascinés par les empilements de fruits et légumes, les tapis de fruits secs ou les montagnes d’épices aux couleurs saturées. Sur le chemin du retour nous passons devant une très belle medressa. Elle ne semble pas être ouverte à la visite, mais un vieil homme sort de la medressa pour nous inviter à entrer. C’est le gardien, et il nous fait faire le tour des salles du rez-de-chaussée. Il nous invite ensuite à monter à l’étage, puis sur les toits : il est trop vieux pour nous suivre mais nous attendra en bas. Nous faisons donc un peu d’exploration d’une cellule à l’autre, puis sur les toits où nous avons une vue très dégagée sur Bukhara. Nous descendons discuter un peu avec le gardien : c’est clairement un nostalgique du communisme et de plein emploi, qui se plaint de la dureté de l’époque actuelle par rapport à la période soviétique. Nous avons retrouvé cette attitude chez plusieurs personnes âgées, mais les jeunes eux semblaient tous apprécier le mode de vie occidentalisé (tout en restant très attachés aux traditions ouzbèques ou kirghizes). Nous lui laissons quelques billets pour la visite : c’était bien sympa d’avoir la medressa rien que pour nous ! Nos pas nous ramènent à Kalon, encore plus belle dans la lumière du soir. Gaël prend donc de nouvelles photos. Puis nous errons un peu dans la partie soviétique de la ville, avec de grands boulevards, des terrains de sport un peu partout, beaucoup de béton… Nous nous arrêtons pour dîner dans un petit restaurant où les locaux dînent – bon signe ! Nous goûtons avec plaisir à de nouvelles spécialités locales : les mantis, de gros raviolis fourrés de viande et de légumes, et cuits à la vapeur, et les samsa, des feuilletés à la viande, proches des samosa indiens. Sans oublier une bière ! Pour commander, nous sommes aidés par un gamin de 16 ans très débrouillard qui fait des allez-retour avec la cuisine pour leur expliquer ce qu’on veut. Il nous explique qu’il veut absolument améliorer son anglais car il veut aller travailler en Angleterre. Il y serait d’ailleurs déjà s’il n’était pas aussi dur d’obtenir un visa. Assez vite, il va chercher son cousin, un garçon au visage doux et un peu naïf, bien différent de notre “guide” espiègle, qui l’envoie faire les commandes pendant que lui reste discuter avec nous !

Mardi 20 mai : Bukhara -> Samarcande

La journée commence à nouveau par un somptueux petit déjeuner, avec cette fois-ci des oeufs sur le plat à la coriandre et à la ciboulette, qui sont une pure merveille. Puis nous marchons jusqu’à l’arrêt de marshrutka pour aller jusqu’à la gare routière. La marshrutka que nous hélons a l’air complètement pleine, mais les gens se tassent et nous pouvons même nous asseoir sans problèmes ! Arrivés à la gare, nous avons une mauvaise surprise : il s’agit d’une petite gare locale et il n’y a pas de bus pour Samarcande. Un moment, nous avons peur que les chauffeurs de taxi nous racontent des salades pour obtenir une course lucrative, mais les locaux aussi prennent le taxi jusqu’à la ville suivante pour prendre le bus. Nous prenons donc un taxi avec deux autres personnes pour Gizhduvan où se trouve la gare routière avec le bus pour Samarcande. Nous roulons sur la seule autoroute du pays : une 2x2 voies avec sur le côté une voie en terre battue pour les ânes et les chevaux. Encore une fois le trajet est rythmé par la radio locale qui passe des chansons entêtantes et rythmées.

Arrivés à Gizhduvan, nous montons tout de suite dans un bus à moitié plein pour Samarcande. Le chauffeur attend que son car se remplisse pour partir. En attendant, des vendeurs montent proposer pains et feuilletés, puis un mendiant aveugle passe recevoir les aumônes des passagers. Au bout d’une petite heure, le car est complètement bondé, il y a plein de gens debout dans le couloir au milieu des bagages, mais nous avons la chance d’être assis. Il y a derrière nous deux femmes avec qui nous engageons la conversation, et un bébé qui a un peu trop l’envie de nous tirer les cheveux. Nous voyageons à nouveau sur l’autoroute centrale. Le bus fait de fréquents arrêts pour déposer des gens qui sont allés faire leurs courses à Gizhduvan, surtout des femmes. Au bout d’un moment, presque tout le monde est assis ! Il fait bien chaud, le car est bruyant et nous sommes assez serrés, mais ce n’est pas désagréable non plus. C’est surtout très amusant de voyager comme les gens du pays ! Il va sans dire que nous sommes les seuls touristes du car !

Le voyage jusqu’à Samarcande dure 4 bonnes heures. Nous sommes déposés à la gare routière, un peu à l’extérieur de la ville. Comme nous ne voyons pas de marshrutka nous nous laissons convaincre par un taxi qui nous a repérés dès notre sortie du bus. Il aurait en fait suffit de poursuivre la route après un tournant pour trouver les marshrutkas ! Samarcande est beaucoup plus grande que Bukhara ; le taxi rejoint le centre ville par de grands boulevards modernes bordés ça et là de mosquées qui attirent notre curiosité. Le chauffeur connaît visiblement mal le nom des rues et a du mal a trouver le B&B où nous voulons descendre. Nous finissons par le convaincre de nous déposer sur une grande place où nous pouvons nous repérer et continuer à pied ; le B&B est en fait à 10 minutes à pied.

Le B&B est tenu par un homme au physique européen, et une femme asiatique qui parlent tous les deux parfaitement anglais. Le B&B est plus chic que ne l’indique le guide (et les prix ont également montés) : c’est maintenant un boutique hotel, avec des chambres somptueusement décorées de tapis et d’objets d’art de l’artisanat local. Nous avons même une chambre avec salle de bain, un luxe auquel nous ne nous attendions pas ! J’apprécie beaucoup le tchai qu’on nous sert tout de suite pour nous rafraîchir, avec des biscuits et des confitures, mais Gaël commence à en avoir assez du thé ! Nous nous reposons un moment dans le magnifique jardin recouvert d’une tonnelle rafraîchissante, puis nous partons à la découverte de Samarcande.

Nous commençons la visite par le mausolée d’Amir Timur, juste à côté de l’hôtel. Timur, ou Tamerlan en français, était un conquérant passablement sanguinaire du 14è siècle, qui avait par exemple pour habitude de massacrer tous les hommes d’une ville conquise, sauf les artisans qu’il ramenait dans sa capitale de Samarcande. Tant mieux pour Samarcande, dont l’essor date de cette période… Le mausolée de Timur est un ensemble magnifique de briques et d’émaux colorés, bleus pour la plupart. L’intérieur est peut-être encore plus impressionnant : dans la salle où Timur, ses fils et ses petits-fils sont enterrés, les murs et la coupole sont recouverts de dorures dentelées extrêmement finement.

Nous nous dirigeons ensuite vers le Régistan, un ensemble de trois médressas gigantesques disposées à angle droit autour d’une grande place centrale. Le Régistan est l’attraction principale de Samarcande, et c’est en effet très impressionnant. La plus ancienne des médressas a été bâtie par Ulugh Beg, petit-fils de Tamerlan et grand scientifique, qui y enseignait entre autres l’astronomie et la théologie. Les deux autres médressas ont cherché à copier l’architecture de la première. Les briques paraissent rosées dans la lumière du soir, c’est très joli. Je m’assieds sur un banc pendant que Gaël cherche un premier plan pour ses photos du Régistan. Il en trouve un très pittoresque en la personne d’un jardinier qui tond le gazon… à la faux ! Pendant ce temps, un garçon d’environ 18 ans vient s’asseoir en face et se décide timidement à m’adresser la parole en anglais. Il étudie pour devenir pilote et cherche à la fois à pratiquer son anglais et satisfaire sa curiosité concernant la vie en Occident : encore une rencontre très sympathique.

Nous faisons le tour du Registan, en réservant sa visite pour le lendemain. L’entrée de la place est gardée par des policiers en uniforme, il faut des billets pour entrer. Mais nous sommes rapidement repérés par ces policiers qui nous proposent de nous faire monter dans un minaret de la medressa d’Ulugh Beg : c’est une des manières “officielles” d’arrondir les fins de mois des policiers, indique le guide, qui donne aussi les prix “raisonnables” qu’on peut accepter. Nous négocions donc, puis nous montons au minaret. C’est amusant, les escaliers sont obscurs et un peu délabrés, et en haut la vue est jolie, sans être exceptionnelle (les monuments sont plus impressionnants de près, je trouve !). Quand nous redescendons, la grille à l’entrée du minaret est fermée ; nous faisons un peu de bruit pour qu’on vienne nous chercher. Un jeune guide arrive, il parle parfaitement français et fait semblant de chercher la bonne clé pendant quelques minutes en riant de sa bonne blague. Nous rions avec lui, et nous continuons à discuter une fois sortis de la tour. Il est étudiant en français, et travaille comme interprète et guide pour des voyages organisés très différents, de la visite culturelle de Samarcande au trek dans le montagnes tadjikes.

Nous nous dirigeons après vers la partie moderne de la ville pour chercher un restaurant. A part un resto italien qui ne nous tente guère, nous ne trouvons pas grand chose. Nous finissons par prendre un kebab et une bière dans un fast-food en plein air où beaucoup de jeunes semblent se retrouver. Un long jeune homme maigre passe plusieurs fois à côté de notre table, hésite, puis finit par engager la conversation. Il voudrait étudier la médecine en Europe et cherche des renseignements sur le système universitaire français, et les moyens d’avoir une bourse pour y étudier. Nous discutons un moment, et je regrette de ne pas avoir plus de détails à lui donner !

Mercredi 21 mai : Samarcande

Encore un petit déjeuner somptueux : yaourt épais, confiture de roses, pancakes, galettes de pommes de terre… Puis on reprend la visite de Samarcande. On fait un petit tour dans un café Internet (la seule fois des vacances) : la café est rempli exclusivement d’enfants qui jouent aux jeux vidéo.

Pour visiter le Régistan il y a deux possibilités : soit on est un touriste et on achète un billet relativement cher (pour un Occidental), soit on est du coin et on passe en glissant un peu d’argent aux policiers à l’entrée. Le billet est de toute façon trop cher pour les salaires locaux, et il y a beaucoup de touristes d’Asie Centrale (beaucoup plus nombreux que les Occidentaux) : c’est un système qui fonctionne assez bien. Nous visitons les trois médressas dans l’ordre chronologique. Ca devait être chouette d’étudier dans des universités aussi belles ! Les jardins à l’intérieur des médressas contribuent beaucoup à l’harmonie générale. Dans la médressa d’Ulugh Beg, un groupe de femmes cueille des fruits sur les arbres. La plus récente médressa accueille des boutiques d’artisanat locaux. Nous croisons plusieurs fois les mêmes touristes qui logent au même B&B : en un sens, c’est rassurant de se dire qu’il y a peu de touristes et qu’on rencontre toujours les mêmes !

Nous remontons ensuite vers le nord de la ville, vers la magnifique mosquée de Bibi Yakim. Mais d’abord, nous allons au bazaar acheter de quoi manger : samsa, oeuf dur pâné, et pour finir, une pâtisserie pour Gaël. Nous marchons un peu dans la bazaar, très animé et coloré. Puis nous visitons Bibi Yakim. C’est une mosquée aux proportions imposantes, très verticale. La coupole aux nuances bleues variées est magnifique, mais c’est encore l’intérieur qui me plaît le plus : on peut entrer dans certaines salles à moitié en ruines, où des oiseaux tournoient très haut, sous la coupole. Ca donne une petite atmosphère d’Indiana Jones…

Quand nous sortons, Gaël décide qu’il a encore faim et qu’il faut retourner au bazaar (en fait ce n’est pas vrai, il voulait juste prendre des photos :D). Nous sommes interpellés par les vendeuses de pâtisserie que nous avions rencontrées lors de notre premier passage : c’est la fin du marché, et elles nous proposent de venir boire un coup avec elles. Nous nous joignons donc à elles, au milieu des étals de sucrerie. On nous sert tout de suite de grandes lampées de vodka qu’il faut boire cul-sec. Je transige en buvant rapidement de petites gorgées, puis en finissant mon verre dans un grand geste théâtral qui suscite des acclamations (une technique qui resservira !). Il y a aussi beaucoup de nourriture : de la salade, des sucreries, et du plov, le plat national à base de riz, légumes et mouton. Une des filles vient d’avoir un enfant, du coup les marchandes font une fête pour célébrer l’événement. Mon verre ne reste jamais vide, les filles le remplissent de plein de boissons diverses, pas toutes alcoolisées heureusement. Mon vocabulaire russe est très limité pour communiquer, ça ne nous empêche pas de bien rigoler pendant que Gaël fait plus de conversation. Mes lunettes de soleil entre autres remportent un franc succès et font le tour du groupe. La patronne du groupe a environ 45 ans, c’est elle qui nous a invités. Il y a aussi une vieille femme, sinon les autres filles ont entre 20 et 30 ans, et elles ont toutes du caractère ! L’une d’entre elles essaye d’apprendre à Gaël comment manger le plov avec les doigts : on roule le riz, la viande et les légumes dans la graisse de mouton, ça fait des petites boulettes qui sont censées tenir ensemble et se manger facilement. Pas facile, surtout sans salir l’appareil photo ! Elles sont très curieuses à propos de la vie en France, veulent savoir si on habite en ville, si on a une voiture, où on travaille… A un moment, un marchand d’un stand voisin met en marche sa sono. Les filles me disent qu’il faut danser. Je me lève, pensant qu’on va tous danser et que je passerais à peu près inaperçue. Mais non : elles ne veulent pas danser, mais me voir danser ! Pour améliorer la qualité du spectacle, elles me montrent quand même quelques mouvements de danse orientale. Sinon, c’est le fou rire généralisé… Le plus drôle est quand un morceau de musique techno succède à la musique orientale : la plus vieille du groupe se lève alors et se met à danser une techno tout à fait orthodoxe… Cette rencontre très chaleureuse restera parmi mes meilleurs souvenirs des vacances : une demi-heure de fou rire, de langage des signes et de russe massacré (on peut en raconter des choses avec 20 mots et des sourires !), sans oublier la vodka…

Nous repartons de joyeuse humeur vers l’allée des tombeaux, un lieu sacré de Samarcande où des mausolées du 13è et 14è siècle sont alignés le long d’une magnifique allée. Beaucoup de touristes Ouzbèques viennent visiter ce lieu : plusieurs nous demandent d’ailleurs de poser avec eux pour leurs photos souvenir ! Chaque mausolée est une petite merveille recouverte de faïences colorées, et l’ensemble est saisissant.

Nous retournons à notre hôtel par l’ancien quartier juif, pauvre et assez délabré. Nous faisons un bref passage par le B&B pour savoir si Dennis, notre hôte, a pu nous prendre des billets de train, puis nous allons siroter une bière devant le mausolée de Timur, qui se colore doucement en rose à mesure que l’heure avance. Malgré les conseils de Dennis, nous ne cherchons un restaurant très authentique pour dîner, et nous nous contentons du petit café en face du Régistan. C’est forcément là que tous les touristes échouent, mais la nourriture est bonne et il y a beaucoup plus de locaux que de touristes qui y mangent.

Jeudi 22 mai : Samarcande -> Tashkent

Nous n’avons pas pu avoir de billets pour le train express reliant Samarcande à Tashkent, nous allons donc prendre le train plus lent qui part à 7h. Nous nous levons à 6h, notre hôtesse a insisté pour nous préparer un petit déjeuner malgré l’heure. Le jour est déjà levé, et il fait divinement frais dans le jardin pendant que nous dégustons notre thé. Puis Dennis nous emmène en taxi à la gare : il doit parfois avoir affaire à des touristes pas très débrouillards, car il insiste pour nous conduire jusqu’à notre place dans le wagon ! Le trajet dure 6h, contre 4h pour le train rapide. Les grandes banquettes rouges du wagon sont un peu dures, mais il y a beaucoup de place. Comme dans tous ces voyages où on a le temps, nous parlons beaucoup avec nos voisins : Rita, une dame russe très apprêtée et maquillée, Aziz, un grand Ouzbek brun, et enfin un policier très jeune qui sourit tout le temps. Encore une fois, ils sont très curieux et veulent tout savoir sur notre mode de vie, discutent entre eux du prix des choses après nos réponses… Rita sort un sac de bonbons et insiste pour que nous en prenions : je n’arrive pas à refuser, malheureusement, car il y a sûrement de l’arachide dans l’un d’entre eux et j’ai une réaction allergique. Je fais alors semblant de dormir un moment pour ne plus avoir à manger de bonbons, mais je passe le reste du voyage très fatiguée, avec un fort mal de ventre. Le guide de conversation russe/anglais que nous avons sortis remporte beaucoup de succès, et fait le tour de nos voisins qui cherchent des mots anglais pour parler avec nous.

Arrivés à Tashkent, nous nous rendons tout de suite dans l’hôtel situé à l’intérieur des bâtiments de la gare. Le confort est spartiate (pas de douche, juste un lavabo à l’étage !) mais les prix sont imbattables : 8000 sums (4 euros) pour la nuit ! Il y a un gros cafard qui se balade sur la moquette de notre chambre, mais sinon c’est tout à fait propre.

On part se balader dans Tashkent. C’est une ville à l’architecture clairement soviétique, qui a néanmoins bien vieilli. Dans les rues les gens sont majoritairement habillés à l’occidentale, contrairement à Bukhara ou Samarcande. Une majorité des filles d’origine russe porte même des jupes extrêmement courtes ! La ville est très verte, avec de nombreux parcs et beaucoup d’arbres dans les rues : c’est agréable. Par contre, il n’y a pas de petites rues, seulement d’immenses boulevards un peu fatigants à arpenter, surtout en plein soleil ! Nous changeons de l’argent dans une banque extrêmement moderne, puis nous nous reposons quelques instants dans un parc, devant une martiale statue équestre de Timur. A la sortie du parc, il y a une exposition de peintures en plein air, posées sur le sol. Nous nous arrêtons un peu pour les regarder, et pendant ce temps un jeune homme Uzbek se décide à nous aborder par un “You look like foreigners…”. Indeed ! Il est étudiant en économie et voudrait faire un master à l’étranger, mais se demande quel est le meilleur pays pour faire ça. Nous discutons un bon moment, debout au milieu des peintures. Nous finissons par lui conseiller de chercher avant tout un pays où il pourra avoir une bourse pour ses études, vu le coût de la vie en Occident, et qui est accueillant pour les étrangers (notamment pour avoir un visa de travail).

Nous continuons notre traversée de Tashkent. Nous passons à travers un immense parc où les enfants se baignent dans un canal. Nous mangeons un morceau dans un petit café, puis nous poussons jusqu’au grand bazaar de la ville, encore en pleine ébullition à 18h. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les bazaars sont des endroits très organisés, celui de Tashkent en particulier : dans les escaliers, des petits rails ont été installés pour permettre de monter les charrettes plus facilement, on trouve partout des vendeurs de sacs et de cabas pour mettre ses courses, etc. Il se fait tard et nous rebroussons chemin. Le retour est bien long : on a traversé tout Tashkent ! En chemin nous nous arrêtons dans un petit boui-boui pour manger des shashlyks. Le café est tenu par trois filles russes : l’une d’entre elles prend les commandes et sert, la deuxième prépare les bières, et la troisième reste tranquillement assise sur sa chaise à faire des commentaires sur les passants !

Note

Suite du voyage: la suite récit, sur la page du Kyrgyzstan.

Update on my life

2008-05-05T09:35:00+02:00

I am currently changing jobs and changing countries. This is why I have been really bad at dealing with questions on the mailing-lists, bug-reports or feature requests.

Before

So far I have been working as a physicist, doing atomic physics (Bose Einstein Condensation). I studied quantum physics, mostly theory, and I did a PhD in an experimental lab, building a couple of experiments on Bose Einstein Condensation and atom interferometry. After this, I moved to Florence to do a post-doc also on a BEC experiment.

A colleague working on the experiment in Florence

This kind of work is very experimental. These experiments are monsters that you have to keep alive doing a lot of homemade mechanics, optics, and electronics. I thought I would love that, because I used to like working with my hands, but I grew tired of it. I wanted to work more with abstractions. And in addition I am computer geek, the parts of my job I preferred were related to computers.

This summer

My contract has ended at the end of April, and I have not renewed it. I was missing my girlfriend and wanted to come back to Paris. So now I am jobless, living at the expense of my girlfriend. I decided to take some time without a job, as I have the feeling I have been working without stopping for the last few years, not having time to travel and visit the world as I like to. We are planning a three weeks trip to Uzbekistan and Kyrgyzstan in two weeks.

After this i am going to devote my summer to hacking. The big news is that I am going to be going to the states. I will spend most of my time in Austin, working for Enthought. I am very excited about this, as I see this as the occasion to learn more about building scientific GUIs with Python. Building usable scientific programs is something that I am passionate about. I will also spend some time at Berkeley, with Fernando Perez, hopefully to work on Ipython1. I need to thank Enthought for making this possible for me, as they are providing the money. With some luck, this summer I will be productive on the free software side.

Of course right now I am battling with moving houses, fighting for visas, trying to fall back on my feet and organize the summer. I still don’t have my visa for the states, and it is making me nervous. I would really hate to have to cancel my trip to Kyrgyzstan because of visa problems with the states: I take time off work, I expect to spend it enjoying myself, and not waiting for visas.

The future

So I am quitting atomic physics. I am starting a new adventure in something totally new for me. Starting from October, I will be working with JB Poline and Bertrand Thirion, at Neurospin, on neuroimaging. This work is mostly data processing, even though it has a lot of interplay with the physics of NMR. This is something very new for me and I will have to discover a new field. The good news is that a lot of the work is centered on computers, and one of the core technologies used at Neurospin is Python.

Croisière des arts et métiers en Sicile

2005-03-01T00:00:00+01:00

Du 20 au 27 février 2005, récit de Luc

Incroyable, mais vrai : après 3 ans de louze, on a enfin réussi cette année à s’inscrire à la croisière organisée par le BDE de l’ENSAM, qui se déroulait en Sicile, cette année. Il y a donc eu 3 équipages de normaliens : un bateau de conscrits la semaine d’avant, et deux bateaux de vieux cons cette semaine :

bateau de Gaël : Émanuelle, Adel Dayarian, Céline Descamps, Christophe (un extérieur, un ami d’Émanuelle), et moi
bateau de Borg : Éric, Guillaume Moroz, Marguerite Martin, Élodie Lematte, et deux extérieurs.

Pour couper court au suspense, signalons tout de suite que Borg a eu un karma insolent (enfin, tant qu’il ne s’avisait pas de toucher à son GPS:-), tandis que l’autre bateau acumulait les tuiles.

À l’arrivée au port, première louze : les bateaux. Ce sont des Bénéteau Océanis, c’est à dire des veaux prévus pour que pépé et mémé puisse promener leur chien au moteur par calme plat. Ils remontent mal au vent, sont des vrais savonettes, il n’y a rien de prévu pour installer des lignes de vie (à force de tanner le loueur (et bien nous en a pris, comme on le verra bientôt), il a fini par nous en bricoler avec un bout tendu entre les taquets d’amarres…) l’enrouleur de génois et les bosses de ris se coincent tout le temps… Par contre, il y a un chauffe-eau et un guindeau électrique. Dans le même esprit, il y a un super GPS de la mort qui tue, mais des cartes imprécises, un compas de relevement merdique, et, pour bosser sur la carte une microscopique règle-rapporteur inutilisable. Bref, on dirait du windows, et d’ailleurs, le loueur ne voulait pas qu’on sorte par plus de force 5… Gaël nous fait un festival de « La voile, c’était mieux aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavant!» pendant toute la semaine.

Borg ayant le plus gros équipage et la plus grosse réserve de bouffe, il obtient un plus gros bateau que nous, ce qui lui permet de nous griller en permanence. À noter que son bateau s’appelle « Camilla », d’où de nombreuses vannes fines et subtiles à la VHF (« Ma choutte, ma choutte, ma choutte? De Prince Charles, Prince Charles. »).

Le soir de l’arrivée, c’est « soirée cubi ». Et le cubi sicilien, il est vraiment pas bon!

On part le lundi matin de Portorossa, notre port d’attache. On longe la côte (nord) de la Sicile vers l’Est, et, le soir, nous faisons escale au port de Capo d’Orlando. Nouvelle louze, le port n’est pas à l’endroit indiqué sur la carte, et l’on doit arpenter la côte pour le trouver.

On repart le lendemain (mardi), avec l’intention d’aller dans l’ile de Salina. La météo super précise prévoit du force 4..7. À peine sortis du port, on se prend un vent bien bourrin. Après quelques départs au lof, Gaël décide de rentrer au port attendre un peu que ça se calme. Et lors du retour, première casse : un oeuillet de la grand-voile casse. Affalage d’urgence, et retour au moteur… Après quelques péripéties, Gaël et Émanuelle réussissent à téléphoner au loueur, qui viendra faire la réparation (bizarrement, ils utiliseront le compas à pointe sêche pour percer la toile…). Pendant ce temps, le vent a faibli, et Borg est parti sans nous attendre, le vilain. Il arrivera à Salina sans encombre. Nous partons quelques heures après lui, on se prend une alternance de calme et de vent modérément fort (on est tranquiles avec juste 1 ris), et l’on atteint le point marqué « X » sur la carte. Là, la trouille de ma vie : en quelques secondes un orage monstrueux nous tombe dessus (vents de 90km/h, à ce qu’on nous a dit après coup). On affale les voiles en urgence, et là, mégalouze : le système pour acrocher la GV affalée à la bôme est complètement merdique (un taud avec une fermeture éclair), et inutilisable dans ces conditions (il y a des bouts de toile gonflés qui partent dans tous les sens). Gaël et Émanuelle finissent par s’en sortir en enroulant des cordes autour de la GV (ça parait rien, comme ça, mais avec le vent de chien qui fait bouger le bateau dans tous les sens, c’était vraiment une prouesse, et puis tenir la barre dans ces conditions était vraiment très difficile : le vent faisait plus ou moins ce qu’il voulait avec le bateau). Une fois les voiles bien affalées, notre situation reste précaire : le bateau n’avance plus qu’au moteur (si il lache, on est vraiment mal), et reste très dur à manoeuvrer. Gaël finit par prendre la décision qui s’averrera la bonne : traverser le détroit entre Vulcano et Lipari pour se réfugier au port principal de Lipari (point « Y » sur la carte). Le passage est stressant : le détroit n’est pas bien large, et le vent souffle en travers, avec le risque de nous déporter. Heureusement, ça se passe bien, et après peut-être une heure à être balotés et trempés, on débouche de l’autre côté où l’on est un petit peu abrité, et l’on réussit enfin à atteindre Y après un long cauchemar. Bravo à Gaël qui a su tenir bon et faire The Right Thing dans ces conditions abominables. On a encore eu de la chance d’avoir droit au début de l’orage où la mer n’était pas encore trop formée. Un autre bateau s’est retrouvé dans l’orage plus tardivement, et a galéré encore plus (ils ont eu droit à de la grêle, d’ailleurs).

Le mercredi, pour se reposer, on se fait une grande marche à travers l’Ile de Lipari. Borg nous rejoint dans la soirée.

Jeudi : but de la journée, faire l’aller retour au Stromboli pour voir ses éruptions de nuit. Tout d’abord, un autre bateau de la croisière a trouvé moyen de se prendre la pendille dans l’hélice. Christophe, qui est plongeur et a emmené son matos plonge avec Gaël pour les dégager. Puis nous partons en milieu de journée. Le vent est d’abord faible, et Borg nous grille de manière impressionante au démarage (ils reviennent même en arrière nous narguer). Puis cela forci, et nous arrivons sans encombres au Stromboli au coucher du soleil comme prévu. On fait le tour, en observant quelques jolies explosions. Au moment de partir, Borg décide de faire un point au GPS. Au bout de quelques secondes, le GPS s’éteint, et il s’aperçoit que ses bateries sont à plat… Il louze un moment sur place, nous permettant de prendre de l’avance sur le chemin du retour. Comme il n’a plus de VHF, il fini par communiquer avec nous à coup de SMS. Dans la nuit, le vent faiblit, et l’on est a plusieurs reprises obligés de nous en remettre au proverbe « Quand y’en a marre, Yanmar! ». On pensait qu’on allait quand-même réussir à arriver devant Borg cette fois-ci, mais non : c’est Éric Le Bourrin qui barre Camilla, et il met le Yanmar à fond et nous grille à quelques minutes de l’arrivée. Ouin bouhouhoud snif. Nouvelle louze, lors de l’amarrage, c’est à notre tour de nous prendre la pendille dans l’hélice.

Vendredi : Christophe plonge pour défaire la pendille de l’hélice. On part, mais le vent nous pousse sur les amarres du bateau d’à côté, et ce coup-ci, c’est sa pendille à lui qu’on se prend dans l’hélice. Qu’à cela ne tienne, Christophe replonge, et on fini enfin par pouvoir partir… La nav est courte : le but est juste d’aller mouiller à Vulcano. On réussit néanmoins à craquer le génois (qui avait été pas mal afaibli les jours d’avant lors d’enroulages foireux). Comble de la louze, en affalant la GV, on se rend compte qu’elle a une belle déchirure de 10cm de long (en fait, je l’avais vue en l’affalant sous l’orage, mais on ne l’avait pas revue après). On termine au moteur, et l’on mouille dans une petite crique de Vulcano. La manoeuvre de mouillage est scabreuse (ou comment envoyer une ancre en slalomant entre des corps-morts et la chaine et la pendille du voisin…). L’après-midi, on grimpe au sommet du volcan. On note un « Ulm torsche » gravé sur la terre du chemin, sans doute une trace des conscrits nacszes de la semaine d’avant… En redescendant, on ne trouve rien de mieux à faire que d’aller marcher au milieu des fumées crachées par le volcan (alors qu’il y avait un joli panneau prévenant qu’elles étaient toxiques), mais, apparament, c’était surtout du H2S, donc pas de bobo. Retour au port, surprise : le youyou de Borg, qu’ils avaient laissé à la rive est retourné tout seul auprès de maman-Camilla qui est mouillée au milieu de la crique. On soupçonne fortement un bateau d’archicubes de l’ENSAM, mouillé à côté de nous de cette gentille blague. Christophe commence à se mettre pour la 3ème fois de la journée en combinaison de plongée quand ils nous invitent à prendre l’apéro chez eux (impressionante, leur cave), puis déposent, en partant l’équipage de Borg sur Camilla.

Samedi : debout à une heure impossible pour un retour au moteur sans histoire vers Portorossa. Le soir, les organisateurs nous ont concocté une sangria-cubi absolument imbuvable à moins de la couper avec du nectar-multivitaminé.

Dimanche : navion pour Paris…

Luc, qui que merci encore à Gaël de nous avoir skippé et de nous avoir sortis indemnes de l’orage!

Raid catamaran en baie de Quiberon

2004-09-12T00:00:00+02:00

Du 6 au 10 septembre 2004. Récit de Clara

Naviguer sur un catamaran de sport pendant une semaine, dormir sur la plage, tracer sa route au petit matin selon les conditions météo, tirer des bords de près de plus de deux heures.. Voilà une idée qui me tentait bien. Pourquoi pas ? A force de regarder des émissions d’aventure qui a chaque fois m’obligent à me dire « pourquoi pas moi ? » L’idée de ne pas accepter cette proposition était inenvisageable..

L’idée leur est venue un soir, paraît-il, dans la cuisine de l’île de Drenec aux Glénans, après plusieurs verres de chiwawa, boisson fétiche des îles bretonnes. !

Le lagon des Glénan est particulièrement accueillant pour la voile légère, surtout lorsqu’il s’agit de se balader dedans avec une escadre de cinq ou six bateaux qui nous suivent. Seulement, au bout d’un mois, d’un an, ou même de plusieurs années de navigation la bas, on a envie de sortir du fameux périmètre de navigation autorisé. Venir sur ces îles en tant que moniteurs bénévoles a l’école de voile laisse a chacun des merveilleux souvenirs, mais l’océan nous tente, l’envie de partir d’un endroit pour arriver autre part, voir du paysage, faire de belles nav sans se soucier de l’heure du goûter ou du dîner. autant de désirs qui leur donne un soir envie de monter ce petit projet.

C’est pourquoi, Gaël et Olivier, les deux principaux meneurs de l’opération se décident vite, une fois rentrés à Paris, de commencer à organiser ce qu’ils vont appeler : Le Raid.

La zone de navigation est choisie sans trop d’hésitations. ce sera dans le Morbihan. Les paysages bretons y sont particulièrement beaux, c’est une zone connue par les membres de l’équipage, et qui peut par sa facilité d’accès nous permettre de réaliser ce rêve.

Ainsi, Gaël, étudiant à l’ENS de Paris s’applique à chercher des bateaux a louer. Il trouve son bonheur, qui sera aussi par la même occasion le nôtre, au Nautic Club de Carnac. En effet, ce loueur de bateaux propose des raids cata au départ de Carnac jusqu’aux îles de Houat, Hoedic et Belle-Île. Ils disposent donc du matériel nécessaire a l’opération, et seraient prêt à louer leur trois Nacra 570 avec l’équipement qui nous serait indispensable tels les bidons étanches, ancre lourde, et vêtements nautique comme les ceintures de trap, gilets de sauvetages et combinaison isothermes pour ceux qui en auraient besoin.

Le niveau de l’équipage étant relativement correct, ils acceptent de nous fournir nos bateaux, selon les conditions d’assurances relatives à notre projet, et à un coût plutôt acceptable pour ce genre de location !

La date est fixée, ce sera du 5 au 10 septembre 2004.

C’est a peu près a ce moment là de l’histoire qu’Olivier, rencontré à Penfret à Pâques lors de mon A2C1 cata me propose de partir avec eux, ils leur manquaient une personne et je suis plus que ravie et motivée pour participer au raid avec eux, bien que je ne connaissais que lui !

Premier rendez-vous organisé en mai chez Gaël et Emmanuelle, sa petite amie dans leur chambre a l’ENS. On ouvre en grand la carte de la Baie de Quiberon, et regardons les differentes possibilités de trajets. Le mieux serait donc de partir de Carnac direction les îles. Seulement un problème se pose : en voile légère, la législation oblige les embarcations à ne pas s’éloigner de plus de un mile d’un abri côtier, ce qui équivaut à 1,56 kilomètres environ. Ainsi, on se retrouverai dans l’illégalité sur une petite zone, entre la pointe de Quiberon et l’île de Houat et, en tant que marins responsables, on ne peut pas prendre ce risque. Deux solutions s’offrent à nous : soit se faire accompagner d’un bateau à moteur, comme les formules que proposent le club de Carnac, soit demander une dérogation aux « aff mar » (département des affaires maritimes) pour avoir l’autorisation de naviguer dans cette petite zone qui nous est interdite. Olivier se chargera donc de ça. On lui envoie nos CV nautiques, Gaël, Olivier et moi ayant validé notre niveau A2C et encadrant dans la fameuse école de voile des Glénans, on se dit qu’ils n’hésiteront pas à nous accorder ce petit privilège. Il décrit notre projet, tout en expliquant les raisons qui nous entraînent à demander leur autorisation.

La réponse étant longue à arriver, on se prépare tout de même a d’autres trajets, qui seraient de descendre la cote vers le sud, allez s’amuser dans les courants du Golfe du Morbihan, et rester dans cette zone..

En ce qui concerne tout l’équipement autre que nautique, Gaël et Emmanuelle se chargent de tout, étant habitués à partir sac au dos avec le minimum vitale pour survivre !!! Ils s’occuperont donc de toute l’alimentation (à mes plus grands regrets, grande gourmande que je suis) et de l’équipement terrestre comme les bâches, les butta-gaz et autre matériel de camping. L’idée étant que la place sera vraiment très très restreinte et quel seul ce qui nous est vital sera embarqué sur les trampos des catas. On n’emportera pas de tentes, en espérant que notre vie de routard nous obligera à dormir à la belle étoile tous les soirs. Les haches serviront à se protéger du sable pour les repas ainsi que pour les affaires fragiles, dormir dessus si besoin, et les installer en toit si la pluie nous tombe dessus !!!!!! Chacun est prié de venir avec le maximum de bouts généralement récupérés dans les fonds de poches de nos vestes de quart quand matos oblige sur nos catas lors des stages aux Glénans. Sacs étanches sont aussi les bienvenus, permettant de s’accrocher facilement sur les cata, et pratiques parce qu’étanche !!!! (En effet, vu la constitution de nos embarcations, il ne valait mieux pas craindre d’être mouillés pendant une semaine !!!!)

Voilà, on a presque tout :

6 personnes motivées à partir pendant une semaine et a vivre dans des conditions les plus précaires pour vivre une nouvelle expérience de voile.
3 bateaux de deux nous permettant de nous déplacer
tout l’équipement nautique nécessaire, l’équipement de sécurité étant à moitié fourni par le Nautic Club, le reste par Gaël (VHS portable, cartes marines du coin.)
tout l’équipement de camping toujours fournis par Gaël et Emmanuelle.

On tente à plusieurs reprise de tous se rencontrer, mais Eric, étudiant aussi a l’ENS avec notre couple organisateurs est en Australie, Guillaume, très bon ami d’Olivier étant en retard de plus d’une heure et le petit couple pensant que c’est le WE prochain. la réunion ne dure que peu de temps (j’ai un partiel d’histoire le lendemain. !!) et nous ne sommes que trois !!

Mais tant pis, maintenant que tout est prêt, on ne va pas faire d’histoire parce qu’on ne se connaît pas !!! et puis, ce sera aussi l’occasion de rencontrer des gens et de faire connaissance lors de notre périple en Bretagne Sud.

On s’organise par e-mails pour les derniers préparatifs comme par exemple le moyen de locomotion Paris-Carnac. Certains seront déjà dans la région car le bénévolats sur nos îles paradisiaques nous retiens en Bretagne jusqu’à même fin septembre. !!!

Dimanche

Je suis sur le quai de la Gare de Rosporden près de Concarneau. On est le dimanche 5 septembre, je viens de passer avec Olivier une semaine à Penfret pour hiverner l’île. Je ne ressemble pas a grand chose. Mes cheveux n’ont pas été brossés depuis plus de deux semaines, seules mes lunettes de soleil (qui me font ressembler à une mouche nous dirait Olivier) retiennent mes mèches salées et bouclées d’arriver dans ma figure toute bronzée et abîmée par deux mois de sel de mer et de soleil, je porte un débardeur blanc Petit Bateau trouvé sur Penfret 2 jours avant et un pantalon africain rouge vif qui se noue à la taille et aux chevilles ! Sans bien sur oublier mon éternel foulard qui me sert à la fois d’écharpe, d’oreiller la nuit et de serviette a table mais cette dernière utilisation n’est généralement pas voulue, c’est lui qui se trempe tout seul dans mon café du matin ou dans la soupe du soir. Mes pieds sont nus car je ne supporte plus d’avoir des chaussures. Mes tongs rouges sont donc accrochées à une bretelle de mon sac a dos. Sac a dos énorme que je traîne depuis le 1er juillet qui contient 50% de fringues nautique : chaussons et gants pour la voile, salopette cirée, veste de quart, combinaison shorty, top en lycra, boléro tribord. A coté se trouve mon sac étanche remplis de ma pharmacie personnelle (je suis toujours malade !!), et tout ce que je ne supporte pas de laisser à Paris comme des albums photos de ma famille et de mes amis, mon téléphone portable bien qu’éteint, mon portefeuille bien que vide ! des appareils photos, étanches ou non pour immortaliser chaque instant de ma vie, mon carnet d’adresse on ne sait jamais s’il faut que j’écrive à quelqu’un et tous mes petits souvenirs matériels que je garde précieusement afin de les laisser moisir dans mon tiroir a Paris.

C’est marrant, je ne sais pas vraiment ou je pars, je ne sais pas ou je vais dormir le soir même, ni même les 5 prochains soirs. je ne sais pas où je vais, ni vraiment avec qui. Et s’il y avait une énorme tempête et qu’on se retrouvai coincés sur une île du genre Gavrinis sans pouvoir rentrer à temps a Carnac ? et si on il pleut toute la semaine ?? ça va être invivable et le camping sous la flotte, ayant fait ça 3 semaines auparavant, je sais ce que ça donne et je n’ai pas vraiment envie de revivre ça. et si y’avait pétole toute la semaine ? et si on démâtait en plein milieu de l’océan atlantique trop loin des cotes pour avertir quelqu’un parce que forcément la VHS serait tombée a l’eau, nos portables inaccessibles aux fonds des bidons. l’espace d’un moment je me mets un peu à flipper. et si notre raid d’une semaine devenait un véritable cauchemar ?? on ne sait jamais a quoi s’attendre sur l’eau. il peut devenir notre pire ennemi aussi bien qu’une source de plaisir intense.

A un moment, je me dis qu’il serai grand temps que je déjeune. Mais le distributeur de billets ne fonctionne pas, alors que je n’ai que deux euros dans ma poche. Je vais donc acheter un petit sandwich au bar qui se trouve à coté de la gare. Seulement, un dimanche de septembre, ils ne font plus de sandwich, normal personne ne passe par là ! Je me retrouve donc à me nourrir grâce au distributeur automatique : un paquet de chips, un paquet de mini cookies Bonne Maman pour le dessert, et une bouteille d’eau, j’ai très soif et pas question d’aller boire l’eau au robinet des toilettes !

Cela fait plus de 2 heures que je dors sur le quai de la gare attendant le train qui m’amènerait alors à Auray afin de retrouver mes 5 compères.

Sur le quai d’Auray, j’aperçois au loin Olive, qui d’ailleurs s’est coupé les cheveux, sa seule dread n’étant vraiment plus supportable ! Lui aussi se traîne son sac étanche rouge et noir, qui doit faire deux fois la taille du mien, qu’il a préalablement fixé sur une armature en fer d’un vieux caddie ! J’en profite aussi pour remarquer qu’il a changé de tongs, les anciennes dûment popées dans l’atelier de Penfret n’étant vraiment plus utilisables !

Mais comme je n’étais restée que cinq heures dans la gare de Rosporden avant de venir, je me suis dit qu’il fallait bien que je profite de celle d’Auray!!

Alors on s’est installés sur un banc a l’intérieur de la Gare, bien au frais car, début septembre c’est dingue comme il fait chaud en Bretagne !!! On profite pour aller remplir nos bouteilles d’eau au bar du café de la gare, et lire un peu les magazines de voiles que j’avais achetés mi-août a la gare d’Avignon ! C’est d’ailleurs a ce moment la que j’apprends que nous n’avons pas obtenu la dérogation des aff mar et donc que Houat ne sera pas pour nous cette année !! Tant pis, la Bretagne regorge de coins et de plages sympas ou nous serons bien installés !!!

Vers 17h, Gaël arrive dans sa petite voiture pour nous amener à Carnac, où Guillaume, Eric et Emmanuelle nous attendent. Pendant le trajet on se raconte rapidement nos expériences de catas de l’été, ayant chacun passé la majorité de nos vacances à encadrer aux Glénans ! De toute façons, on était la pour faire du cata, on n’allait pas parler d’autre chose que du cata ! un peu de lasers, d’habitable. et encore !!! fallait que ça reste dans le thème !!.

Ca y est. le départ est proche !! Enfin ! Depuis le temps qu’on en parle.. !

On passe par la capitainerie du port de La Trin’ afin de jeter un coup d’oeil a la météo. C’est bon, ils annoncent du soleil et du vent (environ 5 a 6 beauforts dans mes souvenirs) ! Mais on connaît la météo, on sait bien qu’ils exagèrent un peu parfois histoire de prévenir les accidents !

On arrive alors a Carnac, et on rejoint les trois autres sur la plage. Nous voilà enfin au complet ! Ainsi voila les 6 qui partent comme ça sur des catas de sport afin de profiter pleinement de leurs performances de vitesses et de sensations fortes et cela pour nous rien que pour nous six pendant une semaine !

Les trois plus excités de voir la tête de nos bateaux ce sont Olive, Gaël et moi ! A quoi ressemblent-ils vraiment ? J’ai déjà vu des nacras dans des clubs, mais ils n’étaient pas aussi grands.. et puis, dans quels états sont-ils ? quel est l’accastillage ? quelle est la couleur des voiles ? des écoutes ?!!!!. autant de questions qui nous trottent dans la tête depuis longtemps !

On rencontre alors Manu, responsable du Club qui nous les montre. et ils sont bien a la hauteur de nos espérances. des coques casses vagues. j’AdoOOOoore !!! c’est bien plus stable ! et puis, quel accastillage ! tout harken ! le chariot de GV est a bille et fonctionne tellement bien, rien à voir avec ceux de nos éternels « 16 » qu’il faut régler avec le pied voir même avec la main tellement ils ne bougent pas !!! et puis, des sticks télescopiques. un réel bonheur pour sortir au trap’

On les testera demain matin, avant de partir, histoire de se faire une petite idée de ce que ça va donner, et puis pour voir si on a un peu de matos à faire. pour bien être en sécu toute la semaine ! La formation des Glénans se reconnaît la ! Il n’est pas question de partir sur l’eau avec un petit problème technique qui pourrait s’aggraver en pleine séance. Surtout que là on ne rentre pas le soir même où des matos et un atelier nous attendent, nan, on ne sait pas vraiment si on pourra réparer nos « canots » en plein raid alors autant être surs !!!

On voit un peu avec le « grand chef » quel sera notre trajet, on règle ce qu’on leur doit, on choisit nos gilets de sauvetages ; les ceintures de trap et pour certains leurs combinaisons intégrale.

La honte, les gilets sont marqués UCPA, pour des membres des Glénans, on est un peu réticent à les porter alors on opte pour l’option. on mettra nos tops tribords par dessus !!! comme on s’équipe tous chez Décathlon, on a tous le même !! Un vrai équipage !

Les ceintures de trap sont un peu usées, va falloir bien la choisir car autant qu’elle tienne toute la semaine et qu’elle ne nous fasse pas trop mal ! Je me souviens d’après midi aux Glénans où j’avais mal choisi ma ceinture et j’étais rentrée avec les hanches en compote et le dos qui me faisait tellement mal qu’impossible de me lever le lendemain matin !

On est un peu nerveux. moi qui à chaque fois que je pars sur l’eau en cata, ce n’est que pour grand maximum une journée (pic nic sur le loch’ réguliers !) , ça me fait bien bizarre de me dire que la c’est pour une semaine..

On observe un peu le fonctionnement du Nautic Club. C’est un point passion plage alors n’importe qui peu louer n’importe quand n’importe quel bateau. Les moniteurs amènent les bateaux tout bien grées au bord de l’eau, expliquent vite fait que pour avancer faut tirer sur le bout de ficelle qui tiens la voile et que faut s’attacher au bateau lorsqu’il dessale. Ca nous laisse perplexe ! Et la Sécu dans tout ça ??? heureusement qu’ils vérifient avec leurs jumelles régulièrement si ça se passe bien et qu’ils sont prêts a intervenir avec leur Zodiac !!!..

Mais l’heure passe et il va falloir trouver une petite plage pour dormir. Gaël connaît bien le coin et a déjà une idée en tête. Il part donc avec Olive et Guillaume (normal, a six dans une petite voiture genre 205 on oublie vite surtout lorsqu’on voit la taille de nos sacs a dos !!) me laissant sur la plage avec Eric et Emmanuelle.

La plage, impossible de vous dire laquelle s’était, mais une chose est sure. c’est qu’on était les seuls ! A part que sur le parking de la plage étaient installés des romanos, et l’idée de me dire que mon énorme sac avec tous mes trésors dedans puisse se faire voler me faisait un peu peur.

On installe alors deux haches : l’une pour dormir histoire de s’isoler de l’humidité du sable, et l’autre pour poser les buta-gaz et autres affaires fragiles.

C’est aussi a ce moment que je découvre avec le plus grand regret bien qu’il aurai été difficile, voir même dommage d’acheter autre nourriture, notre menu pour la semaine.

Gaël et Emmanuelle s’étaient occupés de tout ! Pour le petit dej on avait des muesli (je vous expliquerai comment un matin on en a eu avec du chocolat dedans, un grand luxe !!) avec du lait en poudre mélangé avec de l’eau douce. Les raisins secs au petit matin. de quoi me mettre de mauvaise humeur !!! mais apparemment je n’étais pas la seule à qui ça ne plaise pas plus que ça de devoir manger ces petits trucs foncés le matin !

Pour les déjeuners, ce sera pain, charcuterie et fromage. On achètera du pain tous les deux jours et nos provisions de « mets d ‘accompagnements » seront à renouveler au milieu du raid. Comme désert des fruits secs ou des figolus.. Comme goûter, parfois du chocolat, mais généralement ça s’arrêterai aux figolus.

Et pour le dîner. ma hantise ! (je n’en veux pas au petit couple, seulement pour la bouffe, je suis très exigeante, voir même très très très exigeante et ça m’arrive souvent de préférer ne pas manger plutôt que de prendre ce que je n’aime pas !)

En fait, un jour ça serait des pattes genre cheveux d’anges (ça ne prend pas beaucoup de place par rapport a ce qu’on consomme) ou bien du riz. Il faut des féculents tous les jours alors voilà ! et pour faire style on ne dîne pas tous les soirs la même chose, des sauces en poudre (goût espagnol, gout italien (bolognaise), trappeur..) ! Le seul problème, c’est qu’il fallait économiser l’eau douce qu’on transportait en bouteilles accrochés à nos bateaux, alors ce qu’on faisait : 2/3 d’eau douce et 1/3 d’eau de mer ! ce qui permettait aussi de saler notre dîner (une salière, mine de rien ça prend la place et je le rappelle. on n’emporte que les choses VITALES !!!!!) mais, y’a des sauces qui sont déjà salées.. Alors là, fallait vraiment avoir faim.

Mais les déserts étaient bons, logique, au chocolat !!! des espèces de crèmes chocolat en poudre qui mélangées à du lait en poudre et de l’eau nous faisait oublier le plat précédent !

Pour ce qui était du service de table. 2 casseroles puisque 2 butta-gaz, rien de plus logique ! des petits bols/assiettes en plastique, 6 fourchettes et une ou deux cuillères. !!! pour les couteaux, nos whisards ou laguioles faisaient l’affaire !!!

Je suis donc installé dans mon duvet (toujours le même depuis 6 ans !) entre je ne sais plus qui et je ne sais plus qui ! Mon écharpe me sert d’oreiller et je me suis fait un petit trou dans le sable pour me faire croire que je suis dans un bon lit douillet ! Mais bon, de quoi se plaindre, certains donneraient beaucoup pour être loin du béton armé et des bruits de voitures de Paris. On se laisse doucement bercer par les bruits de mer pour s’endormir. demain, on part et faudra être en forme !!!

Lundi

Lundi matin, on est réveillé tôt par le lever du soleil et par l’habitude aussi du petit dej entre 8h et 8h30.

Allez, on se dépêche, on range toutes nos affaires. Gaël, Emmanuelle et Eric partent dans un 1er trajet. Avec Olivier et Guillaume on finit de rouler la dernière bâche, de boucler nos sacs a dos et on attend Gaël qui reviens peu de temps après avec nos croissants !

On passe par la Trin histoire de regarder encore la météo a la capitainerie, on passe faire un petit tour aux toilettes (ça fait partie de l’histoire, c’est vrai, dans les films on ne les voit jamais aller aux toilette alors la, vous ne pourrez pas dire qu’on n’est pas normaux !!!), et par le super marché de place (près de la maison de ma copine Lorraine !! ça vous dit tout non ??!!!) pour acheter les derniers trucs qui nous manque. du nutela (qu’on laissera à Carnac pour qu’on puisse en profiter le jour du retour), du papier alu pour les butta-gaz et des lunettes de soleil pour Guillaume (et voui, pas de chance, t’a pas la réduc des Glénans chez Julbo à Concarneau !!!) !

On arrive donc au Nautic Club. On va près des bateaux et la, les mecs du Club commencent à les gréer. Quoi ?! ne pas gréer nos bateaux nous même ? mais c’est impensable et rapidement, deux par deux on commence l’inventaire ! Bien sur, Olivier, Gaël et moi on le connaît par coeur ! On commence par les coques. leur état.. pas de pops, c’est bon signe ! on remarque juste qu’ils ont mis du Sikka là où nous aurions mis du gel coat. on ne dit rien !

Ensuite, les trampos, on les resserre, pas question d’un filet qui pandouille entre deux coques. les étais, et haubans, pas de gendarmes ! on vérifie rapidement le parallélisme des safrans, on remplace tous les sandows pour être certains qu’aucun ne lâchera durant le raid.

Et, pris d’une excitation terrible avec Olive. Le WD40 !!! on en met partout !!! sur les rails des chariots de foc et de GV, sur le stick amovible, sur les poulies. !!!! C’est tellement bien un cata qui fonctionne sans problème !!!!

On apprend alors à hooker la GV ! Habitué à la petite fourchette du 16, ce crochet nous donnera plus d’une fois l’occasion d’énormes prises de tête !!!!

Il est environ 11h et on est prêt à aller sur l’eau pour voir ce que ça donne ! Comme tout vrai stage Glénans, on décide de faire dessaler les bateaux pour voir quelles sont leurs limites et surtout comment se passe le ressalage. En plein raid, pas question de dessaler, avec tout ce qui sera attachés aux trampos, ça sera beaucoup plus dur et surtout pas très sécu, les risques de chapeautages étant du coup plus élevés.

Les équipages se font naturellement. 3 bateaux. 3 A2C, Gaël sera donc avec Emmanuelle, pas question de les séparer, Guillaume avec Olivier, normal, ils sont potes ! et Eric avec moi, normal on ne se connaît pas !!!!

WAHOUOUOUOU !!!!!!!!!!!

Le départ entre les deux moles n’étant pas ce qui est le plus agréable à faire ! Mais c’est pas grave, on est sur l’eau.

Rien à voir avec le hobbie cat 16 sur lequel j’ai navigué 6 semaines cet été.. !!! il est carrément moins nerveux mais tellement plus stable. Au portant, les risques d’enfournement (ma hantise) sont bien moins élevés, ils bananent très bien (Eric me félicite d’ailleurs pour la 1ere que j’ai faite, a mon plus grand plaisir, très bien maîtrisée !), et la vitesse m’impressionne un peu !

On découvre aussi la bordure de la GV réglable a l’aide d’un petit chariot et, pour notre plus grand plaisir (plus pour le trip que pour la performance en elle-même d’ailleurs) de pouvoir régler son cuni au trap, un système avec deux poulies le permettant.. !!!

Mon premier virement de bord n’est pas passé. ! Bon d’accord, il y avait un peu de houle et je n’ai pas attendu d’être sur la crête de la vague pour pousser ma barre !!!!!!! mais Olivier et Gaël me rassureront par la suite qu’eux aussi ont manqué leur 1er ! c’est une histoire que coque m’affirment-ils. très fiers !

Bien sur, Olivier pressé d’impressionner Guillaume fait son kéké et très rapidement ils passent à la bail !!! mais le ressalage se passe bien pour eux, je suis rassurée !

Mais, bien évidemment, il fallait bien nous aussi y passer ! Et il n’a pas été volontaire ! Une banane un peu mal tenue et hop ! Nous voilà tous les deux a la flotte ! Eric et moi remettons un certain temps à ressaler, notre poids n’étant pas très élevé ! Je me souviens aussi du deuxième où je n’ai pas eu le temps ni la force physique de remonter directement sur la coque. mais heureusement Prince Eric (c’est dans un Walt Disney non ??!!!) m’a sauvé en me lançant le bout de ressalage afin de rentrer à Carnac avec moi a bord !

Pour Gaël et Emmanuelle, ce fut a peu près le même topo ! Un ou deux dessalages dans les règles de l’art !

On s’amuse un peu mais il faut bien déjeuner, et le temps presse ! pas question de partir à 23h ce soir !!!!

On déjeune rapidement nos petits sandwichs à l’ombre de la cabane à outils du nautic club !

Et puis, voilà, on commence à faire les sacs. Il y a 6 bidons, 3 gros, 3 petits, deux sacs étanches (le mien et celui d’Olive) et une pochette Magic Marine qu’on peut accrocher sur le trampo !

Chacun a son bidon et on rajoute ensuite la nourriture et les affaires communes là où il y a de la place. On part 5 jours, mais pas question de perdre de la place. Ce sera pour chacun un pantalon (sauf Eric qui préfère son short mais un jour il le regrettera !), un tee shirt, une polaire, un k-way, des souvetement, et une écharpe ! Ah si, j’oubliai les tongs, et les chaussettes !!!

Dans l’énorme sac étanche d’Olive on met les 6 duvets, et dans le miens toutes les haches et les butta-gaz.

Seulement il manque sur un des catas un trapèze. alors on dessale nacra 500 qui ne partira pas avec nous pour lui enlever le sien pour le remettre sur le nôtre ! Les gens du Nautic nous regardent faire ! On dessale aussi l’autre cata afin de rajouter le trap, on en profite pour bien resserrer la manille de capelage ! On remplace aussi des écoutes de foc pas certaines de tenir le coup jusqu’à la fin de la semaine.

Ca y est, le matos est fini ! C’est le moment d’accrocher nos effets personnels sur les catas ! Chaque duo aura sa technique bien a lui, certains seront plus maniaques que d’autre. ! Sur le notre, notre petit cata a nous pendant une semaine, il y a nos 2 bidons, le pack d’eau douce et mon sac étanche ! Nous avons choisi l’option on accroche le sac et le pack au pied du mat et les bidons sur les trampos, les bouts passant par dessous, faisant un tour avec les haubans. tout un art !

Les gens du Club, aussi bien que les stagiaires ou clients peu expérimentés nous observent depuis un petit temps ! On fait un peu l’attraction il faut le dire ! Equipés comme des pros (des chaussons jusqu’aux gants, lycra, combi, boléro, ceinture de trap et gilet de sauvetage, couteaux qui pandouillent accrochés aux brettelles des bas de cirés.), déambulant de droite a gauche depuis un ptit bout de temps hurlant « il est où le WD40 ?? merde ya un sandow qui va lâcher faut le remplacer ! c’est toi qui as la multiprise ? t’aurai pas vu un ptit bouts que j’avais posé là ? mais alors elle est ou cette multiprise mon taquet de GV est trop bas ça va m’énerver au trap. !!! »

Je suis certaine que les responsables ont fait des paris sur nous du style « dans deux jours ils reviennent avec de la casse ! » et les locataires qui passent dans le coin nous posent tout plein de question du style « Mais, mais . ? vous partez combien de temps la ? ah bon ? mais vous aller dormir où ? ah bon, bah c’est que vous etes des pros non ??! » Non, juste des passionnés qui veulent profiter jusqu’au bout de leur vacances, pour se faire plaisir pendant une petite semaine ! Et ne vous inquiétez pas, on n’a pas lésinés sur la sécu !!!

17h. il est grand temps de partir pour de bon, pour de vrais, la, ça y est de s’éloigner de Carnac au maximum !

Cap sur le Golfe du Morbihan, on aura largement le temps d’y arriver avant le coucher du soleil.

Avec 10 noeuds de vent environ, on sera dans les temps. !

Au revoir les gens du Nautic Club, a Vendredi bien sur !!!! On vous tient au courant de notre position tous les deux jours ? nan, vous vous en fichez, d’accord, tant pis !!

Gaël en tête, Olivier bien sous notre vent (forcément à force de vouloir bananer on perd sa trajectoire), Eric et moi sommes tout bien installés, lui a la barre, moi au foc toute tranquille savourant chaque instant de ce départ. Un bruit étrange me sort de ma rêverie. Ca vient du point d’écoute de la GV. Je jette un coup d’oeil, rien d’anormal, je replonge dans mes pensées quand tout a coup, OH surprise, le crochet se fend en deux et la GV se choque en grand en moins d’une seconde ! Bah ? c’est quoi cet accastillage qui ne tiens même pas sur un bord de près ? En fait, Eric en l’accrochant s’était trompé de d’endroit et avait mis le crochet dans le rail de la bordure, endroit tranchant ! Alors forcément avec la pression. ça ne tient pas le coup !

Et vive le matos en pleine nav’ ! Gaël et Olivier nous rejoignent et se mettent à la cape sous notre vent ! avec beaucoup de mal on défait un des crochets devant servir pour le cuningham (y’en avait 2 , donc dans ma tête, un qui ne servait à rien alors pourquoi pas utiliser celui là !!) pour le remettre à la place du cassé ! Plus de peur que de mal, notre réparation de fortune tiendras toute la semaine !! Vive nous !

On passe sous le vent de rochers, qui, dans mon souvenir doivent s’appeler les Méabans (il y en a aussi dans le lagon) et rapidement , trop même , on arrive à l’entrée du Golfe ! On passe donc devant Port Navalo. J’aperçois la maison de Vincent située à l’entrée du Golfe, alors qu’est ce que je fais comme toute personne normalement constitué, je sors mon appareil photo pour immortaliser cette entrée ! C’est en fin de journée, la lumière éclaire donc merveilleusement bien la cote bretonne. rien au monde n’enlèvera ma joie d’être sur l’eau vers les 18h30 / 19h a l’entrée du Golfe sur un performant cata début septembre alors que certains de mes potes ou même ma soeur, sont entrain de réviser leur cours pour la session de rattrapages. J’ai beaucoup de chance, j’en suis consciente mais en Juin je m’étais mis dans la tête qu’ il n’était pas question que je remette les pieds a la fac avant Octobre.

Je me souviens aussi d’Olivier faisait, a sa grande habitude son kéké en tirant des bords travers/travers devant a l’entrée alors que j’obligeais Eric à suivre dans son sillage Gaël, n’étant pas très rassurée après avoir entendue les histoires des Glénanais d’Arz et des dangereux courants. Gaël connaît le coin, il sait par où passer. Je nous laisse guider !

On passe donc devant Gavrinis. Cette ile représente pour moi deux choses. La première, c’est un projet qu’on avait voulu mettre en place avec des amis en Première. On voulait camper à la Roots pendant une semaine sur cette ile (elle appartenait alors à l’une d’entre nous). En quelques sorte j’étais entrain de réaliser ce rêve, avec d’autres personnes et d’autre différence , mais ça se rapprochait. La deuxième chose a laquelle cette ile me fait penser, c’est à une de mes peurs. En effet, pendant la semaine de fermeture de Penfret, on dînait dans le Quart avec le VHS branchée sur le canal 16. Un soir on a entendu la SNSM dire qu’elle allait chercher deux plaisanciers et leur 420 sur Gavrinis, ils s’étaient fait prendre par les courants et il n’y avait plus assez de vent pour rentrer à Vannes. ce qui nous avait fait assez rire à ce moment là. Au fond de moi , j’espérais qua ça ne nous arriverait pas !!

Gaël nous conduit donc à une petite ile, Berder je crois bien. Au moment d’arriver à la plage , Gaël devant nous remonte ses safrans. mais, au lieu de les faire un par un, il donne un énorme coup sur la barre de liaison qui se casse en deux !!! Derrière, j’explose littéralement de rire ! Pour une fois qu’il n’y a pas d’histoire de cames qui ne fonctionnent pas. !!!!!

En plus juste avant de partir on avait discuté avec le type du Nautic Club qui nous avait dit que ces barres de liaisons étaient très fragiles, que les gens les cassaient tout le temps parce qu’ils ne savaient pas remonter des safrans. On a l’air malin maintenant !!!

On commence à dégréer nos bateaux, mais on peine sur le déhookage de la GV ! Sacré crochet ! et puis, les catas, faut les remonter assez hauts pour que lorsque la marée sera haute, nos bateaux et nos affaires ne soient pas mouillés. Mais y’a un truc auquel on n’avait pas vraiment pensé, enfin, si on s’était posé la question mais nous n’avions pas encore eu la réponse. est-ce que les catas sont lourds ?. OUI ! oui, ils le sont ! alors technique.

Les deux filles à l’avant, et deux garçons au niveau des safrans ! Heureusement qu’il n’y en à que trois !! et puis, formation Glénans nous oblige instinctivement à les installer bien parallèles les uns par rapport aux autres !

Pendant que Guillaume et Olivier nous préparent un petit feu de joie, Emmanuelle et Gaël préparent notre diner, tandis que je me balade sur la plage, pieds nus, fumant ma petite clope.

Mais, au moment du diner, installés alors autour du feu, il y a quelque chose qui commence sérieusement à me déranger. Déjà que je mange du riz sauce paella et que je deteste la paella, je sens sur ma peau des petites bestioles. Des puces de sable. Le truc horrible ! J’ai beau me dire fille de la nature et tout le blabla, j’ai une phobie des petits insectes. Comment les éviter ? je mets donc des chaussettes, comme ça je ne les sentirais pas sur mes pieds et je grimpe sur une coque d’un cata pour être isolée du sol. Pas question que je dorme sur le sable ! Pour moi, mon lit sera un trampo de cata !!! Gaël a beau me dire que tant que les insectes ne piquent pas, ce n’est pas gênant, je n’arrive pas à m’y faire !

On discute un bout de temps autour du feu, jusqu’au moment où on à tous envie de se coucher ! Notre première journée a été riche en émotions et on ne sait pas ce demain nous réserve !

Guillaume, Eric et Olivier dorment sur une bache, entre les deux coques d’un cata. Gaël, Emmanuelle et moi optons pour le lit trampoline ! et n’empêche, on y dort très très bien ! C’est décidé, ce cata aura pendant toute la semaine le rôle de « cata-lit » ! le deuxième sera « cata-séchage » c’est à dire celui où on fait sécher nos combis et toutes nos affaires, tout en évitant bien sur quelles touchent le sable, et le troisième bateau sera pour poser les affaires a ne pas mouiller, comme par exemple la bouffe ou les habits secs.

Je m’endors à une vitesse éclair alors que d’autres sont encore entrain de discuter autour du feu.

Mardi

Mardi matin. On se réveille doucement, par le bruit des vagues et le soleil dans le visage. On émerge de notre douce nuit grâce aux super muesli aux raisins secs. ! hum, vraiment, j’adore !

On se fait tourner le seul tube de dentifrice, afin de garder quand même un minimum d’hygiène ! C’est vrai que ce n’est pas cette semaine où on prendra chacun une douche par jour. c’est plutôt au rythme d’une dans la semaine ! Et encore.. !

On a donc décidé hier soir que ce matin on tracera rapidement vers la base des Glénans à l’île d’Arz afin de pouvoir manchonner la barre de liaison du cata de Gael et Emmanuelle !

Au moment où on s’apprête à partir, on croise une école de voile de la région où naviguent des enfants sur des petits New Cat 12. Ils paraissent minuscules à côté de nous et nous avons l’air d’être vraiment énormes ! Nos bateaux font deux fois la taille des leurs ! Et me dire que j’ai commencé la dessus à faire du cata !

C’était à Sainte Marine, près de Bénodet. Tous les ans, les parents nous inscrivaient ma soeur et moi a des stages de voile pendant une semaine. quelle nostalgie !

Une fois qu’on a quitté cette petite plage très sympathique pleine de puces de sable, on se rend compte que le vent souffle beaucoup plus fort qu’on ne l’avait prévu ! Tant mieux on va pouvoir s’amuser et sortir au double trap !!!! Mais, j’ai parlé trop vite..

Au bout d’une petite demi-heure de nav (on suit toujours Gaël qui nous emmène à Arz) , la GV commence à s’affaler toute seule. et merde le hook !!! Avec Eric on avait pas mal galeré a Berder pour hooker notre voile mais je ne nous pensais pas autant incapable. ! Je m’énerve vraiment là ! On est dans un coin sympa, il y a du vent, les deux autres cata tracent devant et s’éclatent comme des petits fous et nous on est la, au milieu du golfe à tenter de rester bout au vent pour re-hisser la GV, du moins, suffisamment pour pouvoir remonter au vent. car c’est surtout ça qui m’a mise hors de moi. De la où nous sommes, il faut qu’on tienne un près serré et qu’on enchaîne virements de bords sur virements de bord afin d’éviter les nombreux parcs à huître et les cailloux. Gaël et Olivier nous rejoignent, et d’un commun d’accord on décide d’aller se beacher sur une petite plage pour rehooker notre GV comme il se doit. Eric et Gaël mettent d’ailleurs beaucoup de temps à y arriver, on ne comprend pas pourquoi on n’y arrive pas. S’il le faudra, ce soir on dessalera le bateaux pour jeter un coup d’oeil a ce qu’il se passe là haut !

Nous sommes donc aptes à naviguer. Gaël et Emmanuelle, je le rappelle n’ont toujours pas de barre de liaison et du coup, ils n’utilisent que le safran sous le vent, l’autre étant remonté.

Mais Olivier et Guillaume n’avaient pas encore eu de petite avarie. il fallait bien que la prochaine soit pour eux !!!

Peu de temps après avoir quitté la plage, ça y est. premier dessalage !! Et de toute beauté ! Dans un parc à huître. !!!!! Sans grand étonnement, il s’agit d’Olivier et Guillaume ! Apparemment, ils n’ont pas choqué leur GV après avoir changé d’amure. c’est ce qu’ils ont donné comme excuse ! Très personnelle que je suis, et soucieuse de mon bien être personnel, je me rappelle, et j’en fais part à Eric qui à l’air de partager ma crainte. que nos duvets sont sur ce cata.. Et que ce soir je souhaiterai tout de même être au sec.. !

D’un autre coté, ce qui nous fait assez flipper, c’est le chapotage. Le sac étanche avec les duvets se trouve sur la coque en l’air et un déplacement mal contrôlé ou trop de temps a ressaler risqueraient de faire retourner entièrement le bateau. ce qui nous mettrai dans une très mauvaise position. mais bon, plus de peur que de mal, on réaperçoit vite la voile verte et bleu de leur nacra ! Ouf ! Nos duvets sont sauvés !!!

Cependant, l’aiguillot bâbord s’est tordu en deux, rendant impossible de fixer la pelle. Eux non plus n’ont alors qu’un safran, le tribord !

C’est à ce moment là qu’on réalise que le vent est fort. sûrement 5 beaufort ! Nous croisons les escadres des Glénans. Ils sont tous avec un ris et trois par bateaux. de quoi nous faire réfléchir un peu ! Nous avons des bateaux plus gros que les leurs, nous n’avons pas de bosses de ris alors comme nous dirait Manu, la surpuissance, tu la règles à l’écoute, et nous ne sommes que deux par bateaux !!! Ça peut paraître débile mais un sentiment de fierté nous prend. Nous nous suivons tous les trois comme si nous faisions un concours de l’escadre la mieux tenue et arrivons royalement sur la plage d’Arz !

Les glénanais nous regardent un peu bizarrement ! Ils viennent d’où ces six kékés avec leur gros nacras et leur gilet de sauvetage UCPA ??.

Après avoir dégréer nos bateaux et tout bien rangé pour repartir plus rapidement après, nous allons tous les six voir le responsable de base. Gaël le connaît bien puisqu’il à encadrer un mois cet été sur place. Pas de problème, on sait ce qu’on doit faire, on peut se servir.

Gaël, Emmanuelle et Eric s’attaquent à la barre de liaison tandis qu’Olivier, Guillaume et moi en tant que spectatrice nous attaquons à l’aiguillot. Gaël passe tout de même un petit coup de fil au Nautic Club pas étonnés de voir leur barre de liaison en deux et leur aiguillot tordu. Apparemment ce sont des petites avaries assez fréquentes qui ne les inquiètent absolument pas !

Le but de l’opération pour l’aiguillot, c’est de l’enlever totalement et de mettre à la place une vis de la même taille ! La difficulté étant de percer le morceau métallique, et c’est ce qui nous prendra le plus de temps. Du coup, avec Emmanuelle on en profite pour faire un petit tour aux sanitaires. Elle connaît bien la base elle aussi et me montre où se trouvent les toilettes et les douches. Ca fait du bien de se dessaler entièrement !

Vers 14h, je commence vraiment à avoir faim ! Je m’installe sur les escaliers, juste devant l’atelier et je discute avec les matos et les moniteurs de la base ! Ils sont d’ailleurs assez enthousiaste lorsqu’on leur parle de notre projet.

Les questions affluent.. ! Mais, vous êtes qui ? Ah, des moniteurs de l’Archipel venus tripper dans le golfe ! Ah, mais c’est super sympa !!!! on parle pas mal de nos bateaux, de notre trajet. ambiance très conviviale, mais j’ai toujours faim !

Heureusement, la barre de liaison et l’aiguillot sont enfin réparés. On s’installe sur des petites tables a l’ombre avec toutes nos provisions pour la journée. pain, fromage et charcuterie.

Mais, on n’a pas trop envie de traîner, et à peine le déjeuné fini, nous voilà prêt à remettre nos combis et tout notre attirail.

Sur la plage, un autre problème nous attend. Notre hook ! Après un bon quart d’heure de mulage dans tous les sens, on observe (enfin, j’observe, mais comme je suis sympa, je laisse la découverte à tout le groupe !!) Que sur un des coté de l’anneau il y a un petit noeud et c’est ce qui nous empêche de fixer correctement le hook !

On peut donc quitter la plage de la base d’Arz direction la plage des Douaniers. Le principe est simple, on ne va pas loin (a peu près 3/4heures de nav), on pose tous nos bidons, sacs et matos sur la plage et on tire des bords devant !!!

Ah. qu’est ce que j’aime le cata !! c’est en étant au trap à la barre que tout a coup je me suis souvenue pourquoi j’avais passé mon été aux Glénans. c’est parce que je trip vraiment, j’aime vraiment ça. J’adore les sensations que l’on peut avoir lorsque l’on borde un peu plus sa GV et que la coque au vent commence à se soulever. lorsqu’au portant on a l’impression de glisser sur l’eau et d’aller plus vite que n’importe quelle autre embarcation !!

On s’était donné comme objectif aussi de tracer les Hobbies Tiger des Glénans !!! Lorsqu’ils sont apparus dans notre périmètre, nous nous sommes les 3 bateaux précipités à leur rencontre pour tenter de les dépasser et d’aller plus vite qu’eux. Au près, c’est radical, on va beaucoup plus vite qu’eux. Par contre, au portant sous spi. nous étions loin derrière !!!

Mais l’heure passe, et on ne veut pas commencer à dîner trop tard. On décide donc de rentrer !

On retourne donc là où nous attendent nos affaires. Eric et moi mettons toujours un certain temps à déhooker notre GV.

Gaël jette un coup d’oeil au Bloc Marine pour regarder les hauteurs des marrées hautes et les coefs. Pas de chance, là on est en pleine marrée basse, la plage est plate comme tout, et c’est tout la haut, a 35m qu’il faudra s’installer !!! Et on est partis pour muler !! Qu’est ce qu’ils sont lourds ces bateaux !!!

Et puis, tout à coup, Olivier et Guillaume décident de partir à la recherche d’un bar sur l’ile afin d’acheter une ou deux petite bouteilles ! A peine partis, ils reviennent en courant, porteurs d’une très très mauvaise nouvelle. Juste derrière la plage, il y a un marécage. Et qui dit marécage peut aussi dire moustiques sauvages. Ils mettent pantalon et pulls à manches longues pour éviter les piqûres.

Pendant ce temps, Emmanuelle et Eric s’occupent de préparer le diner, avec Gaël on installe des bouts sur notre « cata-dodo » pour pouvoir mettre une bâche sur notre tête au cas où il se mettrait à pleuvoir. Mais, au bout d’une dizaine de minutes, on se fait envahir par les moustiques. Je crois bien que je n’avais jamais vécu ça. Devant mes yeux une cinquantaine de moustiques qui nous tournaient autours et nous piquaient de partout. Même a travers les pantalons, même a travers les pulls. on est tous en k-way avec la capuche, d’une main essayant de manger des pattes bolo trop bonnes, de l’autre chassant les insectes. C’est horrible, vu qu’on est salés et humides, ils ne décollent pas. Nous nous mettons à courir dans tous les sens pour les éparpillés, et puis quand on cours, ils ne piquent pas ! Je dénombre plus de trente piqûres sur les mains, pareilles sur les jambes et une dizaine sur le visage. Pour les autres, c’est à peu près la même chose. Psychologiquement, il faut tenter de ne pas se gratter, penser à autre chose, se détacher de toutes ces petites bêtes qui nous rendent vraiment la vie impossible. En effet, pas question de faire quoique ce soit d’autre que de manger chacun dans son coin en marchant sur la plage le plus éloignés possible des nuages de moustiques. Eric était donc en short, et très stoïquement il s’appliquait à écraser sur ses jambes tout ce qui s’y approchait de trop près. Pas question de mettre nos bas de cirés trempés et salés, qui en plus nous collerait aux jambes rendant les démangeaisons insoutenables. Vous n’imaginez pas même pas à quel point je regrette mes puces de sable de la veille. !!!

Mais, toujours pas de nouvelles d’Olive et de Guillaume. J’espérai qu’ils reviendraient vite, surtout qu’ils devaient passer par la base des Glénans voir si mon couteau Whisards que je m’étais offert en juillet n’y était pas. Vers minuit, alors que nous étions déjà couchés, on les entend arriver. Bon, ils sont seins et sauf ! D’un autre côté, on ne s’était pas fait trop de soucis pour eux. on est sur une île pas bien grand donc forcément un jour ils rentreraient à bon port !!! Je préfère attendre le lendemain matin pour écouter leur récit d’aventure !!!!!

La nuit est agitée. Il y a beaucoup de vent et la bâche censée nous protéger de la pluie fait tellement de bruit que Gaël décide, après des hésitations, de l’enlever. C’est vrai qu’elle nous fouettait le visage et tout le corps, que ça faisait un courant d’air. bref ! La bonne décision était de l’enlever ! Tant pis, on aura un peu plus froid mais on moins on dormira !

Mercredi

Mercredi matin, réveil doucement toujours par le bruit des vagues et le soleil sur nos visages. On sort du lit et hop, nous voilà donc sur la plage, face à la mer. Je prends conscience que je passe des moments uniques, comme plusieurs fois j’en ai rêvé lorsque j’étais à Paris. Pas de béton, pas de chaussures, pas de pollution, pas de voitures, d’immeubles, de pigeons, de magasins, de resto de .. Rien ! Que nous, la plage, la mer et nos bateaux.

Depuis le début de la semaine, la météo est vraiment impeccable ! Du soleil et du vent, que demander de plus ?!

Olivier et Guillaume s’étaient donc perdu sur le chemin du retour! On s’en doutait un peu en fait ! Ils ont omis de prendre un embranchements et ont donc mis un peu plus de temps que prévu à rentrer au campement ! Cependant, ils nous ont tout de même ramenés trois bouteilles de bière ! Chouette alors ! Faudra bien faire attention à ne pas les casser !!! D’ailleurs, pour en être sur, on les rangera dans le sac à duvet, pour bien amortir les chocs !

Le programme de la journée : aller à Aradon pour refaire un stock de provision. Nous n’avons plus de pain, ni de charcuterie, ni de fromage. Après, on sortira du Golfe et selon les conditions météo, de l’état de la mer, de l’orientation du vent et de nos envies, on avisera. Il ne faut pas oublier que l’on est déjà mercredi et qui si on s’éloigne trop de Carnac, on ne pourra peut être pas rentrer ! Nan mais c’est vrai, si jamais il y a pétole ?!!!

On range donc nos affaires, chacun s’applique à attacher ses bidons toujours de la même manière ! Au moins, on est sur que ça tient !!!

Comme à notre habitude, nous suivons Gaël, qui nous dirige vers Arradon ! Quel souvenir énorme ! Je crois que cela fait parti de mes meilleurs ! Nous étions au portant, pleine vitesse lorsque chacun son tour avons dépassé un bateau de pêcheurs.. Ils nous ont regardé comme si l’on descendait du ciel ! Et puis, c’est vrai que fallait nous voir ! Les trampolines des catas sont surchargés de bidons, pack d’eau douce, de sacs en tout genre, nous ne ressemblons plus vraiment à grand chose avec tout notre attirail ! Et puis, à cette vitesse là, c’est vrai que les pêcheurs avaient de quoi être étonnés !! Avec Eric, nous leur faisons un grand signe de la main pour répondre à leur geste de politesse !!

Pour approcher la côte, ce n’était pas très pratique vu le nombre de parcs à huîtres. En plus, des espèces de falaises (dans mon souvenirs !) nous déventaient et nous avons mis du temps à accoster !

A peine arrivé, un petit monsieur âgé débarque sur la plage et commence à nous parler. Il nous demande si nous sommes des amis de son petit-fils. ?! Absolument pas ! Mais, il se prend d’affection pour nous, jeunes sportifs aventuriers et ne nous lâche plus !

C’est donc à ce moment là que l’on décide avec Emmanuelle et Olivier de partir à pied pour Arradon, certains d’y trouver notre bonheur. un super marché !!!

Il faut voir à quoi l’on ressemble. Emmanuelle est en combinaison intégrale à moitié enlevée, les cheveux tout bouclés en pleine bataille, et bien sur les supers lunettes Julbo !

Olive est en tong et en petit short de bain vert clair, lui aussi la paire de lunette énormes !

En ce qui me concerne, j’ai pris le soin d’un peu me changer. je suis donc pieds nus avec mon pantalon rouge, mon unique débardeur blanc (toujours le même depuis le début !) et mes lunettes de mouches ! On fait un bon trio !

Au bout d’un certain temps, nous nous décidons à faire du stop. Aussi tôt dis, aussi tôt fait, aussi tôt pris !! Un homme du coin, environ la quarantaine, qui allait chercher son fils à l’école ! Retour à la réalité, nous sommes début septembre donc forcément, la plupart des jeunes sont en cours. Pas nous ! On en a de la chance hein ? !!!

Il nous dépose donc au plein coeur du village d’Arradon, non loin du super Marché ! Arrivés la bas, nous nous précipitons vers les toilettes ! On se voit dans une glace pour la première fois depuis le début du Raid, et puis, des vrais toilettes, c’est toujours plus pratique !

Dans les rayons, on se fait plaisir. Bon, on prend d’abord tout ce qui nous ait vraiment utile. Du pain « boule de mer », de la baguette pour aujourd’hui, plein de charcuterie (saucisson secs, jambon blanc, jambon fumé..), on se lâche sur le camembert et le comté. et puis, allé, une petite plaquette de beurre salée, rien de tel pour remonter le moral !

Tout a coup, nous passons devant le rayon céréale. et nous tombons sur des Mueslis au chocolat. aucune hésitations, on le prend !!

Et puis, du YOP à la fraise pour le dessert, ça nous changera un peu !

Voilà à peu près nos petites emplettes ! On passe aussi par un tabac pour les clopes et les carambars !!!

Mais, le retour est long, il fait super chaud. On se remet au stop, tout en avançant ! Mais, dans ce sens là c’est moins pratique. Peu de voitures passent et personne ne veut de nous. Sauf un, le même qu’a l’aller ! Son fils est dans la voiture, et apparemment ça lui fait plaisir de nous avoir dans sa voiture ! On se raconte nos vies !

Nous arrivons comme des princes et étalons notre succulent déjeuné ! On reconnaît les vrais bretons gourmand avec l’épaisseur de beurre salé sur les tartines de pain !! Quel plaisir ! En plus, le petit monsieur de tout à l’heure nous à offert du Breizh Cola et nous a proposé de venir remplir nos bouteilles d’eau vide ! Plutôt sympa ! Et puis, j’en profite alors pour utiliser ses sanitaires, proposés avec tant d’affection !

On ne sait pas trop où on va ensuite mais la première chose à faire est de sortir du golfe ! Je suis d’ailleurs toute fière d’avoir été en tête avec Eric alors que Gaël et Olivier étaient bien derrière ! La sortie n’est pas toujours des plus évidente et pour une première fois, je trouve que l’on s’en ait très bien tirés !

Cap sud-est là où le vent nous portera ! On s’en fou un peu, il fait trop beau, il y a plein de vent, on trip.

Avec Eric, on ne parle pas beaucoup sur notre bateaux. Généralement on profite, on trip, enfin moi oui, lui, je ne sais pas !

Je regarde les paysages lorsque je suis équipière, j’aime bien sortir au trap et restée calée sur ma coque, tout en m’appliquant à maintenir l’équilibre du bateau ! Et puis, j’embète un peu Eric .. borde un peu, lofe, tire ta barre, TIRE TA BARRE, nan, pas autant, re lofe s’il te plait, oui ça y est, là on est bien.. ! Généralement on n’est pas vraiment d’accord, mais on ne va pas se disputer pour ça ! Tant pis, chacun ses réglages !

Et lorsque je suis à la barre, soit je commente tout ce que je fais, tout ce qu’il se passe sur le bateau et autour du bateau. ! « waahooo t’a vu la vague qu’on vient de se bouffer en pleine gueule, attend, là on va aller remonter au vent pour grier Gaël sur le bord suivant.. !!!! ». Parfois, par contre, je me tais, je ne parle plus, je sourie et je me concentre sur ce que je fais. Mon creux de GV ressemble à quoi ? L’équilibre.. ? Je borde, je choque, je sors au trap, je rentre. ! Je m’amuse comme une petite folle, je trip, je me fais plaisir, je profite à fond de ce que je suis entrain de faire !!!!

!Des beaux bords de prés au double trap. Un réel bonheur ! Nous sommes surtout content d’avoir quitté le Golfe et de pouvoir faire de longs, de très longs bords !

Et puis, c’est tellement drôle de voir la tête que font les gens que l’ont croise sur l’eau ! Surtout quand les trois nacras à la suite leur passe devant, tous au double trap, tout ça parce qu’on est tribord amure. ! Ils nous regardent parfois amusés, parfois très étonnés ! Une fois, un vieux monsieur sur son First 31.7 nous a demandé si on avait besoin d’aide.. nous étions à la cape entrain de décider de notre route ! C’est vrai que la distance de sécurité n’a pas toujours été respectée et que nous avons pu nous éloigner un peu trop. !

Au bout d’un certain temps, lorsque nous nous étions bien éloigné du Golfe, on décide d’aller jeter un coup d’oeil à la carte, et d’aller sur une petite plage pour goûter !

On débarque comme des stars, les trois bateaux en même temps, devant une plage pleine de touristes !

Comme à notre habitude, on se précipite à la capitainerie , qui bien sur est fermée ! Tant pis, on demande à un inconnu sur la plage le nom de l’endroit où nous sommes ! Nous avions bien avancés .

Mais, comme nous ne pouvons pas tout avoir, on se rend compte qu’au milieu de notre coque bâbord, il y a un trou d’au moins deux centimètres sur un ! Le Bad ! et merde et merde ! On est maudit c’est pas possible ! les casses se suivent les unes aux autres . On a du faire ça en partant de la plage d’Arradon. La mer était très basse et on a du porter le bateau dans l’eau afin de sortir de la mini rade ! Et on a du raser un caillou de trop près. !

Olivier et Guillaume prennent en charge le pansement grâce à la pharmacie qu’il nous avait préparés ! Un petit morceau de plastique, du pansement étanche. voilà de quoi tenir jusqu’au port du Crouesty.

Pendant tout ce temps là, je m’amuse avec deux gosses de deux/ trois ans trop mignons ! Ils jouent sur les trampos, font style de border leur voile. ! je fonds littéralement, deux petits anges blonds aux yeux bleu ! Bien sur je me fais charrier par les autres. ! Clara, celle qui n’a encadré que des Jujus, Clara et Penfret. !!!!!

On revient donc sur nos pas. De quoi nous mettre un peu de mauvaises humeurs ! On se pose sur une petite plage avant de rentrer vraiment dans le port. Emmanuelle , Eric et Gaël vont donc, tout de néoprène vêtus, en ville pour voir ce qu’ils peuvent acheter pour étanchéifier la coque. Pas le temps de faire du gel coat, ou quoi que ce soit dans ce genre !

Pendant ce temps là, avec Guillaume et Olivier, on profite de cette petite pause imprévue pour sortir nos petites bières du sac des duvets ! Assis sur les rochers, on discute tranquillement, on profite ! Ils partent d’ailleurs visiter les alentours. Du coup j’allume mon téléphone portable, j’ai pas mal de coup de fil à passer. Tout d’abord je souhaite prendre des nouvelles de ma grande soeur qui n’est pas au top de sa forme, et puis, il faut aussi que j’appelle la base des Glénans à Concarneau pour une histoire d’encadrement la semaine suivante.

Ils reviennent les mains vides, le seul magasin qui aurait pu les aider était fermé, il faudra revenir tôt demain matin. Du coup on décide de se trouver une petite plage pas trop loin. Je propose celle de Kerjouano, tant qu’à faire, aller là où j’ai de bons souvenirs ! Et puis, de toutes les façons, on ne peut pas aller très loin, le soleil est entrain de se coucher et on a intérêt à arriver avant lui !!!! Cependant, le vent est totalement tombé. Je suis à la barre, tout est si calme, cela nous change des autres nav’ ! Eric se pose sur la coque sous le vent , tout allongé pour dormir . Du coup, avec Gaël on s’amuse à essayer de se doubler ! Tous les coups sont permis ! Je relève le safran au vent, je me mets sous le vent, choque le cuni pour obtenir un meilleur creux.. !! et je trace tout le monde !!!

L’arrivée à la plage se fait tout en douceur, sur un fond de soleil couchant, tout autour de nous est rose et violet, c’est tellement beau qu’avant même de remonter les bateaux je me précipite sur mon appareil photo !

Et puis là, c’est le fou rire, j’en peux plus de ces plages bretonnes où tout est permis ! Hier c’était l’invasion de moustiques, le jour d’avant des puces de sable, et là, des nudistes ! Faut s’arrêter zut !!! Morts de rire on remonte nos bateaux sur l’air de « c’est à bâbord qu’on mule le plus fort/ C’est à tribord. » et n’empêche, c’est dingue comment ça passe plus vite !

Et ça y est, chacun se met à ses activités. Les arrivées sont toujours dans le même ordre. Avec Guillaume on se précipite sur nos clopes, avant de faire quoi que ce soit d’autre ! Et puis, on se change tous. Avec l’habitude, on met tous nos affaires sur le même cata, chacun ayant sa technique pour éviter le sable, ne pas trop se montrer, accrocher ses lunettes et ses gants pour être sur de les retrouver le lendemain. !

Et puis, on s’active pour s’installer. Pendant qu’Emmanuelle aidé de deux ou trois personnes s’occupe de préparer le repas, Gaël s’applique avec les autres à installer les bouts pour le cata dodo afin qu’une bâche puisse être mise en ultime vitesse s’il se met à pleuvoir.

Jeudi

C’est fou ce que ce sable est fin, c’est fou comme c’est paradisiaque de se lever le matin, de courir jusqu’à la mer pour se mouiller le visage et se réveiller, c’est fou comme j’aime marcher pieds nus sur ce sable.

Gaël et Emmanuelle sont au Crouesty pour pouvoir réparer notre bateau. Ils sont partis tôt ce matin. Nous émergeons tranquillement, mais la seule idée de se dire que ce matin on a des mueslis au chocolat facilite mon extraction de mon duvet ! Quoi que.. En y repensant bien, je sortais de mon duvet qu’après avoir petit déjeuner. j’aime me le faire apporter !!!!

Ils reviennent vers 10heures avec tout ce qu’il nous faut. On confectionne un joli pansement qui apparemment à l’air de bien fonctionner. On en profite pour en mettre sur d’autres petits trous qui, on ne sait jamais, pourraient abîmer la coque.

Pour le départ , c’est toujours aussi le même schéma. Avec Eric on n’est pas très perfectionnistes sur la manière d’accrocher nos bidons alors que d’autres sont des plus maniaques. Nous mettons toujours plus de temps à hooker notre voile (c’est due à un détail technique sûrement, il n’y a pas d’autres explications !!) . Certains s’habillent avant d’avoir greer, d’autres après. Mais il y a une chose qui est sure. C’est que c’est toujours Olivier le dernier ! Il prend son temps tout en ayant l’air d’être débordé ! C’est très marrant à voir !

Toujours pas de trajet bien définis, ont descend toujours un peu. Les deux autres ont pris la météo au port ce matin, rien de quoi s’inquieter, au contraire. Bonne nav le matin, soleil et vent ! Il y a même un peu de mer, comme ça on peut profiter à fond des coques casses vagues !!!

On déjeune sur une petite plage, je ne sais où.La première où nous avions voulu aller était pleine de déchet alors on en a choisit une autre. Je me souviens juste qu’on est partis en trip sur des sketchs de comiques et pendant tout le déjeuner on a raconté n’importe quoi !!!

Mais il fait tellement beau et le vent nous appelle ! Pas question de s’attarder ! Belles marches arrières pour quitter la plage . Et on trace plein travers ! Un bord de travers de plus d’une heure et demi ! Double trapèze obligé si on veut contrôler la surpuissance tout en avançant le maximum !! Avec Eric on alterne barreur/équipier même s’il comprend rapidement que s’il ne me laisse pas la barre rapidement je le fou à la flotte !!! En plus, on passe dans des parcs à huître et le but c’est de toucher le plus de drapeau possibles ! Pour Olivier et Guillaume, ils s’amusent à bananer au dessus de chaque drapeaux.. ! On s’amuse aussi à couper les méduses en deux avec nos pelles de safrans !!! le seul problème c’est que du coup la pelle remonte (heureusement il n’y a pas de cames à relever !!!) et que lorsque c’est celle sous le vent, on doit ralentir !

Quelle vitesse et quelles sensations..

Au bout d’un certain temps, on se met tous les trois à la cape pour choisir de ce qu’on va faire. Nous sommes à l’entrée de la Vilaine. Ca fait un peu loin demain pour rentrer sur Carnac si jamais il n’y a moins de vent que prévu. Alors, comme à notre fâcheuse habitude, on revient sur nos pas !!

Comme il n’est pas tard, on fera comme à Arz.

Le retour est encore plus trippant que l’aller. On oscille entre le travers et le grand largue. La mer nous donne du fil à retordre. On est complètement trempés ! J’hésite toujours pour l’utilisation de mes lunettes de soleil. soit je les mets mais à cause des gouttes je ne vois plus rien, soit je les relève mais les gouttes d’eau salée dans les yeux ça fait mal, surtout avec les lentilles !!! c’est dingue le nombres de petits détails qui peuvent nous changer la vie ! C’est comme la ceinture de trap ! A partir du moment où elle commence à te faire mal, plus question de sortir équilibrer ton bateau ! Le pire, c’est quand t’a envie de faire pipi et que t’a tout plein de manoeuvres à faire. Certains n’hésitent pas à sauter à l’eau mais bon, dans les combinaisons. c’est pas toujours ce qu’il y a de plus agréable, surtout lorsque c’est une intégrale !

On est dans l’anse de Suscinio. Comme on ne connaît pas les cotes, on y va tout doucement afin d’éviter de se prendre encore un caillou ! bon, en même temps avec seulement 70cm immergés, et encore, ce sont les safrans, on ne craint pas grand chose !!!

Notre arrivée est toujours aussi impressionnante ! les gens nous regardent débarqués ! C’est qui ces jeunes qui viennent de nul part ? qu’est ce qu’ils viennent faire ici ?!

On pose nos affaires et hop, on repart. Enfin, pas tous, y’a un cata qui reste à terre . La nav de cette aprèm était crevante je l’avoue alors seul les motivés repartent. Je monte alors avec Olive. Je veux perfectionner mes bananes ! Mais le vent est tombé et le cata ne se soulève presque pas. Du coup ça m’énerve et il me laisse au bord de l’eau. Il repart en solo.

Lorsqu’on a finit de remonter le dernier bateaux. on s’aperçoit. qu’ils ne sont pas alignés !!! Mais, qu’est ce qu’il nous arrive ?? Nous n’avons pas alignés nos bateaux !!! Alors là ! On se relâche totalement ! Déjà qu’on dort dessus et que l’on est constamment assis sur les coques à terre, si là on n’aligne plus nos bateaux, c’est notre fin ! Bon, heureusement le reste du rangement est niquel ! Les écoutes de foc sont dans la bail à mouillage. !!!

Du coup, chose que je n’avais que très peu faite depuis le début, je prépare le diner ! Toute seule ! Comme une grande ! Et puis, comme c’est notre dernier diner, on peut se faire plaisir ! On aura le choix entre deux sauces pour notre riz ! Grand luxe ce soir ! Sans oublier notre mousse au chocolat, et des fruits secs !

Ce soir, c’est la fin, alors on peut se coucher tard et se permettre d’être un peu fatigués demain alors on se raconte nos vies, on discute bateaux, réglages, exploits. !!!

Et puis, on est quand même un peu nostalgique. Cette petite semaine va bientôt toucher à sa fin, c’est bien dommage !

Je crois que Guillaume, Eric et Olivier sont partis voir ce qu’il se passait au loin sur la plage. on pouvait apercevoir un feu de djeunes cools qui devaient sûrement avoir guitares et tout ce qu’il s’ensuit !

Mais, Emmanuelle et moi ne faillerons pas à nos habitudes. toujours les premières couchées !

Vendredi

Vendredi. Le réveil est plus douloureux que d’habitude. Première nuit où il a plu, mais du coup nos affaires nautiques sont trempées. L’idée de devoir mettre mon lycra et ma combi trempée me met de très mauvaise humeur ! et en plus on rentre à Carnac là ? mais c’est quoi ce délire ? c’est déjà fini ?? mais c’est abuser ! moi je veux continuer, je veux garder mon ptit cata que j’aime tant, je veux arriver ce soir sur une nouvelle plage. En même temps, je ne sais pas où je dors ce soir. Je devrai rentrer à Concarneau pour partir encadrer samedi. Chouette alors !

On regarde la carte avant de partir. Ca ne sera pas compliqué du tout de rentrer, au contraire ! Comme le vent a tourné, on sera partis au près et on reviendra au près !

Heureusement, la météo ne nous a pas oublié du tout. Cinq beaufort bien établis, des petits creux d’1m parfois. Le retour va être marrant !

On quitte la plage, il est 11h. Je sais que c’est ma dernière nav sur ce bateau, que c’est fini. Mais autant profiter jusqu’au bout !

Un bord de près qui dure plus d’une heure et demi.. Et vas-y qu’on se prend des vagues dans la figure, dans les mollets lorsqu’on est au trap, que le bateau gîte, gîte, mais les sensations sont énormes. Je galère un peu parfois à border ma GV parce que mes muscles ne sont pas assez performants ! Et puis, de toute les façons, j’ai décidé de monopoliser la barre durant toute la nav alors voilà, faut que je tienne bon ! Mais je trip tellement !

Plus on se rapproche de la Trin et de Carnac, plus on croise des voiliers. Au loin on aperçoit une régate, ou des entraînements je sais pas. Sous notre vent il y a un beau trimaran. Comme je ne reconnais pas la voile, je ne prends pas la peine de descendre sur lui voir qui c’est ! De toutes les façons Olivier et Guillaume s’en chargent !

Au bout de deux heures et demi de nav intense , on arrive à Carnac. Mais comme je suis finalement une fille sympa, c’est Eric qui est à la barre !!!!!!!!!

Et puis voilà, tout est rapide, tout s’enchaîne. !!!

On arrive au Nautic Club, personne n’est là, normal il est fermé ! Pendant que Gaël, Eric et Guillaume se chargent de défaire toutes nos affaires, on va avec Emmanuelle et Olivier chercher de quoi se nourrir pour le déjeuner. On se ballade donc à Carnac comme si nous étions sur notre cata. Nous n’avons même pas enlevé nos gilets de sauvetage !!!!!

On prend plein de pain parce qu’on n’a pas oublié le Nutela laissé pour le retour ! Et puis, une petite bouteille de cidre pour fêter tout ça !!!

Seulement, il pleut ! Alors on s’abrite dans une petite cabane en bois du club, là où les gens se changent généralement !

Comme nous avons les cata jusqu’à 16h à peu près, Gaël et Eric ressortent . Moi j’ai un peu la flemme, il pleut comme pas possible, je viens juste de me changer et de mettre des fringues sèches. Je n’ai pas trop la motivation. Et puis, quel intérêt de tirer des bords devant Carnac ? Aucun ! S’il s’agissait de partir pour une nouvelle destination, je n’aurai pas hésité, mais là, nan, ça ne me tente pas !

Je parcours tout Carnac pour trouver l’office du tourisme. Il me faut un car jusqu’à Auray. Les parents d’Eric viendraient alors nous chercher pour nous amener à Concarneau. Eric à de la famille là bas, et moi je dois retourner aux Glénans pour finir une semaine de D1 et pour valider mon pass formation !

C’est trop glauque, il pleut depuis que nous sommes rentrés.

Lorsque les gens du Nautic Club reviennent, ils sont intéressés par notre Raid, nous demande ce qu’on à fait, par où on est passé. et sont surtout impressionnés par nos performance de matos !!la barre de liaison est mieux réparée que ce qu’ils avaient fait auparavant ! c’est pourquoi elle avait lâché d’ailleurs..

Bref !

Le temps passe. Il pleut toujours. Gaël, Emmanuelle et Guillaume rentrent sur Paris et ne veulent pas partir trop tard. Ils déposent du coup Olivier à Vannes qui lui part encadrer à l’ile d’Arz samedi matin. On reste tous les deux avec Eric.

On a passé notre semaine assis l’un à coté de l’autre sur notre bateau, et puis nous voilà assis toujours à coté à l’arrêt de bus.

Il est 17 heures.

On met environ 20 minutes pour aller jusqu’à Auray en Navette.

On dîne dans le seul resto de la gare.

Ses parents viennent nous prendre il est 23h. J’aurai donc encore passé cinq heures dans une gare à attendre ! Bon, la je ne suis pas seule, mais comme on est crevé, les discussions sont vite coupées par des bâillements !

Ses parents me déposent à la base. Je croise pas mal de gens que je connais ! J’arrive dans la chambre que j’ai l’habitude de prendre. Pour un vendredi soir à minuit, il n’y a vraiment personne ! Mon lit habituel est libre, et il y a même à coté une paire de tong que j’avais trouvé à Penfret et que j’avais laissé là avant de partir pour le raid.

Je me dépêche de sortir toutes mes affaires trempées afin qu’elles soient sèches demain.

Je me prends une bonne douche bien chaude et avec plein de pression..

Je m’endors encore bercée par la semaine fantastique que je viens de passer.

De retour

Voilà, je suis maintenant à Paris, il fait bien froid, et même pire, il pleut. !

Cette petite semaine m’a beaucoup apporté. Même si ce n’était que cinq jours, ça fait du bien de partir comme ça, un peu à l’aventure, sans trop avoir prévu ce que le jour d’après sera fait. En même temps, le principe aussi de se sport est de dépendre entièrement des conditions extérieures et naturelles.

Elle m’a beaucoup appris aussi sur un plan technique car, comme le dirait un de mes formateurs, à chaque fois que l’on pars sur l’eau, on apprend quelque chose, on se perfectionne. C’est totalement vrai. Sur nos longs bords de plus de deux heures, on a vraiment le temps de rechercher le meilleur réglage possible.

Mais, ce que je retiendrai le plus, ce sera tous nos trips, que ce soit sur l’eau, lorsqu’il y avait 25 noeuds comme lorsqu’il n’y en avait même pas 5. et à terre, toute notre petit rituel afin d’être sur d’être bien installé pour la nuit.

Je referai ça avec grand plaisir, sur les mêmes bateaux sûrement, avec les mêmes personnes aussi, mais pourquoi pas pendant un peu plus longtemps, histoire de vraiment profiter à {sc fond} de ce que l’on aime vraiment !

Voilà la petite morale de l’histoire, je m’arrête là sinon je serai capable de vous raconter les vacances dans le Jura il y a quatre ans, ou encore ma petite saison aux Glénans, ou même pire, ma vie à la fac !!!!

Voyage en Islande

2004-08-01T00:00:00+02:00

Du 23 juin au 22 juillet 2004, récit d’Emmanuelle

Introduction

Comment Gaël et moi avons-nous eu la drôle d’idée de partir un mois en Islande ? Eh bien, en plus il paraît que l’idée vient de moi, et ça doit être la lecture de bouquins sur les volcans qui ne tarissent pas de photos époustouflantes sur ce pays actif volcaniquement, c’est le moins qu’on puisse dire. Ou bien peut-être l’envie de partir dans un pays du Nord, peuplé de légendes, de Vikings et de trolls. Ne serait-ce que vers le 20 juin, nous nous retrouvons avec deux billets pour Keflavik, un guide Lonely Planet que nous n’avons pas pu lire autant que nous l’aurions souhaité à cause des exams qui viennent de se finir, et une très forte envie de partir !

Mercredi 23 juin

Après un vol sans encombre, nous arrivons à l’aéroport de Keflavik vers 17h. De l’avion nous apercevons notre premier champ de lave parsemé de petites fleurs violettes que nous prenons d’abord pour de la lavande. A la sortie de l’avion nous nous attendions à nous faire contrôler nos cartes d’identité mais nous sortons de l’aéroport sans aucun contrôle (ça nous arrange plutôt car en théorie l’importation de comté ou de coppa est interdite… ). L’Islande semble avoir renoncé à contrôler ses frontières. Nous prenons la navette pour Reykjavik, ce qui nous permet au passage d’aider un groupe de Français vraimant paumés et ne parlant pas un mot d’anglais… La navette nous dépose directement au camping, qui s’avère être relativement cher (20 euros pour deux). On monte la tente avant de chercher un supermarché pour compléter notre approvisionnement : nous n’avions droit qu’à 3kg de nourriture par personne dans l’avion. Nous ne trouvons pas le Bonus, chaîne de supermarchés mythique dont il sera beaucoup question dans ce récit donc nous nous rabattons sur un 10-11 (aux USA c’est 7-11, ici les supermarchés n’ouvrent que très tard. Par contre ils sont souvent ouverts le dimanche, ce qui est bien pratique.). Il n’y a pas de gaz dans les supermarchés, par contre on en trouve dans quasiment toutes les stations-service. Il pleut à verse, conformément à l’idée que nous nous faisons du temps islandais. Heureusement nous avons pu monter la tente quand il faisait encore beau : ici le temps change très vite ! Une fois l’approvisionnement fait, nous rentrons au camping faire un gros dîner de baked beans, de poisson fumé dans une sauce sucrée (pas mauvais, mais c’est dommage qu’ils le sucrent), et pour finir un pot de skyr. Le skyr a joué un grand rôle dans la vie de Gaël pendant ce mois et je dois admettre que c’est fort bon, alors pour le lecteur curieux, le skyr est une sorte de fromage blanc très compact et onctueux à la fois, ça nourrit bien et en plus c’est plein de protéines ! J’avais repéré dans des guides que le skyr était un produit islandais bon et bon marché, so we gave it a try et ce n’était que le premier d’une longue série ! Mais n’anticipons pas. Nous allons nous coucher dans la tente : il fait encore jour car il y a tout au plus une heure de nuit à cette époque de l’année. Moi ça ne me gêne pas mais Gaël a du mal à dormir. Il faut dire que ça fait bizarre d’entendre les oiseaux chanter quand je me réveille un instant pour changer de position !

Jeudi 24 juin

Aujourd’hui nous avons prévu d’aller en bus vers Landmannalaugar, au centre du pays, mais de nous arrêter avant près du volcan en activité Hekla et de tenter l’ascension. Nous nous réveillons à 6h. Il a plu et la tente est mouillée. Nous avalons un petit déj’ original composé du reste de harengs et de skyr puis nous nous dirigeons vers le terminal BSI (la compagnie de bus locale), à 3/4 d’h de marche du camping. Le bus est très haut et $4times4$ pour franchir les gués : un vrai bus pour aventuriers ! Le chauffeur est marrant, un peu looseur. Il ne paye pas de mine, a un anglais relativement mauvais, mais veut tout nous expliquer (nous avons d’autorité choisi les places juste derrière le chauffeur pour mieux voir le paysage) et il joue du levier de vitesses en même temps que du portable. Nous suivons d’abord la côte du sud-ouest, relativement peuplée : c’est une région fertile où se trouvent également des serres chauffées à l’énergie géothermique qui font de l’Islande un grand producteur de bananes ! Puis nous nous enfonçons dans l’intérieur des terres où nous apercevons des paysages lunaires : de grandes plaines noires avec le mont Hekla qui se dresse dans le fond. En arrivant près du volcan, le chauffeur propose un arrêt photo et nous voyons que la montagne est couverte de neige jusqu’à une altitude très basse donc nous préférons renoncer à l’ascension et continuer jusqu’à Landmannalaugar. Ce site est connu pour ses sources chaudes entourées de montagnes de rhyolite aux couleurs insolites. Du bus nous admirons le paysage volcanique : les montagnes semblent sortir de nulle part car la lave a aplani leurs contreforts en se déversant. Elles ont des couleurs étonnantes : oranges, brunes, et la mousse a un vert fluo très impressionnant, sur lequel les dentelles de neige en altitude sont de toute beauté. Après quelques gués qui ne posent aucun problème au chauffeur, nous arrivons dans la plaine de Landmannalaugar. Nous nous installons dans la hutte, le camping n’étant pas très très tentant car le vent est fort et il s’est mis à pleuvoir. Après un petit pique-nique nous partons en promenade dans le temps de chien : fort vent et pluie à la limite de neige. Nous marchons à travers les collines vertes et noires qui recèlent plusieurs lacs dans leurs creux, dont un dans une ancienne caldeira. Les pentes de la caldeira sont indigos, rouges, violettes, brunes : c’est superbe et si nous apprenons que ce lac porte le nom de “lac laid” en islandais, c’est parce que les paysans n’appréciaient pas d’y perdre leurs moutons ! Nous l’admirons avec la capuche serrée par tous ses cordons : il y a beaucoup de vent. Cette sauvage beauté aurait sa place dans un épisodes des Celtiques de Corto Maltese ! Nous ne croisons personne. Au retour le froid et l’humidité m’engourdissent les doigts sans que je m’en rende compte. A la hutte je cours me plonger dans les sources à côté de la hutte (et je cours vraiment parce qu’être en maillot de bain dans ce temps n’est pas vraiment agréable !). Quand on est dedans, qu’est-ce que c’est bon ! Mes pieds engourdis me piquent au début, mais au bout de quelques minutes je me sens vraiment très bien. L’eau est environ à 38°. Dans le bain j’ai la compagnie de 25 petits Anglais assez surexcités à l’idée d’être en Islande…

Vendredi 25 juin

Nous avons prévu de passer cette journée à Landmanalaugar pour nous balader dans le coin. Au réveil (7h), un petit coup d’oeil par la fenêtre : tout est enneigé ! Et il fait un temps de chien : une pluie/neige battante… Le groupe d’Anglais devait faire la traversée jusqu’à Þórsmörk mais ils y renoncent avec sagesse : les gamins ont environ 15/16 ans. Quant à nous nous avons compris que si on attendait la fin de la pluie pour se promener on n’allait pas se promener beaucoup… On sort donc en direction d’un sommet pour voir comment ça se comporte sur les hauteurs. Nous sommes suivis par quelques personnes bien encapuchonnées mais qui renoncent assez vite. What a shame ! Nous grimpons à flanc de la montagne, et assez vite nous sommes sur la crête. La pluie abondante nous arrive dessus horizontalement car il y a beaucoup de vent… surtout sur l’arête ! Je trouve qu’il y a vraiment beaucoup de vent mais comme j’écris ce passage le jour d’après (voir la suite !) en réalité c’était très honnête ! C’est fatigant en tout cas car il est plus difficile de respirer quand le vent vient de face. Ma prochaine veste sera vraiment imperméable et aura une capuche semblable à une armure ! Arrivés au sommet local, nous préférons rentrer plutôt que de faire un grand tour à patauger dans la neige. Nous redescendons beaucoup plus vite que nous sommes montés ! Le terrain est assez friable, composé de terre, de cailloux : pas grand chose ne pousse (la veille par contre nous marchions sur des collines moins hautes recouvertes d’une mousse moelleuse qui permettait de dévaler leurs pentes sans se faire mal). Nous arrivons à la hutte en même temps que 4 jeunes (Allemands et Hollandais ) qui sont descendus de Hfratinnusker, la hutte suivante dans notre parcours. Ils sont très mouillés et bien crevés. Nous les interrogeons : “How was it ? -Bad. How bad ? Very bad. “. Les gardiennes nous avaient informé que personne ne pouvait monter à l’étape suivante ce jour-là : trop de neige et surtout très faible visibilité. Les 4 ont bien galéré en pateaugeant dans la neige parfois jusqu’aux hanches. Les gardiennes rassurent par radio Fanney, la gardienne du haut qui a accepté de les laisser descendre, mais se fait du souci pour eux. Quant à nous, je convaincs Gaël d’aller se baigner dans les sources chaudes où nous passons un moment très agréable. Puis pique-nique et une petite sieste (je dors comme une marmotte !). Et on repart en balade. Nous traversons d’abord un très “joli” champ de lave : de gros blocs moussus qui se dressent les uns à côté des autres. On y imagine bien une armée d’elfes et autres gobelins se cachant dans les anfractuosités entres le statues de lave. Nous arrivons dans une grande plaine, en fait un cirque entouré de montagnes aux couleurs fantastiques : toute la gamme des rouge-orange-bruns, du violet et un vert incroyable. La plaine est sillonnée de quelques petites rivières : je me mouille les pieds et je ne suis pas contente ! Nous rencontrons des bébés sources chaudes : de petites mares bouillantes et crachotantes avec une dizaine de bulles. C’est très mignon. A un endroit il y a un véritable vivier de sources chaudes, et ce chaudron géothermique est d’un rouge impressionnant. A peine plus loin une mare de boue d’un gris maquette bout furieusement. Nous passons à côté d’une belle cascade, et nous voudrions rentrer par une arête mais je fatigue (pas mal de vent et ça monte raide) et nous ne sommes pas sûrs de trouver un chemin donc nous reprenons le même chemin qu’à l’aller.

Nous dévorons notre riz cantonnais et un groupe de Français en voyage organisé nous offre des côtes de mouton qu’ils n’ont pas mangées (5!) : quel régal inattendu !

Samedi 26 juin

Sûrement notre journée la plus dure.

Réveil à 8h (car nous attendons une météo à 9h). Il fait toujours aussi moche mais le temps s’est réchauffé. On se tâte, la gardienne de Hfratinnusker ne veut pas qu’on lui envoie de randonneurs mais pour nous c’est ou y aller ou reprendre le bus. Finalement on part avec l’idée de faire demi-tour et prendre le bus si ça ne passe pas. La qualité de notre équipement et notre expérience ont un peu rassuré les gardiennes de la hutte. Le début de la marche est magnifique. Nous retraversons le champ de lave, puis le chemin passe de vallon en vallon avec à chaque fois des couleurs merveilleuses dégradées en bandes sur les flancs des montagnes, des sources chaudes et des bancs de brume qui sentent le soufre ! Il pleut toujours bien sûr, mais ce coin est d’une beauté indescriptible. Nous arrivons sur de hauts plateaux désertiques où rien ne pousse. Il commence à y avoir beaucoup de vent et j’ai du mal à gravir certaines pentes assez raides où le terrain s’éboule sous mes pieds. Arrivés à une rivière, on se pose la question : “on continue ou pas ?”. Vu qu’on a fait la moitié d’après Gaël, et même plus d’après mes souvenirs de la carte, j’ai envie de continuer. Il est vrai que je ne me doutais pas que la suite serait aussi dure. Le vent forcit et forcit : j’ai du mal à tenir debout, et à penser à autre chose qu’au vent. Une sangle de mon sac bat et me fouette le visage : pas très agréable. Heureusement Gaël me l’arrange “en vol”. Périodiquement nous devons vider nos gants censément waterproof mais qui se remplissent d’eau par le haut : ce n’est pas très grave mais dès qu’on veut toucher à sa capuche ou au sac un flot d’eau glacée vient mouiller la polaire : à éviter ! Plusieurs fois on se confie les gants quand on les enlève : il vaut mieux se concentrer car avec ce vent lâcher un gant c’est le perdre = gros problème, les mains sont ce qui se refroidissent le plus vite. Après chaque manoeuvre de vidange je me livre à quelques exercices pour bouger les mains en chantant intérieurement la comptine “Jean petit qui danse” pour me motiver. Heureusement on marche vite et je n’ai pas froid. On atteint vite la neige et en même temps la visi baisse beaucoup : il est souvent impossible de voir les poteaux qui marquent le chemin. Heureusement nous voyons les traces de ceux qui sont descendus hier : ce serait beaucoup plus dur sinon. Elles ont été un peu soufflées, mais ça permet d’avancer de poteau en poteau. Mais que de vent ! Les cheveux de Gaël sont trop courts et ne restent pas dans son élastique : à un moment il me demande de passer devant car je vois mieux que lui. La neige est assez peu profonde mais très mouillée et on enfonce parfois pour se retrouver les pieds dans 15 cm d’eau ! Mais je préfère la neige lisse aux rares endroits où nous avançons sur de la terre et de gros cailloux : avec le vent j’ai du mal à contrôler où je mets les pieds et je dois parfois faire quelques entrechats pour éviter des rochers. A un moment nous perdons la trace. Le brouillard est très dense : tout est blanc autour de nous. Nous essayons dans une direction : Gaël me demande de rester à un endroit et s’avance plus loin ; je crois comprendre qu’il me demande de le rejoindre. En fait il agitait seulement les bras pour se maintenir en équilibre dans le vent. On s’assied alors quelques instants pour une pause carte + instruments. Il fait drôlement froid quand on ne bouge pas. On repart en suivant la direction indiquée par la carte grâce à la boussole de Gaël. Ce sont peut-être les pas les plus durs car on ne sait pas où on va. J’avoue avoir pas mal douté alors : le vent hurle et me fait tomber tous les 100m, j’essaye de penser très fort au refuge. Mon envie de sucrerie a brusquement disparu ; je m’aperçois que je ne veux qu’une chose : avancer sans m’arrêter. Au bout de quelques centaines de mètres j’aperçois dans la brume la silhouette fantômatique d’un poteau : on a retrouvé le chemin. Quel soulagement ! Nous pouvons alors suivre les poteaux : il y a toujours autant de vent, mais c’est quand même beaucoup plus motivant de savoir qu’on va dans la bonne direction. A un moment Gaël me fait un grand signe d’encouragement : il a vu la hutte entre deux bancs de brume. Moi je ne l’ai pas vue et je n’ose pas y croire. Je ne la vois que très tard, quand elle est tout près si bien qu’elle a vraiment l’air énorme. Euphorie intérieure. Nous nous déshabillons dans l’entrée du refuge sous l’oeil goguenard et pas très content de Fanney, la gardienne de la hutte, qui avait expressément demandé qu’on ne lui envoie personne en raison de la météo. Elle se rassure un peu en voyant notre équipement et nous offre une bonne tasse de chocolat chaud : ça fait du bien. Pendant ce temps je me change des pieds à la tête : ma veste n’est pas très étanche et mes vêtements sont trempés. Je suis assez crevée mais j’essaye de ne pas le montrer pour que Fanney ne soit pas trop fâchée ! Je me jette sur les sucreries qui m’avaient fait tellement envie durant la marche et nous mangeons un petit pique-nique. Il y a quatre randonneurs dans le refuge qui voudraient bien redescendre à Landmannalaugar mais ils sont assez mal équipés. Fanney qui est vraiment adorable les enveloppe dans des sacs poubelle et du grey tape pour leur confectionner une armure à peu près étanche. Nous leur prodiguons quelques conseils : au moins ils pourront suivre nos traces. Nous passons le reste de l’après-midi à lire, manger et discuter avec Fanney qui nous raconter ses tribulations avec les touristes inconscients et mal équipés. Et puis plouf dodo !

La version de Gaël

Nous décidons de tenter le coup : je voudrais savoir ce que cette montagne a de si terrible. Le début du chemin est superbe : champ de lave, fumerolles de soufre et montagnes colorées. Puis nous débouchons sur les sommets : un relief très rond, des collines noires avec une superbe mousse verte. La brume s’abat sur nous. Le vent souffle fort et nous refroidit. La progression n’est pas très dure mais fatigante, à cause du vent et du terrain qui part sous nos pieds. Le chemin est très bien marqué mais au fur et à mesure que nous montons la brume s’épaissit et la neige s’accumule. Les traces des quatre qui sont descendus avant nous sont bien visibles et nous facilitent la progression. Emmanuelle a l’air fatiguée et je lui propose avec insistance que nous fassions demi-tour : je crains que cela devienne de plus en plus dur. Elle n’est pas découragée même quand je lui dis que nous n’avons fait que la moitié du chemin (alors que nous avions fait les deux tiers). Le vent m’arrache l’élastique qui tenait ma queue de cheval, je continue avec les cheveux dans les yeux. On voit à peine à vingt mètres. Le vent est si fort que nous avons du mal à tenir debout. Il a fini par souffler les traces que nous suivons : nous perdons toute trace du chemin qui disparaît sous la neige. Les piquets sont tombés ou cassés par le vent. Nous nous abritons derrière nos sacs pour regarder la carte : 1080m, l’altitude de la hutte. Alors nous faisons 300 m de SSW au compas, droit dans le jour blanc, puis Emmanuelle aperçoit des piquets. Nous revoila sur le chemin. 200m plus loin j’aperçois la hutte par une trouée dans la brume. Nous y sommes !

Dimanche 27 juin

Au réveil nous constatons qu’il y a encore beaucoup de brouillard. Au moins il ne pleut pas. nous passons la matinée à attendre une éclaircie, bien au chaud dans notre petit refuge. Je suis un peu malade : visiblement mon estomac a du mal à se remettre des émotions d’hier. Nous partons peu avant midi et nous prenons congé de Fanney avec émotion : elle est vraiment géniale, pendant la matinée elle nous a montré sur plusieurs cartes les endroits d’Islande que nous devions visiter. Il y a pas mal de vent, mais moins qu’hier. Toujours beaucoup de neige, avec parfois des accumulations dans les creux qu’il faut escalader. Toujours du brouillard aussi, mais nous suivons des traces de pas. On descend peu à peu, quelques éclaircies dans la brume laissent entrevoir des flancs de collines multicolores (rouge, violet, vert gris) agrémentés de sources chaudes, fumerolles, langues de neige bleutées et curieusement sculptées par le vent. Hfratinnusker signifie mont des obsidiennes. Le paysage est censé être magnifique, pour ce qu’on voit c’est vrai… mais on ne voit pas grand chose ! Sous nos pieds, une sorte de boue grise collante : nous sommes au paradis du géologue ! Nous amorçons alors une longue descente : nous quittons la piste des hautes terres. Sur le côté, quelques traces de mousse : quelle végétation luxuriante ! Le temps est toujours très pluvieux mais la visi devient meilleure : normal, nous sommes bien descendus. Nous rencontrons à nouveau des rivières, dont une qu’il va manifestement falloir traverser… à gué ! Nos chaussures sont déjà mouillées de toute façon. Ce premier passage de gué n’est pas très agréable pour moi : le sol est irrégulier et je glisse à cause du courant. Je me retrouve quasiment à quatre pattes dans le sens du courant, accrochée à une grosse pierre et un peu paniquée. Heureusement le gentil Gaël vient me sauver et m’aide à rejoindre l’autre rive. J’ai de l’eau partout jusqu’à la ceinture, mes chaussures font floc-floc et je mets à marcher TRES vite pour ne pas avoir froid. De jolies petites collines vertes bordent le chemin. Nous atteignons la hutte d’Alftavatn mais nous décidons de continuer jusqu’à la hutte suivante, 5 km plus loin. Nous traversons un petit gué facile, puis nous arrivons à une rivière beaucoup plus large au courant assez fort : nous faisons une chaîne pour avancer. Je trouve ça beaucoup plus sécurisant : chacun avance à son tour. C’est bien trempés et fatigués que nous arrivons à la hutte où se trouve déjà Martin, un autre français… à côté d’un poêle à gaz bien chaud ! Le gardien du refuge, un solide fermier, passe prendre le prix de la nuitée : il est accompagné par ses deux fils, deux bambins en ciré et bottes qui nous sourient avec un air angélique, puis se mettent tout d’un coup à se tomber dessus à bras raccourcis sans cesser de sourire. Nous passons le reste de l’après-midi à discuter avec Martin qui a pas mal bourlingué et a un régime assez spécial : dès qu’il a fini de marcher il se câle l’estomac avec un sachet de quatre assiettes de soupe puis s’endort avant d’avoir faim ! Nous on préfère manger : on doit tenir un mois quand même. Nous assistons à l’arrivée d’un groupe de 12 cavaliers, qui se montrent discrets dans la hutte.

Lundi 28 juin

Au réveil : il y a du ciel bleu ! Je n’en crois pas mes yeux. Quel bonheur ! Nous nous préparons lentement. Les reliefs du festin des cavaliers font envie. Nous allons voir les chevaux : ils sont super mignons ! Aujourd’hui nous avons une grosse étape : 21 km jusqu’à Þórsmörk. Nos chaussures sont toujours trempées de la veille, il ne fait pas très chaud mais ça fait du bien de marcher sous le soleil ! Un premier gué est en fait très facile, contrairement à ce que Martin nous avait raconté : ça me rassure. Puis nous traversons un désert de sable noir avec sur les côtés de belles collines vertes aux sommets enneigés. Le pauvre Gaël a une ampoule, nous nous arrêtons pour qu’il se soigne. Nous arrivons à Botnar, normalement la fin d’une étape, mais nous sautons la hutte. Nous nous arrêtons cependant pour faire un bon pique-nique étendus dans l’herbe : ça faisait longtemps que nous n’avions pas pique-niqué dehors en raison du temps. Puis nous repartons en enchaînant une deuxième étape. Nous commençons par suivre assez longtemps les gorges encaissées (la pierre rouge bordeaux répond au vert de la mousse) d’une rivière tumultueuse. Heureusement il y a un pont pour la traverser. C’est très beau et très sauvage, des oiseaux blancs planent dans les profondeurs de la gorge où quelques moutons improbables font de petites taches blanches. Puis nous descendons dans des vallées, nous marchons assez longtemps me semble-t-il. Le soleil fait place à un peu de pluie, mais il revient et nous arrivons… dans une forêt ! C’est assez rare en Islande pour qu’on le signale : la blague ici est “Que fais-tu quand tu es perdu dans la forêt en Islande ? Réponse : tu te lèves !”. Mais de jolis bouleaux très verts s’agitent doucement dans le vent. Le dernier obstacle est la traversée d’une rivière glaciaire : comme nos chaussures ont séché nous la traversons en Teva (nos sandales). Ca fait froid aux pieds ! Nous arrivons à la hutte où nous retrouvons le groupe d’Anglais qui nous font raconter notre traversée et ne sont pas loin de nous considérer comme des héros ! Nous avons fait 51 km en trois jours et pas dans les meilleures conditions… Ce soir nous dormons sous la tente pour faire quelques économies : en plus il fait beau.

Mardi 29 juin

Nous avons terminé hier la randonnée classique Landmannalaugar-Þórsmörk : nous voulons à présent continuer jusqu’à Skogar, sur la côte Sud de l’Islande. Pour cela il faut emprunter un passage entre deux glaciers.

Il fait moins beau quand nous nous réveillons, et nous nous dépêchons de plier la tente. Il y a du vent. Gaël prend un énorme petit déjeuner. Ce matin nous avons un peu de mal à nous mettre en route. Nous devons d’abord traverser la “vallée de Thor”, une vallée boisée où la rivière se divise en plein de bras. C’est superbe vu du haut, on a l’impression que le delta se prolonge jusqu’à la mer. Il nous faut d’ailleurs traverser cette rivière : un pont permet de traverser une partie à pied sec, mais il y a encore d’autres bras à traverser à pied. Nous nous mettons pieds nus pour ne pas mouiller nos chaussures qui sont sèches : mauvaise idée car la rivière est très froide et les cailloux font mal aux pieds. Nous remontons la vallée avant d’entamer une forte montée dans les montagnes pour trouver la passe entre les deux glaciers. Le chemin est joli : les nombreux versants sont recouverts de mousse très verte. A la fin de notre pause déjeuner nous sommes rejoints par une famille allemande que nous avions déjà vue à Landmannalaugar et qui avait pris le bus jusqu’à Þórsmörk. Ils recyclent notre aire de pique-nique ! Ca commence à monter très raide : je fatigue et il y a pas de mal de vent. Nous arrivons sur un grand plateau désertique et caillouteux ; il y a un vent du tonnerre. Nous n’avons pas de temps à perdre : il faut avancer vite, même si le vent rend la progression difficile. Le temps se gâte. Au bout du plateau nous avons une vue superbe : devant nous se dresse un magnifique rocher creux, d’un côté une enfilade de vallées qui plongent, sillonnées d’une multitude de petites rivières, de l’autre le glacier descend en langues bleutées et tourmentées qui finissent en cascades jaillissant sur la terre noire. Le tout avec un vent terrible. Nous regretterons très fort de ne pas avoir pris de photos mais il y avait vraiment trop de vent. En plus nous devons maintenant gravir une forte montée, sur un terrain caillouteux qui glisse, il faut vraiment arracher chaque pas à la montagne. Nous ne voyons plus les Allemands : ont-ils fait demi-tour ? Nous luttons beaucoup durant cette longue montée : c’est épuisant car nous voulons aller vite. Après la grande montée, il y a une série de petites montées et descentes que la carte n’est pas assez précise pour indiquer : c’est frustrant car nous pensions en avoir fini de grimper. Heureusement, il y a un peu moins de vent et même un rayon de soleil qui fait miroiter les champs de neige sous nos pieds. Nous voyons deux maisons au loin : l’une ressemble à une hutte touristique et l’autre à un refuge de secours mais la carte dit le contraire. Nous allons donc en direction de ce que la carte dit être la hutte. Plus on se rapproche plus ça a l’air d’être un abri, on a même peur que ce soit fermé mais heureusement c’est ouvert et il y a même quatre jeunes islandais, enfin plutôt trois plus un sac de couchage qui a l’air habité : ces jeunes voulaient faire la traversée dans le sens inverse que nous mais l’un d’eux est tombé malade et ils attendent les secours. Une route de jeep mène jusqu’à la hutte mais les secours ont crevé et mettent du temps à arriver. Pendant ce temps nous nous installons : je vais chercher de la neige à faire fondre car il n’y a pas d’eau. Bonne surprise : cet abri non gardé coûte moins cher que le camping de la veille. Par contre la carte était fausse et ce ne sera pas la seule fois… Nous mettons nos sacs à l’étage où il fait plus chaud, je m’endors comme un bébé pendant que Gaël dessine.

Mercredi 30 juin

Le vent a soufflé toute la nuit, faisant trembler les vitres, heureusement quand on se lève il est moins fort que la veille. Le muesli froid a un goût très cartonneux. On se met en route. Aujourd’hui, nous n’avons que de la descente. Le chemin suit d’abord une piste de 4x4 moyennement intéressante avant d’arriver à une tumultueuse rivière où ô bonne surprise il y a un pont pour les piétons (non marqué sur la carte). Un sentier suit le cours de la rivière. Un panneau uniquement en anglais le recommande pour ses “many beautiful waterfalls”, en effet à certains détours de la rivière l’eau et les rochers forment un spectacle grandiose. Je suis assez fatiguée, la marche n’est pas dure mais le terrain est assez accidenté. Mais le paysage est très beau. Nous arrivons à Skógarfoss, ou chutes de Skógar, site annoncé par la présence de nombreux touristes, appareil photo en bandoulière. Plusieurs volées d’escaliers nous permettent de perdre les dernières dizaines de mètres pour arriver au niveau de la mer. Nous pouvons alors admirer les impressionnantes chutes, très belles en effet. C’est ici que se termine notre traversée depuis Landmannalaugar : il va nous falloir un peu de repos… Nous décidons de faire du stop jusqu’à Kirkjubaejarklaustur (essayez de prononcer !). Il fait beau. Nous nous postons à la sortie de Skógarfoss, mais la plupart des gens y vont et les autres ne semblent pas vouloir nous prendre. On attend. Après un certain temps, surprise, c’est un bus de touristes qui s’arrête pour nous prendre ! C’est inhabituel. Il s’agit d’un bus de Genevois avec un guide très sympa qui annonce à la cantonnade : ils viennent de Paris, on peut leur parler français ! Il fait chaud dans le car, on est très confortablement assis derrière le guide et je savoure l’instant. Mais le temps se dégrade et arrivés à Vik, où le car fait une pause déjeuner avant de repartir dans l’autre sens, il tombe une pluie battante et il y a du vent. Nous avalons rapidement notre déjeuner dans la station service qui représente le coeur du bled puis nous nous remettons au bord de la route avec le pouce levé. Hélas nous sommes trempés en 5 minutes, intérieur des chaussures y compris : pas très agréable, surtout dans le vent très fort qui nous oblige à tenir nos sacs. Personne ne semble vouloir nous prendre : certaines voitures, pleines par exemple, nous font un signe d’encouragement mais pleins de grosses 4x4 vides passent sans nous jeter un coup d’oeil. Appremment l’Islande n’est pas un pays très propice au stop ; c’est décevant car nous avons eu de très bonnes expériences dans ce domaine dans d’autres pays. Trempés et glacés nous nous réfugions à nouveau dans la station service pour nous concerter. Nous décidons d’aller à l’auberge de jeunesse de Vik. Malheureusement quand nous y sommes, il n’y a plus qu’un lit ! Coup dur pour le moral. Nous retournons piteusement faire du stop à notre ancien emplacement, mais toujours en vain et c’est toujours aussi fatigant, même si cette fois nous avons eu soin de mettre notre pantalon étanche. Nous avons le moral dans les chaussettes. Au bout d’une heure et demi je n’en peux plus : nous rentrons dans la station service. Nous ne savons pas trop quoi faire : il y a d’autres hôtels mais hors de prix (il faut quand même réaliser que l’auberge de jeunesse coûte 25 euros par personne…) : on pourrait planter la tente mais sous cette pluie diluvienne… En désespoir de cause nous retéléphonons à l’auberge de jeunesse en espérant qu’ils ont eu des annulations. Non, mais la patronne (qui a sûrement pris pitié de nous) nous dit qu’en fait on peut prendre le lit et mettre un matelas par terre. Ouf ! Comme ce n’est pas encore l’heure de se rendre à l’auberge, j’achète un yaourt à la fraise à Gaël et je me prends un café chaud, le tout pour nous consoler et nous réchauffer un peu. Nous sommes crevés, mais soulagés d’avoir un toit. A l’auberge de jeunesse, un jeune croate sympa nous montre la chambre et on s’installe. Frigorifiée, je fonce sous la douche que Gaël a la galanterie de me laisser. Ca fait du bien. C’est la première douche depuis une semaine, je la règle pour qu’elle soit brûlante, et ce n’est pas du luxe de me démêler les cheveux ! Nous mangeons rapidement puis nous nous couchons tôt. Arrivée dans la chambre d’un couple qui deviendra mythique pour nous : le gros porc et la haridelle en ciré jaune. Lui ressemble à un bûcheron scandinave avec un énorme ventre, un gros ours mal léché ; elle super sèche en ciré jaune, très grande avec des cheveux gris impitoyablement tirés. A 5h du matin les ronflements du gros porc me réveillent : c’est tout un concerto avec des interruptions, des trémolos, des gémissements : le pire est encore quand ça s’arrête. En plus de l’autre côté de mon matelas sa nana ronfle aussi, quoiqu’avec moins d’imagination : on a des ronflements en stéréo !

Ah oui, pour information Vik est l’endroit d’Islande où il pleut le plus ! On a bien galéré pendant quelques heures…

Jeudi 1er juillet

Au réveil nous décidons d’aller dévaliser le supermarché du bled pour se faire un petit déjeuner de fête. En plus il nous faut du ravitaillement pour les jours suivants. Notre menu : café ou thé + 6 oeufs + pain grillé au fromage + skyr au miel : on mange bien. L’estomac satisfait, nous allons faire une balade au pied des falaises noires de Vik dans l’espoir d’apercevoir des macareux ou puffins en anglais. Le temps est typiquement breton : petit crachin + vent. De gros rouleaux déferlent sur l’austère plage de sable noir : c’est beau mais ça ne donne pas envie de se baigner. Plein d’oiseaux nichent dans la falaise, surtout des simili mouettes qui font l’aller-retour entre la mer et leur nid où les petits piaillent. Et au-dessus de ces nids Gaël aperçoit un puffin ! C’est un tout petit oiseau très coloré qui bat très vite des ailes. Nous sommes tout contents et après le premier nous en voyons plein d’autres. L’Islande est connue pour être le paradis des ornithologues (je n’ose pas dire des oiseaux car le temps n’est pas très clément). Nous retournons à l’auberge de jeunesse chercher nos sacs et nous allons prendre le bus BSI à notre chère station-service ! Heureusement le temps est un peu meilleur qu’hier. On avale vite fait une boîte de poisson mariné dans la sauce aux oignons : miam ! Le bus s’arrête quelques minutes au parc naturel de Skaftafell, au pied du plus grand glacier d’Islande, le Vatnajökull. Nous voyons le bout du glacier, tout crevassé. Le coin a l’air sympa mais il est très touristique et conçu principalement pour des promenades à la journée, donc nous avons choisi de ne pas nous y arrêter (contrairement à la majorité des touristes). En lisant attentivement les horaires des bus nous avons trouvé une combine qui nous permet, grâce à un changement de bus, de passer 40 minutes à Jökulsárlón où le Vatnajökull descend jusqu’à la mer. Des icebergs se détachent et flottent quelque temps dans un lagon glacé et irréel avant d’être suffisamment fragmentés pour pouvoir passer le goulet qui mène à la mer. L’endroit est très impressionnant ; en arrivant avec le bus on voit tout d’un coup une dent bleue qui dépasse du remblai sur le côté de la route, ça fait une drôle d’impression. La pluie et la brume donnent une atmosphère désolée à cet endroit étonnant ; on devine au loin le glacier au-delà du lagon où traînent les blocs bleutés attendant leur départ pour l’océan. Nous reprenons un autre bus, tout rouge et tout petit ! Les bus les plus luxueux se trouvent du côté de Reykjavik, la population est moins riche dans le reste du pays. Nous avons un chauffeur à la noble barbe blanche : beaucoup mieux que le précédent ! Nous arrivons à Höfn, ville portuaire importante (1900 habitants !) où le camping est sympa et pas trop cher. Un groupe de motards allemands hauts en couleurs y fait la cuisine. Nous allons faire quelques petites courses, et je trouve un magasin de sport pour remplacer mon bandeau North Face que je crois avoir perdu : heureusement, je le retrouverai peu après. Le repas est suivi d’une petite douche (deux douches en deux jours, quelle décadence !), puis dodo dans notre belle tente.

Vendredi 2 juillet

Notre petit déj’ est agrémenté d’un bon gâteau marbré. Nous reprenons le bus avec le même chauffeur barbu. Après Höfn la Ring Road (l’autoroute du pays) se transforme en dirt road. Nous n’allons pas très loin : au bout de 30 km on se fait à dropper à Sfatafell, une ancienne ferme qui fait aussi auberge de jeunesse, au bord d’une réserve où nous voulons aller randonner. Nous cherchons des informations sur le chemin jusqu’au Snaefell (un volcan qui est aussi la plus haute montagne d’Islande en dehors des glaciers). A côté de l’auberge de jeunesse se trouve une petite église entourée d’un cimetière très paisible, avec plusieurs espèces de beaux arbres (c’est rare ici). A l’auberge de jeunesse un fermier très sympa nous apprend qu’un bus part pour la première hutte du chemin dans une demi heure, ce qui nous gagnerait pas mal de temps (en plus, nous ne croulons pas sous la nourriture)… mais pour 2000 couronnes par personne ! C’est cher et on n’arrête pas de dépenser ici. Nous voyons avec effroi le couple ronfleur au ciré jaune de Vik sortir de l’auberge de jeunesse. Heureusement ils ne vont pas au même endroit que nous. Enfin, nous décidons de prendre le bus quand même, en compagnie d’une joyeuse bande d’Islandais (il y a beaucoup moins de touristes dans cette région) qui vont passer la nuit à la hutte. La route est évidemment non goudronnée. Notre bus 4x4 et notre chauffeur sont impressionnants : ils traversent des gués difficiles, manoeuvrent sur des routes très raides à flanc de côteau, c’est l’aventure ! Le paysage dans lequel nous avançons est très beau. Géologiquement, c’est de la rhyolite dont les couleurs rouges se mêlent au vert des mini-forêts et au bleu-gris des rivières : on se rattrape de ce qu’on n’avait pas pu voir à Landmannalaugar à cause de la brume. On grimpe de plus en plus à travers de très jolies vallées, puis le bus s’arrête. Nous sommes sur un surplomb, le bus ne peut pas aller plus loin car la hutte est de l’autre côté d’une tumultueuse rivière (il y a un pont pour les piétons). Nous y descendons. En chemin nous croisons les gardiennes qui vont chercher leur approvisionnement apporté par le bus. Nous les attendons à la hutte car nous comptons sur elles pour obtenir des informations. Tiens d’ailleurs on ne nous a rien demandé de payer dans le bus ! Pour une fois que quelque chose est gratuit en Islande… La hutte est jolie, mais un peu froide. Les gardiennes et un de leurs amis à l’allure de berger arrivent et se préparent un solide repas de bacon, oeufs et baked beans : miam !!!! Elles allument également le poêle à gaz, ce qui est agréable. Pour un peu je me mettrais à ronronner. Elles sont très gentilles. La chef nous donnes des infos sur la route, rectifie la carte qui est grossièrement fausse à certains endroits, prend nos noms par sécurité, puis elle nous accompagne pendant un bout du chemin. C’est une petite balade tranquille jusqu’à la hutte suivante. Au début nous suivons la vallée colorée rouge-grise à travers un joli bois de bouleaux, puis ça monte assez sec vers des hauts plateaux d’où nous apercevons les sommets enneigés environnants, des langues de glaciers, plusieurs lacs de montagne : c’est très joli. Au bout d’un plateau nous voyons notre hutte dans un creux au bord d’un lac. Un dernier effort : une rivière à traverser en Teva juste à côté de la hutte d’Egilsell. Nous investissons la jolie hutte, toute petite et proprette avec même du gaz et du chocolate mix ! Nous faisons un festin : 400g de pâtes + de la soupe + un chocolat chaud. Gaël a mal au dos : il porte beaucoup et il a peut-être fait un faux mouvement auparavant.

Samedi 3 juillet

Et pour se mettre en forme le matin, encore un chocolat chaud et même du muesli chaud ! Et en route pour une bonne étape. J’ai beaucoup regardé mes pieds aujourd’hui car nous progressions sur des rochers et des cailloux coupants donc il fallait faire attention, mais sinon je crois que le paysage était joli ! Et il n’a pas plu aujourd’hui.

Au début, nous traversons de verts pâturages au bord de lacs de montagne (les sol est assez boueux et mes chaussures sont assez vite très sales), puis nous arrivons à des collines de pierre. Il paraît que des rennes vivent ici (ça doit être assez rude) mais nous n’en avons pas vu. Nous traversons une rivière à gué juste avant le déjeuner, sinon pas de difficulté particulière. Nous avons pu voir des langues de glacier de très près, c’était sympa. Ce soir, nous sommes à Geldingafell dans une jolie petite hutte au bord d’un ruisseau, on va se faire un bon repas et j’espère que demain on arrivera à faire la traversée ! Nous sommes au pied du Snaefell, belle montagne blanche et conique qui nous contemple, droit et majestueux comme il se doit. Il y a souvent des nuages autour du sommet, mais ils se sont dégagés à un moment !

Dimanche 4 juillet

Au programme : la traversée du glacier.

Au réveil il y a plein de brouillard. Nous ne sommes pas contents car le chemin n’est pas marqué. Le petit déjeuner est agrémenté de thé chaud au miel. Nous passons d’abord pas mal de temps à chercher un gué convenable pour la rivière juste à côté de la hutte puis nous avançons en traversant une succession de rivières, les unes en Teva, les autres en faisant du BTP, c’est-à-dire en cherchant l’endroit le moins large puis en balançant de grosses pierres près de la rive pour encore rétrécir le pas. Ca marche plutôt bien. La marche est assez longue, sur le coup de midi nous arrivons en vue de la langue de glacier à traverser. Le brouillard se dissipe très vite. Nous pique-niquons : je me bourre de pain et de gouda. Pour monter sur le glacier il faut d’abord contourner de profondes gorges où coulent des rivières glaciaires : ça fait donc pas mal de détours. Ces gorges sont belles, à un endroit plein de cascades vaporeuses tombent sur une paroi de toutes les couleurs. Gaël repère un endroit pas mal pour monter sur le glacier, mais les dernières dizaines de mètres avant le glace sont une boue grise-verte dans laquelle nous enfonçons jusqu’aux chevilles : nos chaussures se recouvrent d’une belle croûte de boue ! La traversée du glacier dure environ une heure, elle est assez facile : la glace est pleine d’aspérités donc on y avance très bien. Il faut sans cesse sauter par-dessus des mini-crevasses : c’est rigolo pour les 30 premières, un peu fatigant ensuite. Le glacier est sillonné par plein de petites rivières qui se jettent dans d’énormes trous en spirale bleutées : mieux vaut ne pas tomber. Mais cela nous a quand même fatigués : nous faisons une pause brownie de l’autre côté du glacier, non sans avoir recouvert nos chaussures d’une nouvelle couche de boue ! Il fait très beau. Nous obliquons vers une plaine sillonnée de petits ruisseaux et peuplées d’oies sauvages et de petits loirs. Nous nous choisissons un joli terrain de camping entre deux montagnes près d’un petit ruisseau, le repas se compose de semoule, poisson séché et chocolat. C’était une très belle journée, fatigante car longue. Il faut que j’arrête d’écrire, Gaël va avoir besoin d’un massage.

Lundi 5 juillet

Au réveil nous sommes fatigués. Heureusement le soleil descend progressivement la pente de la montagne et chauffe bientôt la tente. Le petit déj est acrobatique, avec juste la bouche et les mains qui dépassent de la tente pour ne pas la salir, puis on y va. Le chemin est facile, avec juste quelques petites rivières à traverser. Nous croisons une famille d’oies, et un peu plus loin nous voyons un des oisons sauvages qui est visiblement perdu : il était très mignon, j’espère qu’il aura retrouvé sa famille. Il fait toujours très beau. Il n’y a que 10 km à faire pour arriver à la hutte du Snaefell, mais nous sommes fatigués. Une fois arrivés à la hutte, le gardien est gentil et un peu surpris de nous voir arriver : il est là depuis deux jours seulement. Par contre il nous donne une mauvaise nouvelle : il n’y a pas de bus qui vient ici, contrairement à ce que nous croyons. Il va falloir marcher 12 km pour atteindre une route assez fréquentée et faire du stop. Mais avant nous faisons une pause déjeuner à l’intérieur de la hutte en lisant le guestbook où nous complétons la saga d’un groupe que nous avions suivie de hutte en hutte : ils parlaient notamment d’un renne Rudolf qui venait leur piquer leurs bières… Les guestbooks sont une lecture très rigolote. Nous pouvons même boire une tasse de Marshmallow Lovers, le gardien est sympa. Puis c’est reparti pour 12 km sur une piste de 4x4 qui tourne beaucoup, avec un passage de gué en Teva pour faire bonne mesure. Enfin, une 4x4 que nous avions croisée dans l’autre sens revient et nous prend en stop ! C’est amusant, car la 4x4 est assez crade de l’extérieur, les passages de gué sont assez dévastateurs pour ça, mais à l’intérieur elle est nickel : sièges en cuir, bois de rose… il y a même le costume du cadre sup accroché sur un côté… ils sont sympas de prendre deux randonneurs sales comme nous ! Nous avons terminé hier la randonnée classique Landmannalaugar-Thórsmörk : nous C’est un couple sympa, ils nous offrent même des bonbons. Ce sont des Islandais qui visitent leur pays. Nous arrivons sur la route “très fréquentée” : on doit bien croiser une vingtaine de voitures à l’heure. Mais ce n’est pas si mal. Le trafic est dû à la construction d’un barrage pour alimenter une grosse usine : les Islandais sont partagés à propos de ce chantier colossal. Le voyage en 4x4 de luxe est très agréable ! Nos sympathiques conducteurs nous déposent à une intersection. Nous attendons un peu (au soleil !) puis nous sommes à nouveau pris par un Islandais et son amie grecque qui nous emmènent jusqu’à Egilsstadir. En chemin nous passons à côté d’une forêt de conifères : j’avais souvent ironisé quand nous voyions un sigle pique-nique - la table avec le sapin à côté - car je n’avais encore jamais vu de conifères en Islande, mais apparemment il y en a quelques uns ! Ils en sont d’ailleurs très fiers à Egilsstadir. Nos conducteurs nous déposent au camping (ils ont tout compris !) où nous plantons la tente avant d’aller faire les courses au Bonus, le supermarché pas cher. C’est un vrai concept en Islande que le Bonus, et la présence d’un Bonus dans une ville semble réjouir ses habitants. Il en va de même pour les randonneurs affamés. On fait la fête : avec 500 g de viande hachée, un oignon, et deux boîtes de baked beans, voila un ragoût qui nourrit bien, arrosé d’un litre de jus de tomate et suivi de skyr à la fraise et d’un gros gâteau au chocolat et à la crème. Ouf ça fait du bien ! On s’endort vers 11h : pour une fois nous ne sommes pas couchés à 8h !

Mardi 6 juillet

Je me réveille plus tôt que la montre de Gaël : je dors beaucoup ces derniers temps ! Nous voulons prendre un bus vers 11h pour Borgafjördur, un fjord de la côte est, donc nous avons tout le temps. Le petit déjeuner est la suite du festin d’hier : muesli au chocolat, skyr et gâteau. On mange tout le temps et beaucoup, mais on a tout le temps faim ! Nous avons lavé nos T-shirts la veille : c’était nécessaire, mais c’est désagréable d’enfiler un T-shirt froid et mouillé. Pour se réchauffer nous allons consulter cartes et prospectus à l’accueil du camping. Le bus est bien en retard, il sert aussi de poste, d’approvisionnement. Arrivés à Borgafjördur, nous nous installons au camping où nous sommes seuls puis nous partons visiter le village. Une petite église typique en bois peint abrite un retable d’un grand peintre local, naïf mais beau : il représente le Christ prêchant. Le dessin des corps est souple, les couleurs osées : j’aime bien. Nous faisons rapidement le tour du village, avec notamment une maison traditionnelle au toit de mousse et aux murs rouges absolument charmante, maintenue en l’état par sa propriétaire depuis des dizaines d’année. Un bateau de pêche est amarré sur le quai : ici on pêche du cod, qui sont envoyés en Espagne sauf les têtes qui vont au Nigeria ! Puis nous partons nous balader dans les collines au bord du fjord. Un banc de mouettes se laisse descendre avec le courant le long d’une rivière où elles pêchent, jusqu’à arriver à la mer où elles recommencent alors. Le fjord est entouré de jolies montagnettes rocheuses aux couleurs doucement rouges. C’est une journée de repos, nous n’avons pas très envie de marcher et nous préférons lézarder sous le soleil éclatant. Vers le soir deux Islandais bien équipés arrivent à “notre” camping pendant que nous essayons de faire une sauce carbonara sans lait, puis le fermier qui possède le camping passe nous faire payer, typique dans sa salopette verte.

Mercredi 7 juillet

Nous nous réveillons super tôt (5h30) car nous devons prendre le bus à 8h. Le bus fait le tour du village pour prendre des colis, déposer des gens : c’est le seul lien avec Egilsstadir. De retour à Egilsstadir à notre grande déception le Bonus est fermé : pas de skyr avant midi. Gaël est en train de devenir boulimique ! On part visiter la mini-ville : beaucoup de maisons plates sans grand intérêt, mais une église à l’architecture très moderne, à l’intérieur clair en bois, haute, avec orgue et piano Steinway. Certaines maisons en bois sont plus jolies (et appartiennent certainement à des gens riches !), avec des balcons en bois sculptés, et l’inévitable driveway avec la grosse Toyota 4x4. Un peu désoeuvrés, nous partons sur un sentier dans les bois, le long d’une jolie rivière, et nous atterrissons sur un parc pour enfants désert où nous pouvons même faire de la tyrolienne ! C’est un endroit agréable pour passer le temps, et nous assistons aux exploits de petits Islandais sur la tyrolienne. Puis nous repartons, bien synchronisés avec l’heure d’ouverture du Bonus où nous refaisons des courses. Nous faisons encore un énorme repas avec un pain de 700g, du fromage et du mills kaviar (une pâte à tartiner à base de poisson) et pour finir du gâteau et du skyr, l’alliance des deux étant très réussie. Puis nous prenons le bus (avec plein de Français) pour le lac Myvatn. Ce coin est censé être très beau mais infesté de moucherons. Nous traversons de grandes plaines rocheuses et sableuses, mais en fait je n’en vois pas tellement que ça car je suis prise d’une irrésistible envie de dormir ! Nous arrivons et nous installons au camping local, il y a un peu de vent et quasiment pas de mouches, ouf ! Puis nous cherchons une carte pour notre prochaine rando, à Askja, mais nous n’en trouvons pas d’assez précise. Nous cherchons aussi un moyen de nous rendre à Askja : il n’y a pas de ligne de bus mais un voyage organisé y va : peut-être qu’on pourra s’arranger avec eux. On prépare la journée suivante (autour de Myvatn) et nous assistons un peu effarés à l’arrivée d’un groupe de Français très bruyants et sans-gêne (un groupe de Nouvelles Frontières) qui envahit l’espace autour de notre tente. Nous faisons un bon repas de… pâtes (étonnant !) à la sauce basilic-tomates, mais ça ne suffit pas à Gaël qui se jette sur le pain ! Jusqu’où ira-t-il ?

Jeudi 8

Ce matin nous avons même du muesli chaud. Comme les Français restent encore quelques jours au camping et que nous avons peur pour la tente (ils shootent dans les tendeurs), on la transporte toute montée à un autre endroit du camping (le groupe nous avait d’ailleurs proposé de le faire, un peu à la méthode US on est nombreux on fait du bruit on s’installe et au besoin on vous déplace, mais nous n’enfonçons pas nos sardines au marteau !). Puis nous partons vers le volcan Krafla pour une longue balade. C’est une très belle journée avec plein de soleil : j’attrape même un coup de soleil ! Nous partons dans de jolies petites collines vertes où nous croisons un troupeau de chevaux indolents, puis au bout d’un certain temps on arrive dans le champ de lave d’une des nombreuses éruptions du Krafla, la dernière ayant quand même duré de 1975 à 1984 ! Il y a différents types de lave : elle est parfois très très noire et brillante, sans aucune trace de végétation ; à d’autres endroits il y a quand même un peu de terre et de mousse. Le paysage est rigolo : des collines qui ont été à moitié recouvertes par l’éruption dépassent de la lave comme des périscopes verts. Nous déjeunons d’ailleurs au sommet de l’une d’elles, cherchant le maximum de vent pour avoir le minimum de mouches. Nous apercevons en contrebas dans le champ de lave quelques stupides moutons qui s’y sont aventurés et bêlent lamentablement jusqu’à trouver une touffe d’herbe qui leur fait oublier leur fâcheuse posture. Puis nous continuons à sauter de bloc de lave en bloc de lave. Ici la terre est craquelée, fissurée, torturée, la lave se tord en grosses cordes à certains endroits, à d’autres ce sont des arêtes coupantes qui se dressent brutalement en diagonale, dignes de La mer de glace de Friedrich : le paysage est absolument lunaire. Nous passons également par un cirque volcanique dont les couleurs - noire pour la lave, rouge et jaune à cause du soufre - brillent au soleil. Nous débouchons sur un parking et nous prenons la route qui mène à Viti (l’enfer en islandais !), un cratère rempli d’eau turquoise absolument splendide. La plupart des touristes s’y arrêtent 5 minutes en car pour venir jeter un oeil dans le cratère. Ce serait vraiment dommage de ne pas faire le tour : de l’autre côté du cratère il y a beaucoup d’activité géothermique, en partie exploitée par une usine qui produit de l’électricité, et il y a même des mini-piscines d’eau turquoise, des mares de boue grise bouillante, et des vapeurs sulfurées qui donnent des couleurs jaune citron, orange et bleu pastel aux roches environnantes. Très chouette.

Le retour est un peu long (en tout ça fera une journée de plus de 30 km). Nous passons à côté de la centrale électrique. Au sommet d’une colline, nous surplombons une enfilade de poteaux haute tension qui se dressent sur la terre noire : c’est assez impressionnant. On se paume un peu, puis on retrouve le chemin : c’est l’heure de la pause Twix. Dopée au Twix, je trotte de plus belle pendant un certain temps, puis nous rejoignons la grande route. J’ai vu la veille des gens se baigner dans un lagon d’eau turquoise et ça me fait très envie mais au bord c’est marqué “Hot spots - Bathing forbidden” : je suis très déçue. Pourtant au syndicat d’initiative on nous a dit qu’ils avaient aménagé des bains. Comme nous voyons plein de voitures se diriger dans une direction nous les suivons, en effet plus loin une pancarte annonce “Myvatn nature baths”. En y arrivant on s’aperçoit que c’est payant : 1000 couronnes par personnes, c’est exorbitant. Snif ! On y renonce. Sur la route du retour une gentille dame et sa fille nous prennent en stop et nous disent qu’elles se baignent dans le lagon “dangereux” : cette pancarte n’existe sûrement que depuis l’apparition des bains payants, GRRRRRRRRRR. Elles nous déposent au supermarché où nous faisons le plein de skyr et de pâtes pour la prochaine rando. Au tourist information l’employé téléphone pour nous à la compagnie de tours guidés qui peut nous emmener à Herðubreið et négocie pour nous un prix tout à fait raisonnable : bonne nouvelle. Au camping on se gave de chili beans et… de skyr bien sûr.

Vendredi 9 juillet

Nous nous réveillons tôt (5h30) pour aller prendre le bus à 8h. Nous avons droit au début du tour guidé jusqu’à Herðubreið. Le gentil guide Stefan Petrus a un grand sourire et parle français pas mal du tout. Il fait beaucoup de blagues de gentil organisateur, mais au milieu distille quand même quelques infos intéressantes sur les différents types de lave, etc. Il nous montre une série de cairns marquant une route ancestrale et nous fait remarquer qu’ils sont orientés et indiquent une direction : en cas de brume (et il y en a dans ce pays) ça aide à trouver le cairn suivant. La route de terre est très accidentée, le car roule bien lentement. On fait un arrêt pour boire “la meilleure eau du monde”, recommandée par le meilleur guide évidemment, dans une rivière, puis le guide nous raconte l’histoire d’Evin le hors-la-loi “in the old days”. On s’arrête à Herðubreið, la “montagne aux larges épaules”. Le groupe s’en va, nous on reste là ! Les rangers nous disent que la hutte est quasi pleine ce soir : eh bien on va camper, ça sera moins cher. Un peu désoeuvrés, nous étudions les cartes en comptant les minutes avant l’heure du déjeuner où nous nous jettons sur le pain (les levers à 5h30, ça fait des matinées très longues pour l’estomac !). On fait une petite sieste sur le matelas de la pièce commune. Puis on va faire une petite promenade : nous commençons par visiter la cabane du pauvre Evin, le fameux hors-la-loi qui s’était réfugié dans une cabane ici et affirmait y avoir passé l’hiver le plus dur de sa vie. Il n’a pas dû en effet passer un hiver folichon : la cabane est un minuscule trou moussu au milieu des blocs de lave. Heureusement Evin avait réussi à se cacher pendant 20 ans et à être pardonné selon la coutume islandaise qui voulait qu’un hors-la-loi soit à la merci de n’importe qui : il pouvait être tué sans que son meurtrier soit poursuivi ; mais au bout de 20 ans il était amnistié. Puis nous suivons la rivière autour de laquelle il y a une oasis de végétation au milieu du désert de lave. Nous faisons un détour par l’aéroport de secours (on regarde bien à gauche puis à droite avant de traverser la piste les enfants…). Nous retournons à la hutte où nous déplorons le manque de lecture. Des méchants ont installé leurs affaires sur nos matelas de sieste, donc je m’endors sur la table… cf. dessin de Gaël. Puis c’est à mon tour de dessiner, pendant que rentre le groupe de Hollandais qui occupe la hutte. Une dame très gentille, Saskja, qui parle fort bien français (elle a été jeune fille au pair en France) et le cuistot nous offrent du café et un verre de vin. Nous allons installer la tente puis nous revenons cuisiner nos pâtes pesto en discutant avec le groupe, surtout avec Saskja et avec Armand, un homme sympathique, la trentaine, qui a travaillé en France : c’est bonne ambiance. Ils mangent beaucoup plus que nous et quand je vois disparaître vers la cuisine un plat quasiment fini mais pas tout à fait je ne peux m’empêcher de demander : “Are you going to throw this away ? “. La nana rigole et nous laisse finir le plat : j’espère ne pas l’avoir trop choquée, mais on a trop faim ! Puis skyr et gâteau et au dodo. Ce fut une journée calme.

Samedi 10

C’est un réveil en douceur. On meurt de chaud dans la tente ce matin. Nous partons vers 10 h après avoir discuté avec une famille de Français qui a emmené son Espace avec le ferry. Le problème, c’est que la batterie n’est pas très haute et qu’après le gué il s’échappait une fumée bien blanche de leur voiture… On dit aussi au revoir aux gentils Hollandais. Il fait un soleil de plomb et on doit transporter plein d’eau pour économiser les réserves du refuge suivant, mais la ranger se radoucit en voyant que nous ne sommes que deux, et pas un groupe qui va pomper toutes les réserves (comme si on avait l’air de voyager en groupe !). Nous commençons par nous rapprocher de la grosse montagne Herðubreið à travers le champ de lave et de sable noir, comme ça nous pouvons admirer de plus près ses fissures, ses névés et ses cascades, puis nous la contournons en passant par un terrain pas désagréable pour marcher (un mélange de sable et de terre où pousse une maigre végétation bien courageuse). Nous faisons un sort au reste du gâteau pendant la pause déjeuner : le prochain sera à Akureyri. Nous repartons sous le soleil, atteignant bientôt un nouveau champ de lave. Au loin Kverkfjöll, la porte du glacier, offre sa promesse glacée : le paradis bleuté. Hélas nous ne nous y rendront pas. Nous nous dirigeons cependant vers d’étranges formations rocheuses qui me plaisent beaucoup. Je fatigue un peu : les sacs sont lourds et le mien frotte dans mon dos car mon T-shirt est trop court (classique chez moi…). C’est très étrange de marcher dans le désert de lave : le silence y règne comme dans une espèce de Far West, tout est noir sauf quelques pousses en fleurs, et nous sommes entourés de montagnes enneigées. Nous apercevons la hutte dans le creux d’une montagnette bien rocailleuse : youpi ! Et on s’installe tranquillement. Le guestbook remonte à 1978, ça fait beaucoup d’histoires à lire ! Je le passe à Gaël qui y déniche le passage de Virginie et Fabrice Orgogozo (le frère de notre ami Benjamin et sa femme) ! Quant à moi je lis la Holy Bible : ça fait du bien d’avoir de la lecture. Nous explorons un peu le coin, puis nous faisons un gros dîner grâce à des pâtes au parmesan laissées par un généreux donateur, ainsi que notre semoule, de la soupe et du chocolat. C’était une belle journée, un peu fatigante, demain c’est encore du champ de lave et j’espère que ce ne sera pas trop crevant : on moins on aura moins de nourriture à porter ! Il n’y a pas d’eau au refuge (c’est le désert), à part l’eau de pluie collectée dans des bidons qu’il faut économiser : je suis toute sale et j’ai sur le visage une croûte de crème solaire et de sable du plus bel effet. Non Gaël, pas de photo !

Dimanche 11

Au réveil il y a plein de brouillard : zut. Je mange mon muesli chaud dans les restes de pâtes et de soupe (eh oui, pas de vaisselle pour économiser l’eau !) et je prie très fort le dieu des lentilles pour ne pas attraper de conjonctivite. Quand on part le brouillard se dissipe peu à peu et il fait vite même assez beau. Le haut du Herdurbreid reste cependant pris dans un capuchon de nuages. On marche d’abord un peu dans la lave, puis à flanc de colline (ce qui permet d’éviter d’escalader les blocs de lave). Nous croisons des rochers aux formes acérées, des paysages de canyon gris et ocres. De jolis cirques rocheux par-ci par-là. La montagne à notre droite, la lave à notre gauche, nous marchons dans du sable et des caillasses : à un moment tout devient gris. Que du gris. Je ne me sens pas très bien : j’ai l’impression que chaque pas résonne ma gorge alors que mes pieds n’amortissent rien. Très désagréable. Nous profitons de la pause pique-nique pour assassiner un demi pain de mie, le fromage qui va avec et un sachet d’abricots puis on repart. La marche est toujours pénible pour moi, mais pour Gaël ça va mieux qu’hier (il avait mal au dos). A un moment on quitte ce flanc de collines grises pour s’enfoncer dans le champ de lave ; là il faut sauter par-dessus un petit bloc de temps en temps mais la progression est en fait assez facile et surtout il y a des couleurs ! Noir de la lave, vert de l’herbe, et plein de pierre ponce rouge, noire ou dorée. J’aime beaucoup la pierre ponce. Et ô miracle les couleurs me redonnent la pêche : je me sens mieux et je gambade comme un cabri. Après un petit mont tout noir et rouge nous rejoignons la route de jeep qui mène à Dreki (la hutte d’Askja). Une pause barre de muesli s’impose. Nous aimerions faire du stop sur cette route, malheureusement il n’y a pas de voitures donc nous finissons à pied. Mauvaise surprise : il faut traverser une rivière avant d’arriver. La lecture de la carte m’y avait psychologiquement préparée mais Gaël n’apprécie pas. Et en plus la carte est fausse il y a une deuxième rivière à traverser. Heureusement nous étions restés en Teva. Nous arrivons à la hutte qui est pleine : nous allons être obligés de camper, ce qui en temps normal ne nous dérangerait pas mais le sol est très dur, sans le moindre brin d’herbe : que de la pierre ponce qui risque d’abîmer la tente. Nous la montons dans le vent en enfonçant les sardines qui percent certaines pierres ponces puis on va s’abriter dans la hutte. Peu après arrive un groupe de Français qui fait un voyage thématique sur les volcans (c’est un bon endroit pour ça !), accompagnés par leur très sympathique guide-photographe-géologue. On discute un peu, puis je les regarde avec envie préparer la cuisine : nous avons bien essayé de tromper notre estomac avec un bouillon cube, mais nous avons très faim. Ils préparent notamment un apéritif de fromage roulé dans du bacon, le tout grillé, qui me met l’eau à la bouche. Ils m’en proposent un, je ne dis pas non, et comme peu de personnes se reservent j’ai droit à un deuxième et même un troisième ! Sur ce Arnaud rentre (il était en train de s’occuper du barbecue) et nous invite carrément à dîner : c’est la fête ! La première étape du dîner est quasi initiatique pour un touriste en Islande : du requin pourri à l’arrière-goût très fort, qu’on fait passer avec une bonne gorgée de schnaps. Le chauffeur très jovial du groupe (brosse blonde, moustache et grand sourire) menace de ne pas ramener les membres du groupe s’ils ne mangent pas. C’est moins dégueu que ce que je pensais et le schnaps n’est pas mauvais. La suite du festin : salade au thon, gigot et pommes de terre. Le groupe est aux petits soins pour nous, ils sont vraiment tous très gentils. Une DRH de la Poste nous donne assiettes et couverts, un ingénieur rigolo nous fait passer la crème et le bleu. On a même du vin. Puis le dessert de surmjölk (une sorte de lait caillé) à la confiture de myrtilles. Arnaud est très intéressant, il nous parle de ses voyages, des volcans en Sicile, aux USA, au Japon, de comment gérer un groupe de touristes. Il nous laisse sa carte : j’espère qu’on le reverra. Nous allons nous coucher dans la tente en essayant d’être le plus léger possible pour ne pas l’abîmer. C’était super cool ce repas ; d’un côté on l’avait un peu cherché en essayant quelques allusions discrètes du genre “on a 8 jours d’autonomie donc on a pas beaucoup à manger” etc., pas très fin mais trouver de la nourriture qu’on ne porte pas est devenu notre nouveau sport qui occupe le temps en dehors des randos (ce n’est d’ailleurs pas facile car aujourd’hui les gens imaginent difficilement que deux jeunes gens bien portants et relativement aisés aient envie qu’on leur donne de la nourriture). D’un autre côté nous n’avions fait aucun appel du pied de ce type à Arnaud qui a proposé de lui-même de nous inviter. Et vive la tradition médiévale de raconter ses aventures en échange d’un repas !

Si certains trouvent que je parle plus de bouffe que de paysage dans ce journal, c’est normal : on a tout le temps faim, et pendant que j’admire les paysages en marchant, j’ai intérieurement des visions de cassoulet, de côtes d’agneau… pas incompatible avec l’harmonie d’un paysage !

Lundi 12 juillet

Il fait très chaud au réveil. Nous replions la tente car la nuit prochaine nous dormons dans la hutte pour l’économiser. Nous nous sommes réveillés bien tard, car c’est notre journée off sans sacs pour visiter Askja et sa caldeira. Nous prenons congé du groupe et du bel Arnaud, tous toujours aussi sympas avant de se faire un bon petit déjeuner dans la hutte. Puis on part en montant vers la caldeira d’Askja, un volcan actif qui pourrait bien détruire la hutte un de ces jours… Le chemin offre des paysages lunaires, chevauchant une arête qui surplombe des cirques tout à fait lunaires (Apollo 13 s’est entraîné à cet endroit !), au milieu de montagnes de toutes les couleurs, les rouges et noires étant celles que je préfère. Arrivés en haut, je découvre la caldeira avec émerveillement : un grand lac d’un bleu profond scintille, entouré de pentes enneigés ou colorées. C’est magnifique sous ce soleil radieux. Nous faisons un rapide pique-nique : aujourd’hui nous faisons peu d’effort donc nous nous limitons en nourriture. Puis nous descendons au fond de la caldeira pour atteindre un petit cratère secondaire : c’est Viti, l’enfer. Le cratère aux fumerolles soufrées abrite un lagon turquoise au milieu de ses pentes abruptes, de ces roches ocres, jaunes ou vertes. On peut s’y baigner : l’eau est chaude grâce à l’activité géothermique. La tradition est de se baigner tout nu mais nous avions prévu les maillots. Ce n’est pas si chaud que ça (22 °) à cause de la fonte des nieges, mais moi je trouve ça très agréable… contrairement à Gaël qui râle comme un pou “j’aime pâs l’eau froide !”. Ah la la c’est pourtant pas souvent qu’on peut se baigner dans un lagon d’eau turquoise chauffé par un volcan au fond d’un cratère.

A certains endroits le sol est hyper chaud et on se brûle les pieds ! Quand on sort de la flotte par contre ça fait froid ! Nous remettons vite nos fringues qui garderont une bonne odeur bien soufrée jusqu’au prochain lavage. Pour me réchauffer je vais admirer les fumées soufrées jaunes, grises et vertes.

Nous remontons la pente bien raide puis nous allons au parking où nous faisons du stop pour éviter 8 km de marche jusqu’à la hutte. Nous sommes assez vite pris par une énorme Defender que le père conduit avec un tout petit gamin sur les genoux qui tient le volant, un autre gamin à côté et sa femme étendue sur un matelas dans le fond. Ce sont de sympthiques Danois qui ont beaucoup aménagé leur voiture pour voyager. La nuit, les enfant dorment dedans ! Les passages de gués sont plus rigolos en voiture qu’à pied. De retour à la hutte, nous faisons une lessive salutaire de nos pantalons, puis comme le groupe annoncé ne vient pas (zut, pas de nourriture supplémentaire ! Par contre on va être tranquille.), nous faisons notre cuisine en compagnie d’un couple d’universitaires islandais gentils et intéressants. Ils vont même chercher un annuaire dans leur voiture pour nous trouver l’adresse du Bonus d’Akureyri ! Puis dodo bien au chaud.

Mardi 13 juillet

C’est Gaël qui raconte

Aujourd’hui c’est notre plus longue étape : 10 h dans le topo ! Heureusement la gardienne de Dreki nous amène en voiture jusqu’à la caldeira : 8 km et 500 m de montée. Le chemin n’est pas indiqué et il faut traverser un champ de lave et longer les montagnes qui bordent la caldeira jusqu’à une petite passe. A partir de là le chemin sera indiqué. Ma carte est très imprécise, et la navigation avec elle n’est pas aisée : lorsque je prendre un relèvement sur l’île du lac de la caldeira je m’aperçois qu’elle n’est même pas sur la carte. Ce n’est pas grave, je pense déjà avoir repéré le col la veille. En fait je vais beaucoup trop loin dans la caldeira. Nous montons là où j’imagine que se trouve la passe mais aucun piquet ! Impossible de savoir si nous sommes trop à gauche où trop à droite. Je décide de franchir le col pour essayer d’apercevoir des piquets de l’autre côté… mais de l’autre côté il y a une longue pente noire qui se perd dans la brume sans aucun signe distinctif. De plus le compas fait des choses bizarres ; Arnaud m’avait bien parlé des anomalies magnétiques près des volcans. Après un petit moment de découragement nous décidons de descendre sans chemin : ce sera plus long et fatigant mais nous trouverons la hutte. Nous perdons 400 m dans un interminable pierrier de pierres ponces bien tranchantes et finalement j’y vois suffisamment clair dans le paysage pour nous situer sur la carte. 100 m sous nous passe une piste de jeep que nous pouvons longer pendant une dizaine de kilomètres pout arriver à la hutte. Heureusement la vallée est superbe : canyons et châteaux de pierre de toutes les couleurs. Une pause figue et c’est reparti au trot. Mon dos me fait mal donc je trace. 2h plus tard nous voici à la hutte où une vieille Land Rover est garée. Ce sont deux Suisses Allemands, un père et son fils. Ils sont venus en Islande pour pêcher. Nous avalons un véritable festin (400g de pâtes, 100g de poisson séché, 50 g de chocolat et un instant pudding !). Puis le père nous offre du whisky et nous parlons de pêche au saumon dans les rivières d’Islande.

Le petit mot d’Emmanuelle

C’est la warden pas très fut fut mais très gentille qui nous donne un lift bien utile. Nous démarrons dans le champ de lave non marqué. Sous nos pieds, de très belles pierres de toutes les couleurs, noires aux reflets métalliques et dorés : on en prend quelques échantillons. Après c’est comme Gaël le raconte : on s’est paumés mais on a atterri dans une vallée vraiment superbe, façon canyon du bout du monde ou expédition sur Mars. Le paysage s’étendait à perte de vue, mais il était varié… et il n’y avait personne ! Les Suisses du refuge étaient sympas (absolument passionnés de pêche, il fallait les entendre parler du combat avec le saumon !), mais il a fallu que j’attende de lire leur provenance sur le guest book pour comprendre qu’ils parlaient allemand ! Après j’ai commencé à comprendre des bouts et ça allait mieux. Et qu’est-ce que l’instant pudding à la vanille était bon !

Mercredi 14 juillet

Encore Gaël

22 km de piste de jeep, dans un désert plutôt plat et barbant. Nous partons sous la pluie à une bonne allure. Emmanuelle n’est pas en très bonne forme et mon dos me fait mal, raison de plus pour aller vite. Nous croisons trois voitures dans la journée. La route, d’abord droite dans des étendues plates déprimantes de sable gris finit par entrer dans un champ de lave pahoehoe. Finalement l’embranchement pour Botni : encore 8 km. La piste sinue comme c’est pas possible dans le champ de lave pahoehoe, en bordure d’une étendue de lave aa. Enfin j’aperçois la hutte et je fonce tout droit jusqu’à elle. Nous avons mis 5 h ! Bonne moyenne. Comme quoi le mal au dos ça fait avancer.

Le mot d’Emmanuelle

On a marché à fond la caisse ! Normal, il pleuvait et la route de 4x4 n’est pas passionnante : du gris à perte de vue. Ca allait mieux quand nous avons obliqué dans le champ de lave : le paysage était plus varié. Et en arrivant à la hutte, j’ai trouvé un bouquin ! C’est The great Gasby de Fitzgerald : très agréable de bouquiner après une journée de marche. D’ailleurs quand je l’ai fini Gaël me l’a piqué et a lu jusqu’à minuit !

Jeudi 15 juillet : la sortie - le marathon

Il fait beau quand on se réveille, c’est agréable. Au programme : 15-16 km faciles jusqu’à une ferme qui marque la fin de la rando “officielle” mais qui débouchent sur une route où on se demande quel est le trafic pour faire du stop, jusqu’à Akureyri si possible.

En fait le début n’est même pas si facile que ça car le chemin est très mal marqué et on se paume en allant beaucoup trop à l’est. On croit suivre le bon chemin qui n’est en fait qu’une route de 4x4 donc on l’abandonne pour piquer sur une grosse ferme qu’on aperçoit au loin. On quitte le champ de lave pour des collines et des prairies verdoyantes ; à ce moment les rivières qui avaient coulé sous la lave jaillissent en sources claires et abondantes : très agréable pour se désaltérer. La progression dans la prairie est facile mais c’est long car nous avons fait un gros détour en prenant le mauvais chemin. On arrive enfin à la ferme, une grosse exploitation au bord d’un petit lac. De nombreuses voitures garées nous font espérer d’être pris en stop. On pique-nique, avec filets sur la tête en raison des mouches, et on repart en pensant au Bonus d’Akureyri. Il n’y a personne sur la route et nous sommes chargés. A chaque fois que nous dépassons une ferme ça nous donne une chance supplémentaire d’être pris en stop mais ça n’arrive que tous les 5 kilomètres ! Gaël a mal au dos et au tendon d’Achille : c’est très pénible pour lui de marcher et nous faisons de fréquentes pauses. On se fixe un objectif : un pont qui permet de rejoindre une route un peu plus fréquentée, semble-t-il. Deux voitures peu chargées nous dépassent en ignorant notre pouce à cran d’arrêt. Enfin quelqu’un nous prend : il ne va pas très loin mais nous dépose quand même de l’autre côté du pont. Il travaille à une guesthouse qui fait aussi camping et nous envisageons de dormir dans son camping si personne ne nous prend en stop. Mais à partir de là les choses s’accélèrent. Un couple de Français dans une minuscule 4x4 rouge s’arrête, contemple nos sacs d’un air dubitatif : “Vous croyez que ça va rentrer ?”. Oui, on a très envie d’y croire ! Et on entasse dans leur coffre leurs bagages, nos sacs… et puis nous ! Nous sommes très comprimés, je ne vois pas Gaël qui est caché derrière son sac mais nous sommes super contents car comme ça nous allons pouvoir aller jusqu’à la route numéro 1 ! Ils nous racontent leurs vacances et en retour je leur fais le récit de nos aventures. Ils sont très sympas : ça fait plaisir de rencontrer des Français comme ça à l’étranger. Ils nous déposent à Godafoss, site avec de très belles cascades à étages que nous admirons avant de nous remettre sur le bord de la route. A priori nous avons moins de chance d’être pris sur la route numéro 1 car il y a un bus - en effet beaucoup de voitures nous dépassent -, mais soudain deux filles islandaises s’arrêtent et youpi ! elles vont jusqu’à Akureyri. La voiture est petite, on s’y entasse comme on peut et je m’abandonne à un doux sentiment d’euphorie pendant qu’ABBA sur une vieille cassette pourrie résonne comme un chant de victoire. En arrivant par la route nous voyons apparaître le fjord où se niche Akureyri, la deuxième ville du pays (avec 20000 habitants !). Les filles nous déposent au camping, on s’installe, assez fatigués, et puis on mange ! Le Bonus doit être fermé à cette heure mais après une bonne quantité de semoule je vais acheter du Skyr pour Gaël dans un autre supermarché.

Sur la route au beau milieu de nulle part, je ne pensais pas qu’on serait à Akureyri ce soir. En tout cas, on a marché plus de 40 bornes aujourd’hui !

Vendredi 16 juillet : journée de repos à Akureyri

Nous nous réveillons assez tard ; au petit déjeuner nous avons même du lait frais. J’entreprends un shampoing assez acrobatique dans le lavabo, et une lessive, puis on part visiter Akureyri. Nous passons d’abord à l’office du tourisme où nous achetons la carte de Kjölur, la prochaine région où nous voulons aller. On a de la chance : ils ont une relativement bonne carte. L’office du tourisme est grand, bien chaud, avec des chaises confortables : je me promets d’y revenir écrire des cartes. Mais une fois nos informations glanées, voici l’objectif numéro 1 de la journée : le BONUS !

En chemin nous visitons la boutique de 66 North, la marque islandaise de vêtements techniques. Il n’y a rien de très original, mais c’est fait pour un temps rude ! Au Bonus on fait une razzia de bonnes choses : 1.5 kg de skyr (une bagatelle…), deux gâteaux et surtout, 900 g de saumon mariné à l’aneth qu’on peut manger cru ! Vivement le festin du soir ! En attendant on rentre au camping et on se fait un énorme déjeuner avec notamment du beurre : que c’est bon le beurre ! Je pense à l’avance aux immenses aux immenses tartines beurrées que je vais avaler en France. On essaye aussi un fromage au poivre pas mauvais. Après vient la difficile tâche de transférer le lait en poudre dans sa bouteille. C’est du lait de bébé car ici ils n’ont pas de lait normal en poudre. C’est assez compliqué de verser et Gaël et moi nous énervons. Je vais écrire mes cartes à l’office du tourisme et j’en profite pour aller sur Internet pour regarder les résultats de Marc-Antoine. Gaël me rejoint peu après pour une balade dans la ville : d’abord la jetée avec quelques pubs à l’air sympa, la cathédrale et le centre-ville puis des quartiers résidentiels avec de belles maisons. Dans un petit jardin public où poussent des arbres, une plaque explique que c’est ici que les habitants d’Akureyri ont remarqué que les arbres, ces choses bizarres qui résistent mal au climat islandais, pouvaient être beaux… On rentre au camping et le festin commence. Le saumon est une révélation : quelle joie de mordre à pleine dents dans cette chair tendre et savoureuse ! Avec les herbes de la marinade, c’est sublime. On ne finit pas tout à fait les 900g, on en garde pour le petit déj comme ça nous avons encore faim pour du skyr et du gâteau. On a beaucoup mangé !

Akureyri est de loin la plus jolie ville islandaise que nous ayons visitée.

Samedi 17 juillet

C’est un petit déjeuner de fête : le reste du saumon, puis du bon muesli au sésame. Nous allons ensuite prendre le bus qui fait Akureyri - Reykjavik par Kjölur, une des rares routes intérieures du pays. On passe par plein de jolies vallées (à moutons, bien sûr), et au bout de quelques heures nous arrivons à Hveravellir où nous allons passer deux jours. J’ai dormi une bonne partie du trajet ! On s’installe puis on part en balade sans sacs à dos. Nous passons d’abord à côté d’un bain chaud naturel amménagé en nous promettant d’y revenir puis nous suivons un mini-sentier qui fait le tour des merveilles géothermiques de Hveravellir. Très chouette : tout est concentré au même endroit, et on passe d’une source bouillante à un gros cône qui siffle en émetant un panache de fumée (je le baptise immédiatement la cocotte-minute), le tout au milieu de couleurs pastel acidulées à cause du soufre. On prend plein de photos puis on arrive à une petite bergerie typique au toit en herbe absolument charmante. J’y prends la photo “officielle” de Gaël l’aventurier. Il y a un sentier qui semble continuer là où on veut aller mais le film touche à sa fin alors nous rentrons à la tente prendre une pellicule avant de partir par l’autre bout de la boucle que nous voulons faire. Après quelques kilomètres près de la grande route, peu intéressants mais où nous croisons tout de même des traces absolument gigantesques de pattes d’oiseau (une quinzaine de cm, nous n’avons pas rencontré la bête mais nous n’en mourrions pas d’envie), nous piquons sur le côté pour suivre une piste de cheval au bord d’une colline. Il fait très beau, l’éclairage est très joli, au loin nous voyons de superbes calottes glaciaires et les pics des Kerlingarfjöll, et c’est très agréable de marcher dans l’herbe. Une fois la colline dépassée, nous atterrissons dans le champ de lave où le sentier est marqué par d’immenses cairns très verticaux, dont l’assemblage de pierres tient on ne sait trop comment : de vrais ouvrages de maçonnerie. Ces silhouettes fantômatiques rythment la lande de lave. La carte indique une grotte, nous la cherchons quelque temps mais en vain. Nous nous dirigeons alors vers le sommet d’un grand plateau qui monte en pente douce. Il est 7h et je commence à être fatiguée, mais la lumière est très belle : d’habitude nous nous promenons plus tôt et nous ne pouvons pas l’apprécier. Comme tout est très plat il est assez difficile de voir exactement où est le sommet mais on finit par y arriver. Il correspond au cratère d’un volcan. Gaël part faire le tour de la caldeira et explorer tous les petits cratères, moi je commence par me reposer avant d’y jeter aussi un coup d’oeil. Quand Gaël revient, il est tout content d’avoir vu un immense faucon, une espèce en voie de disparition d’après des fans d’ornithologie, qui pique sur les touristes car il a peur pour ses petits. Nous redescendons alors sur le plateau vers le camping, sans difficultés, et nous allons cuisiner nos pâtes dans la hutte, agrémentées ce soir-là de skyr et d’un délicieux gâteau pain d’épices du Bonus, le “krydbraud”. Quand nous sortons de la hutte, nous pouvons voir notre premier coucher de soleil du mois. Tous les nuages sont roses, c’est très beau. Je vais me coucher pendant que Gaël escalade courageusement la colline voisine pour prendre des photos.

Et encore une journée où on a marché plus de 25 km (nous sommes arrivés vers 22h au camping) !

Dimanche 18

Pas de réveil ce matin : c’est les vacances. On prend notre petit déj avant d’aller tester le bain chaud. Il y a du soleil mais un peu de vent et psychologiquement ce n’est pas évident de se déshabiller ! Le bain est divinement agréable : on peut choisir sa température en se rapprochant de l’arrivée d’eau chaude ou d’eau froide, et même choisir la température globale en déplaçant le tuyau d’eau chaude pour contrôler la quantité qui rentre dans le bain. Des pierres permettent d’être confortablement assis dans l’eau mais au bout d’un moment je m’assieds sur le bord en laissant tremper mes jambes pour refroidir un peu. Comme d’habitude, on rencontre des Français, dont une famille assez gratinée : le père avec un look Johnny cheveux décolorés, boucle d’oreille, la mère à l’accent bourge pas croyable, la grand-mère qui ronchonne et last but not least la fille, une grande blonde qui déclare qu’avant de partir elle jettera son maillot de bain et son jeans car ils sentent vraiment trop le soufre…

C’est très agréable quand on sort : on n’a pas froid ! On pique-nique, puis on part se promener en direction d’une petite hutte de montagne. Nous suivons une route de jeep, mais le paysage est très joli. Comme d’habitude, il y a un soleil radieux. La marche est facile, nous nous dirigeons vers une jolie vallée aux couleurs vertes et ocres. Au bout de 2h30 nous arrivons à la hutte, qui est vraiment idéalement située : dans le creux d’une charmantes vallée aux diverses nuances de verts, le long d’une rivière argentée qui serpente dans le creux de la vallée, elle est surplombée par plusieurs glaciers qui se terminent en d’innombrables crevasses. L’endroit me plait beaucoup : si je reviens en Islande j’y passerai bien une nuit. Il y a même quelques moutons autour. Nous voyons arriver la fameuse famille de Français qui va y passer une nuit. Ils sont affolés de voir qu’il n’y a pas de robinet dans la hutte ; Gaël leur explique que l’eau du ruisseau convient très bien… On tout cas ils ont bien raison de venir ici : c’est un truc sympa à faire en famille. Nous grimpons le sommet voisin pour admirer le paysage, en particulier les glaciers avant de rebrousser chemin. Et encore une journée à 25 km ! Nous arrivons vers 21h au camping, nous allons dans la hutte pour faire nos pâtes et là nous tombons sur un groupe de Canadiens tellement bruyants qu’on les prend d’abord pour des Américains, sans compter un plus petit groupe d’Italiens naturellement haut en couleurs : ça fait pas mal d’animation dans la cuisine. Certains Canadiens font semblant (ou pas) d’être bourrés pour mieux draguer, pendant ce temps nous engloutissons nos 400g de pâtes suivis d’instant pudding… Nous remettons au lendemain matin notre projet de bain nocturne en raison de la horde bruyante qui s’y précipite. On a bien fait, car il paraît qu’ils ont laissé le bain jonché de clopes et de canettes : pas cool.

Lundi 19 juillet

Le matin, un stupide mouton bêle lamentablement et nous réveille. Mais on se rendort. Après le petit déj’, bain en compagnie d’une joyeuse bande d’Italiens. Aujourd’hui nous voulons aller de Hveravellir à Kerlingarfjöll : on fait les sacs et on va faire du stop mais les travaux de couture de Gaël et le long bain nous ont retardés donc nous n’avons pas beaucoup de temps avant le bus. Comme le stop ne marche pas, on prend le bus qui n’est d’ailleurs pas très cher. Le bus nous dépose à la jonction avec une route menant aux Kerlingarfjöll, que nous prenons joyeusement. Un gué est marqué sur la carte et il n’a pas l’air gentil, mais un cyclo-touriste nous rassure : il n’y a qu’un seul gué et il est facile. Le paysage est varié, au fond le massif très découpé des Kerlingarfjöll avec une montagne en forme de Toblerone. La marche est facile et on prend notre temps. Nous traversons un petit gué facile, comme ça on peut dire que nous sommes de vrais aventuriers, et en fait le gros gué marqué sur la carte est maintenant un pont, au-dessus de jolies gorges d’une rivière puissante. Sur le dernier kilomètre un homme nous prend en stop dans sa 4x4, il le propose d’ailleurs de lui-même : il fait partie du personnel des huttes et du camping. Nous nous installons au camping et je vais me reposer dans la tente bien chaude en attendant l’heure du hot bath : de 18 h à 21 h, ils ouvrent un bâtiment avec des douches bien agréables, et après on plonge dans un bain chaud, des sortes de cuves où on se sent merveilleusement bien. Dans les vestiaires je rencontre la grand-mère française déjà mentionnée : elle me dit que tout le monde est nu dans le hot pot. Je ne sais pas si elle a voulu me faire un canular ou si elle voulait juste se changer en paix, mais en tout cas j’ai bien fait de mettre mon maillot de bain ! Un groupe d’Allemands est en train de boire de petits verres du schnaps local (celui qu’on boit après le requin !), ils sont gentiment pompettes et c’est très drôle de comprendre leurs blagues sans qu’ils s’en rendent compte. Ils partent et Gaël et moi profitons alors de notre bain privé, maintenu à température idéale par le patron qui est aux petits soins. Les gens étaient d’ailleurs tous très gentils ici ; je conseille l’endroit à tous, le camping restant à prix raisonnable et pour les plus fortunés il y avait un restaurant et de jolies huttes…

Balades dans les crevasses

2003-05-12T00:00:00+02:00

Cool week end, malgré le mauvais temps. Pour une fois j’étais ailleurs que dans Fjordland. J’essaie de me tirer de Fjordland pour voir le reste de cette fabuleuse ile (c’est dûr). Je crois que je ne mettrais même pas le pied dans la deuxième région classée patrimoine mondial, elle est un peu loin.

En fait le plan était d’aller un peu au nord, dans la chaine principale des “Southern Alps”, et de gravir une chouette montagne pour redescendre dans une vallée trés sauvage. La météo était totalement foireuse, donc nous nous disions que nous ne pourrions jamais atteindre l’objectif principal, mais un petit groupe de participants ne voulais absolument pas passer la nuit en ville, donc quatre des huit participants d’origine sont partis en voiture, et non dans un horrible minibus. Il y avait Lara, une Kiwi avec une bonne expérience alpine, Meg, une Américaine de Chicago qui avait fait “Turret Ridge” avec moi, et Brian, un américain dégourdit en Nouvelle Zélande déjà depuis deux mois, et puis moi.

Nous sommes partis en retard, avec un coffre bien plein de vêtements cahuds et imperméables. J’ai somnolé jusqu’à ce que nous arrivions à la base de notre objectif, vers une heure du matin. C’était au milieu de nul part, sur une route qui traversait les montagnes par un col assez bas. Soudain Lara fait signe de s’arrêter sur une aire de pic-nic : nous prévoyons d’établir le camp ici car il y a une zone plate. Au moment de sortir de la voiture nous nous prenons conscience de la pluie torrentielle qui s’abat sur la voiture. Il faut se secouer pour saisir dans le coffre une deuxième polaire, un imperméable et une lampe torche, puis la “tent-fly” et les piolets, qui font d’excellents pics pour la tente. Devant la pluie Brian sort sa propre tente et je me réjouit d’avoir pris mon sac de bivouac. Quand j’arrive à l’endroit où Meg et Lara essaient de tendre la fly-tent le sol est couvert d’une fine couche d’eau. C’est du gravier dans lequel j’ai du mal même les piolets. Je décrète sur le champ que si personne n’y voit d’inconvénients je dormirai dans la voiture. Au bout de quelques minutes de bataille avec la fly-tent qui forme une poche pleine d’eau Lara suggère que nous allions nous abriter dans l’aire de pic-nic dix kilomètres plus loin. Nous y trouvons deux tables abritées par de petits toits, malheureusement la pluie est si forte que le sol un béton et les bancs sont trempés, le seul endroit sec est le dessus des tables. Brian et moi nous installons dans la voiture, laissant les deux filles sur les tables. La voiture de Brian n’est pas étanche et goutte sur lui. Pour ma part je passe une assez bonne nuit. Quand je me reveille le matin il pleut toujours. Les vitres de la voiture sont couvertes de condensation et je peux voir que Brian se tient debout sous un des abris. Je m’habille lentement, enfilant un pantalon étanche et mes guêtres avant de sortir. Nous petit-déjeunons sous un abris puis préparons nos sac avant de nous rendre au pied du sentier qui part vers le refuge où nous comptons passer la nuit. Nous devons traverser un petit torrent, mais quand nous arrivons sur ses berges c’est une tumultueuse rivière qui nous attend. Le courant est plus rapide que nous ne pouvons marcher, et nous ne sommes pas certain de la profondeur au milieu. Nous passons un bon bout de temps à hésiter : nous pouvons probablement tenter la traversée, mais en avons nous réellement envie ? Brian suggère que nous allions aux grands glaciers (le Fox Glacier et le Franz-Jozef Glacier), car de toute façon dans les conditions que nous avons nous n’irons pas jusqu’au sommet, et nous voilà repartis sur la route, la voiture gouttant à travers une superbe vallée qui s’élargit jusqu’à devenir un estuaire gigantesque flanqué de montagnes aux pentes raides qui disparaissent dans les nuages. Il y a deux heures de route pour aller jusqu’aux glaciers mais quand nous arrivons il pleut toujours. Nous n’avons bien sûr pas la carte de la région mais Lara est déjà allée au refuge juste sur le coté du Franz-Jozef, “Castle Rock”. Nous déjeunons planqués dans la voiture puis marchons quelques kilomètres jusqu’au bas du glacier.

C’est une masse impressionnante de glace qui part des névés qui bordent le Mt Cook et descend jusqu’à la côte Ouest, où nous nous tenons en ce moment. Des palmiers de la “rain-forest” bordent presque le bas du glacier ! Malgré la pluie diluviène des groupes de touristes accompagnés par des guides montent et descendent sur le glacier. Ils sont équipés de petits crampons ridicules dont le dessous ressemble à une sci à métaux ! A l’avant du groupe un guide manie une gigantesque pioche pour tailler des marches dans la glace. Tous les jours ils empruntent le même chemin qui sinue entre les crevasses ou les traverse à l’aide de pont et d’échelle. Nous déballons nos gros crampons, nos casques et nos piolets ; le tout assorti avec nos gros sac à dos nous vaut des regards admirateurs des touristes et amusés des guides. La montée le long des chemins taillés par les guides est une vraie promenade de santé. Il pleut des cordes et l’eau ruisselle le long de la glace, formant de petites rivières et disparaissant dans des trous dans la glace. Nous sortons des chemins battus à la hauteur d’un éboulis que nous gravissons jusqu’au refuge. La montée est très jolie, avec le glacier en dessous, une immense chute d’eau sur la gauche et la vallée disparaissant dans le brouillard sur la droite. Vers la fin la pluie a redoublé d’intensité et juste au moment où je commençais à en avoir marre le refuge est apparu dans la brume. Le soir plus personne ne se moquait de le taille de mon blouson en duvet : j’étais le seul à me balader encore dans le refuge alors qu’ils étaient tous planqués au fond de leurs duvets !

Le lendemain matin nous pouvions voir le glacier qui apparaissait et disparaissait 400 mètres sous nous, continuant de plus en plus raide et crevassé vers les grandes étendues plates couvertes de neiges éternelles d’où il part. Ces névés brillent faiblement à travers les nuages. De temps en temps nous apercevons même les montagnes derrière.

Nous prenons notre temps : la visibilité ne permet pas de continuer plus haut et nous comptons redescendre pour monter un peu de l’autre coté sur le flanc de la vallée. Sur le glacier nous nous baladons sur les chemins taillés dans la glace et par hasard je découvre que l’un d’entre eux s’engage dans une crevasse. Si les guides emmène des groupes d’une vingtaine de touriste là dedans nous pouvons y aller sans danger. C’est ainsi que nous nous sommes promené dans des centaines de mètres de crevasse, prenant une quantité astronomique de photos. J’ai même emprunté un deuxième piolet pour partir à l’assaut d’une pente ; c’était un peu limite avec mon équipement (un des deux piolets était ridiculeusement léger et n’ancrait pas bien, et les crampons étaient un tout petit peu petits pour une telle utilisation), mais la chute ne craignait pas du tout.

Aujourd’hui je suis aller rendre l’équipement à midi au Tramping Club. Tout le monde se racontait le week end et j’ai appris par Adrian qu’ils avaient eut de la neige sur Secretary Island ! On peut pas tout faire. Je crois que je n’irais jamais sur cette ile, mais j’ai une bonne idée de ce à quoi elle ressemble.

Mes vacances de pâques : 10 jours dans l’arrière pays

2003-05-07T00:00:00+02:00

Tout a commencé il y a deux semaines, je me demandais ce que j’allais faire pendant les vacances de pâques. L’hivers approche ici, et un type normal resterait à Dunedin, une petite ville bien sympa. Bon étant donné que je ne suis pas vraiment un type normal vous imaginez bien que ce n’étaient pas mes projets. Je comptais remonter vers le nord, où il fait plus chaud, et aller voir de jolis lacs.. Mais j’ai reçu cet e-mail par l’intermédiaire de la mailing list du “Tramping Club” :

James Scott and I are heading to Fiordland for 10 days over Easter, in the remote country in the back of the Special Takahe Area. We are looking for two more people to share fun, pain, costs and gear.

Our intended route: Boat-ride with Adrian to Bradshaw Sound, Gear Arm. Camelot River and Cozette Burn. Robin Saddle Hut (apparently the remotest hut in NZ). Irene River, Large Burn and Doon River. Boat ride out on Middle Fiord of Lake TeAnau. We’ll try and climb both Coronation Peak and Mt. Irene on the way. Yes, we are both aware it’s an ambitious plan, but we are excited about it - aim for Mars, and you’ll land on the moon.

Dates: leaving on Thu night, April 17th; back on Sunday, April 27th

Cost estimate: $250 - $300 each, including boat rides on Doubtful Sound and Lake Te Anau, ride to Te Anau and back, mountain radio hire, food

trip level: madness

skills required: off-track tramping, river crossing, bush-bashing, alpine (rock + snow), being able to smile when life is shit

equipment needed: ice-axe (1), sense of humor (LOTS), crampons (2), thirst for adventure (LOTS), harness (maybe). A bivvy bag is strongly recommended - we will NOT carry a tent.

what we can guarantee: a trip that is going to be wild, rough, hard, in a unique remote area

what we cannot guarantee: your survival (particularly if your name is Bob Smith)

If you are interested, get in touch ASAP with me or James (james.scott@paradise.net.nz, 471 0096) - sorry we’ll have to be kind of picky on this one.

Ciao

Danilo Hegg

Je précise que je connais Danilo et qu’il est totallement givré, que je connais aussi James, et qu’il est moins givré mais que récement il a dû se faire évacuer par hélicoptère parce que son compagnon avait perdu son sac dans un torrent à des jours de marche de toute contrée hospitalière. Sachant ceci (et donc que ce n’était pas un e-mail juste pour crâner) je me suis dépéché de répondre, et j’ai été jugé assez fou pour être accepté.

Le week end suivant je restais en ville, pour la première fois depuis des mois, j’ai donc été chargé d’aller chercher la radio : une petite boite dans une poche en toile cirée jaune, avec une antenne de vingts mêtres à dérouler.

La veille du départ je reçois un e-mail de Danillo m’invitant à le joindre pour aller faire les courses, mais ce soir là j’avais convié tout le labo à un dinner chez moi pour fêter mon anniversaire. La règle tacite dans la maison est que lorsque l’on organise une fête les différents locataires peuvent inviter quelques uns de leur amis, c’est ainsi que la moitié des convives ne savaient même pas quel était le “birthday kid”. Au milieu de la foule hétéroclyte invitée par mes colocataires, charmants mais un peu dégentés, les physiciens de labo essayaient d’établir une atmosphère familière afin de ne pas se sentir etrangers. La bière favorite des post-docs, qui traine si souvent dans la salle commune du département de physique était au rendez-vous, mais Dieu merci mes colocataires avaient une bonne provision de vin. J’ai reçu une carte avec sur le devant “Happy birthday to a person who has that certain ‘Je ne sais quoi’ “ et derrière “That’s french for ‘a card with no money in it’ “. Avec la carte venait un gigantesque oeuf de Pâque que nous avons partagé, et dedans il y avait des pastilles de chocolat, choisies parce que je pouvais les enmener avec moi dans la brousse.

La fête s’est vite tassée et le labo est parti se coucher, laissant derrière lui Andrew, un de mes colocataires, ivre mort, grattant sur sa guitare tout en m’expliquant lentement à travers sa barbe fournie sa philosophie, une version simplifié du “Carpe Diem”. Il fallait voir cette masse de plus de 100 kilos, qui a voyagé à travers toute l’Asie dans des conditions inimiginables, débiter ses âneries, tout à fait conscient qu’il est sou, mais encore droit comme un ‘I’, comme un clodo parisien, interpelant l’assistance.

Sur ce Danillo a débarqué : il m’apportait dix kilos de nourriture, et deux kilos de fuel, le portage ayant été réparti à l’aide d’une balance chez lui.

Le lendemain j’arrivais en retard au labo, avec un sac à dos immense, qui, je dois avouer, m’effrayait un peu. Nous avons fini les gateaux pour le thé, sauf le gateau au chocolat, qui était déjà dans mon sac, et deux heures plus tard j’étais dans la voiture de James, partant pour Fjordland.

Le bateau d’Adrian était mouillé sur le lac Manapouri, mais il a fallut faire la navette entre le bateau et la station service à Te Anau pour remplir le reservoir, puis hisser à bord 150L dans des bidons. A la station service la pompiste s’amusait beaucoup. Surtout quand nous avons entrepri de séparer à l’odeur les bidons d’essence, destinés au bateau, des bidons de diesel, destinés au camion qui attendait de l’autre coté du lac pour amener le bateau jusqu’à la mer.

Une fois le bateau plein James est parti à Te Anau attendre la deuxième voiture : la sienne resterait là-bas pour servir au retour. Pour ma part je restais sur la jetée, à attendre dans la nuit, au milieu de nul part. Mes vêtements chauds étaient dans mon sac à dos, sur le bateau, mouillé à vingt mêtres de là, et l’attente a été glaciale : si je restais en place plus de dix minutes je me mettais à grelotter. Le froid me gagnait lentement et au plus profond de moi même.

Finnallement des phares ont surgit sur cette route déserte, et toute la clique était réunie. Adrian a amené le bateau au ponton, et nous avons embarqué pour la traversée du lac Manapouri. La pleine lune permettait de naviguer sans difficulté, et les montagnes dominant le lac étaient superbement éclairées, la neige qui les courronait luisant pâlement dans l’obscurité. Engourdi par le froid, malgrés la veste en duvet que j’avais emprunté avant de partir, je tentais de m’arracher à la somnolance qui me prenait : même sur un plan d’eau calme le bateau d’Adrian rebondit violement sur la moindre irrégularité. Ce qui devait arriver arriva : une seconde d’inattention, et ma tête rebondit sur le capot ; le gout de sang dans ma bouche me tient éveillé pendant quelque temps, mais mes yeux se ferment à nouveau, et je m’enfonce une deuxième fois les dents dans la lèvre inférieure. Heureusement la traversée est terminée. Un hall d’embarquement pour les touristes qui traversent pendant la journée est ouvert et chauffé : de ce coté du lac il n’y a rien, c’est un avant poste dans la brousse, et les portes n’ont même pas de verrous. Nous nous couchons sur la moquette, bien à l’abris du vent. C’est ma dernière nuit sous un toit pendant un moment, et je compte bien en profiter.

Le lendemain matin nous nous levons dès les premières lueurs du jour : le plus tôt nous pouvons commencer à marcher le mieux. Mais il faut encore amener le bateau au fjord. Le gros 4x4 d’Adrian est garé non loin de la jetée et nous plaçons le bateau sur la remorque. Une petite demi heure de voiture nous amène au fjord par une route sinuant au fond d’une gorge. “Doubtful sound” s’étend devant nous dans la lueur du petit matin. Le vent souffle fort et le bateau tappe sur les vagues. Le paysage est superbe : des montagnes d’un rocher rendu vert par la végétation surgissent de l’eau de chaque coté du bateau. Régulièrement des vallées les fendent, des gorges partent à l’assault des cimes, taillées comme à coup de hache. La fameuse “Secretary Island” se dresse devant moi. Située à l’entrée du fjord, loin de tout et pourtant accessible en quelques heures, elle constitue l’une des destinations favorites d’Adrian, qui y a trainé les membres les plus fous du club. J’en ai entendu parlé depuis longtemps : elle est partiellement couverte d’une brousse basse et extrèmement dense, formée d’arbustes secs et agressifs, la “sub-antartic scrub”. Il paraît que la progression est terriblement difficile. J’y vais le week end aprés mon retour de ce périple. Pour l’instant je ne vois d’elle que des paroies presques verticales couvertes de “rain forest” ; le reste de l’ile est sur un plateau qui domine le fjord de plusieurs centaines de mêtres.

Nous nous engageons dans la branche du fjord où Adrian va nous déposer. Au fond la “Camelot river” vient se jeter dans la mer Tasmienne formant un long estuaire plat et vaseux, qu’Adrian remonte habilement le long des veines de la rivière. Il s’engage surprenement loin dans la rivière, dépassant les étendues de vase de l’estuaire pour remonter l’une des branches de la rivière, à peine deux fois plus large que son bateau. La forêt forme un toit au dessus de l’eau et il ne faudrait pas beaucoup pour que je me crois en amazonie. Malgrés tout Adrian doit arréter son bateau : des tronc d’arbres submergés barrent le passage. Il nous débarque et nous souhaite bonne chance. Il part naviguer pendant une semaine avec sa copine. Pour eux, comme pour nous, ce sera le dernier contact humain extérieur pendant plus d’une semaine.

Il faut vite nous mettre en marche, et nous commençons par lutter contre la boue. Les sacs à dos trés lourds n’arrangent pas la situation, et à un moment je m’enfonce jusqu’à la taille, ce qui déclanche un fou rire général, même si je suis absolument incapable de sortir tout seul. La brousse n’est pas trés dense et plus loin dans la vallée nous rencontrons des sentiers de rennes, certainement pas d’humains : il y a en moyenne un groupe qui passe par an ici. Les rennes font d’excellents sentiers, qui malheureusement se perdent assez souvent, et ne vont pas toujours là où nous voulons aller. De plus les rennes engembent ou sautent les troncs en travers, tandit que pour nous, bipèdes lourdement chargés, se redresser aprés avoir rampé sous un arbre est la croix et la bannière quand on a 25 kilos sur le dos. Je découvre que le piolet, que j’avais choisi parmis les plus longs, content d’avoir réussi à en avoir un à ma taille, dépasse de mon sac, et se prend dans les branches et les lianes ; ce n’est pas pour rien que les Néo-Zélandais aiment les piolets courts. La journée passe vite et vers 6 heures nous sommes dans un marécage, naviguant au dessus de la boue par l’intermédiaire de troncs d’arbres tombés, ou sautant d’une racine à l’autre. Cependant quand nous essayons d’en sortir nous nous heurtons à un enchévêtrement de racines et de mousse formant un plancher irrégulier à travers lequel on passe facilement à travers. Nous décidons de retourner dans le marécage pour tenter de rejoindre la rivière. Là nous trouvons des plages de galets et quelques centaines de mêtres plus loin les chutes à coté desquels nous avions prévu de camper. Il était temps : la lumière du jour disparaissait.

La “fly-tent” est rapidement mise en place, et pendant que Dave cherche du bois sec et Danillo prépare le dinner, James et moi déroulons et tendons l’antenne de vingts mêtres de long de la radio. A 7h30 la base va nous appeller, comme tous les soirs, pour que nous leur donnions notre position. C’est l’occasion de prendre la météo, et de recevoir ou envoyer des messages. Lorsque la voix laconique de l’opérateur se fait entendre il fait nuit depuis longtemps et nous somme sous la “fly-tent”, dans nos sac de couchage, la radio posée à coté. “This is IB-Base Christchurch, calling field stations, now calling IB twenty six, IB two six.” IB 26 est l’indicatif d’Adrian, et nous apprenons qu’ils sont sortis du fjord et passent la nuit dans un petit fjord plus au sud. Les appels s’éternisent : comme la météo est bonne et que c’est le debut des vacances il y a un nombre incroyable ( 20 ? ) de groupes dans l’arrière pays. Finallement “Now calling IB one forty nine, IB one four nine.” C’est nous, et James répond, articulant lentement : “IB Base, this is IB one four nine, we copied the weather forecast, have no messages and are currently located at the entrance of the Cozette burn, that’s the Cozette burn, over” - “IB one four nine, could you please repeat your location ? Over”, l’opérateur n’a pas la moindre idée d’où est la “Cozette burn”, personne ne va jamais aussi loin. Une fois le rapport radio terminé James et Dave démarrent le feu. Je trouve même le courage de sortir de mon sac de couchage et de courrir pieds nus jusqu’au feu. Nous ne veillons pas longtemps, mais nous apprécions tous pleinement ce moment privigié où on sent vibrer Fjordland autour de soi dans le calme de la nuit. Avant de me reglisser dans mon sac de couchage j’examine mon petit doigt de pied : il y a quelques jours de là je me suis arraché l’ongle et je crainds un ongle incarné. Il est rouge et probablement inflamé, mais n’a pas l’air trop laid. Je mets à tout hasard la paumade que j’ai acheté à Gore en prévision de tels problèmes ; ce n’est pas ce que j’aurais voulu, mais je n’ai pas réussi à me faire comprendre de la pharmacienne.

Le lendemain matin Danillo nous reveille avant les premières lueurs du jour. Il a déjà préparé le porridge et nous le mangeons sans sortir du sac de couchage : il fait noir comme dans un four mais nettement plus froid. Je suis de mauvaise humeur : je déteste devoir faire mon sac à la lumière de ma lampe frontale : “Danillo, this IS too early !”. Heureusement le temps que nous plions la tente et l’antenne il fait suffisement jour pour que nous marchions sans lampe. La progression reste assez facile, même s’il faut traverser la rivière plusieurs fois. Le problème n’est pas trop que cela nous mouille jusqu’à la ceinture, c’est désagréable mais on s’y fait presque, le problème est plutôt que le courant est élevé, le fond est irrégulier, et avec nos sac à dos une chute peut être fatale. A chaque fois que je lève un pied pour l’avancer, le pauvre bipède que je suis se retrouve en équilibre instable sur un unique appui ; c’est pourquoi lorsque le courant est vraiment trop élevé nous nous regroupons, formant une ligne parallèle au courant, et, épaule contre épaule, chacun avance un pied à son tour. Bien sûr des rochers ou des trous viennent briser la ligne ainsi formée, mais cela permet de passer avec plus de facilité.

Alors que nous suivons péniblement le sentier de lestes rennes, grimpant au dessus de troncs d’arbres, ou passant en dessous, Danillo s’éfondre soudain, et pousse un grand cri. D’où je suis je ne peux rien voir à cause des fougères, mais James et Dave, juste derrière lui se penchent sur lui. Il gémit à terre, mais apparement ne semble pas blessé trop gravement. Il a glissé du tronc qu’il escaladait et c’est cogné à la tête. Il ne saigne pas, n’a pas de nausée, se sent en possession de tous ses moyens, et se plaind juste d’une grande douleur là où il s’est cogné. Nous écartons donc le risque d’une commotion cérébrale et repartons aprés une demi heure de pause. Cet épisode nous rapelle que ici le moindre incident peu tourner au drâme et que nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques inutiles.

Le soir nous somme encore dans la “Cozette burn”, mais à coté du “Hidden lake”, au pied de “Coronation peak”. Le pic se dresse au fond de la vallée, féroce, le sommet est entouré de falaise pour autant que nous pouvons voir, mais Danillo nous dit qu’il a le récit de la première expédition et connait donc le chemin. Nous le questionnons un peu à propos de cette expédition, et nous apprenons que les personnes en question sont restées pendant quatres semaines avant de trouver un passage, recevant leur avitaillement par hélicoptère. Nous n’avons qu’une journée, et ce sera une longue journée.

Le matin lorsque Danillo nous réveille je suis ravi de voir que la lune est levée ; je n’espère bien sûr pas voir le soleil de si tôt. Nous laissons la tente et une grande partie de notre équipement et nous lançons dans la brousse à la lumière de nos frontales. Progresser dans la brousse n’est déjà pas bien facile, mais la nuit c’est encore plus impressionant : on a l’impression d’être enfermé dans une cage infinie de branches, et à chaque pas que l’on fait une nouvelle branche, un nouveau rocher, une nouvelle liane surgit. Nous gagnons un torrent que nous remontons lentement. La brousse est si compacte que à chaque fois que nous tentons de quitter le lit du torrent nous sommes refoulé. Il nous faut donc patauger de caillou en caillou, franchissant des petites chutes sur le coté, grimpant encore et encore sur des rochers glissants et couverts de mousse. A la lumière de ma lampe je distingue Danillo qui passe lentement au dessus d’un rocher pour se retourner et redescendre : cela ne passe pas. Danillo m’impressionne par sa détermination, il est nettement moins agile que nous, tombe souvent et progresse avec beaucoup de difficulté, mais il repart constement à l’assaut, malgrés un sac encore plus lourd que le notre, et particulièrement mal équilibré.

Le jour se lève lentement et dans ma tête je me demande en avançant si ma vénération va d’abord au soleil, ou à mon sac de couchage. Nous quittons enfin le torrent pour un éboulit qui s’élance droit vers la falaise, sous laquelle nous allons traverser pour rejoindre le torrent et tenter de passer au dessus de la superbe chute de 70 mètres qui nous barre le passage. Nous passons vite au dessus de la brousse, mais j’apperçois que les flancs de la montagne sont couvert de la fameuse “scrub”. Arrivée en haut de l’éboulit il faut s’engager dedans. Je ne vois aucun passage, les arbustes forment une masse continue et uniforme, leur branches sèches et dénuées de feuilles s’entremélant. James se lance, se frayant un passage avec les bras. Nous nous regardons et lentement nous préparons à nous engager à sa suite quand il réapparaît : Il a vu un chamois un peu plus haut, il doit donc y avoir un passage. Nous découvrons en effet juste sous la falaise des marques de sabots qui nous guident à travers la brousse. Nous longeons la falaise si haut que nous sommes situés au dessus de la chute que nous devons franchir. A un endroit où la falaise est particulièrement petite James se retourne vers moi : nous pensons la même chose, le rocher est bon, il est loin d’être vertical, et est parcouru de beaucoup de failles, le passage sera facile ici. Dave, qui est un trés bon grimpeur est d’accord avec nous mais Danillo veut faire le tour. Il part donc vers la chute tandit que nous sortons la corde et les harnais. Le début ne présente aucune difficulté et nous ne nous encordons même pas, mais, étant en tête, je me trouve bloqué lorsque la faille que je suivais est envahie par une petite source. Nous nous arrétons sur une plateforme en dessous, et Dave prend la tête, tandis que Jame l’assure à partir d’une sangle passée autour d’une piton rocher. Dave progresse lentement, mais avec aisance, et beaucoup de précaution. Il place deux sangles pour s’assurer avant de disparaître de notre champ de vision derrière une avancée rocheuse. Les deux sangles, qu’il avait pourtant bloqué par des pierres, finissent par sortir de leur encoche : si il tombe il parcourera deux fois trente mêtres avant d’être arrété par la corde. James et moi nous nous regardons : Dave n’a rien remarqué. Nous choisissons de ne pas lui dire, c’est un grimpeur sûr et il ne prendra pas de risques ; de toutes façons il ne peut pas vraiment redescendre. Finallement Dave nous appelle : Go ahead. Je pars, encordé au milieu de la corde, gravis les difficultés, puis libère la corde pour James qui grimpe en bout de corde. De là où je suis la sortie est facile et je suis rapidement sur le plateau, où Danillo nous attend en riant : son chemin était clairement le plus court, mais nous sommes content d’avoir eu une jolie vue, et d’être sortis de la brousse. De plus Dave, qui transporte la corde, se réjouit de l’avoir utilisé au moins une fois.

Il nous faut alors contourner la montagne pour s’engager dans une vallée se terminant par un long pierrier à partir duquel nous nous grimpons sur une arrète menant au sommet. En chemin nous tombons sur un groupe de Kea. Ces perroquets des montagnes sont remarquablement intelligents et vivaces. Leur jeu favori est de voler de la nourriture ou de l’équipement aux randonneurs. James m’a raconté qu’une nuit, alors qu’il dormait à l’extérieur d’un refuge plein, un Kea se glissait derrière lui pour picorer son matelat de sol. Il l’a chassé de nombreuses fois, courant derrière l’animal, qui ne se donnait même pas le mal de voler, mais sautillait pour lui échapper. Et la satannée bestiole revennait toujours, choisissant bien sûr d’approcher derrière lui. Il a fini par aller dormir sur le sol déjà encombrée du refuge, rejoind par un autre malheureux qu’un Kea empéchait de dormir en sautant continuement sur son sac de bivouac. Alors que nous gravissons un à un les blocs dont les pentes sont jonchées, ces oiseaux se posaient à coté de nous et riaient, se moquant problablement de nous, pauvres humains, condamnés à marcher alors qu’eux peuvent survoler le terrain sans difficulté.

Dave, James et moi arrivons au col rapidement. On apperçoit la vallée jusqu’au lac qui surplombe la chute d’eau. Sur le coté, au dessus de l’éboulit que nous avons gravit, se dresse un glacier, qui se continue en une chute qui plonge directement au fond de la vallé. Dieu merci le glacier est un petit, et il fond juste avant la falaise, nous n’avons donc pas marché sous des chutes de serracs, comme on en voit tant autour du Mont Cook, mais sous une superbe cascade de glace. Danillo est toujours dans la pente et je suis surpris de voir les deux autres s’engager sur l’arrète : il est onze heures et je commence à avoir faim. J’avale deux barres de céréal et je me lance à leur suite. Vingt minutes plus tard Dave déclare qu’il ne peut plus avancer et doit manger. C’est avec plaisir que je sors le nutella. Nous cassons la croute en vitesse et repartons quand Danillo nous rejoind : nous avons encore du chemin à parcourir. Arrivés au glacier Dave James et moi chaussons nos crampons tandis que Danillo décide de le contourner sur l’arrète. C’est fabuleux de marcher sur la neige, lisse et régulière. Le glacier se prolonge sous le sommet jusqu’à une autre arrète, mais aucune des deux arrètes, ni la falaise sous le sommet ne nous tentent. Nous nous arrétons à un petit col où le glacier rejoind l’arrète que nous gravissions. Nous attendons Danillo, bien décidés à ne pas nous lancer dans les paroies qui nous attendent. Danillo est de notre avis : le chemin pris par la première expédition lui semble difficile et dangeureux, mais il veut descendre le goulet au sommet duquel nous nous tenons, pour rejoindre un plateau qui nous permettera de traverser vers une troisième arrète qui sur la carte n’a pas l’air trop difficile. Nous nous laissons convaincre et nous nous engageons lentement dans le goulet, un par un, car nous libérons des pierres qui dévallent dangereusement la pente. Danillo part devant, il veut absolument arriver au sommet. Nous autres sommes content de profiter du soleil et de la vue fabuleuse : on voit loin dans Fjordland, une succession de pics pointus, d’arrètes étroites et de vallées encaissées. Arrivés à l’autre arrète nous décidons que c’est une impasse et nous arrétons pour attendre le retour de Danillo et casser la croute.

Danillo ne reviend cependant pas bien vite et nous partons voir ce qu’il devient, laissant les sacs derrière. Nous le trouvons en train de faire méthodiquement des marches dans un glacier de neige froide avec ses crampons, ce qui nous fait bien rire : non seulement la paroie à coté du glacier est facile à grimper, comme nous lui montrons, mais en plus tailler des marches dans une neige aussi froide, où les crampons accrochent trés bien nous semble ridicule, mais clairement Danillo n’est pas à l’aise en terrain alpin. Il s’entête cependant et se lance à l’assaut de la falaise qui le sépare du sommet. Nous avons laissés la corde avec les sacs et ne pouvons rien faire pour lui. Nous sommes bien décidé à ne pas le suivre : il est temps de rentrer, aucun d’entre nous n’a une envie folle de descendre la nuit tombée. Je m’assoie sur un rocher, au soleil, et j’enlève mes chaussures pour les faires sécher. Mon petit doigt de pied m’inquiète : j’en tire une bonne quantité de pus, même si je ne peux localiser l’endroit où l’ongle s’enfonce dans la chair. Au bout d’une heure nous voyons réapparaître Danillo, qui nous en veut de ne pas l’avoir suivi avec la corde. Selon lui nous aurions pu faire le sommet. C’est vrai qu’avoir grimpé “Coronation peak”, un sommet en haut duquel seulement une vingtaine d’alpinistes se sont baladés aurait fait joli sur ma liste de course, mais cela n’aurait rien apporté à ma journée, que j’estime trés réussite.

Nous entamons la descente au pas de course, trainant Danillo essouflé derrière nous, le plus bas nous nous trouvons que le soleil se couchera le mieu cela sera. Nous contournons la chute d’eau par la brousse, descendant une pente si raide que nous avons l’impression de nous suspendre d’arbre en arbre. Quand je pense que ce pauvre Danillo a dû monter par là. Nous sortons de la “scrub” avant de devoir allumer les lampes : il ne reste plus que l’éboulit et le torrent à descendre, ce qui nous prend deux heures. Au fur et à mesure que nous approchons de la tente je me rend compte que nous n’avons aucun moyen de la repèrer. Danillo prétent qu’elle est à coté d’un ruisseau, et qu’il suffira donc de le suivre mais il y a une dizaine de ruisseaux, et nous pouvons passer à vingts mêtres de la tente sans la voir. Je commence à être passablement en colère contre cet inconscient. Au bout d’un moment il paraît clair que nous avons dépassé la tente sans la voir et nous nous divisons en deux groupes, Dave et James, et Danillo et moi, pour ratisser la forêt. Nous cherchons une aiguille dans une botte de foin. Je regrette de ne pas avoir pris ma doudounne : dès que nous nous arrèterons de marcher nous nous refroidirons, nous avons peu de chances de passer la nuit si nous ne trouvons pas nos sac de couchage. Danillo est persuadé qu’il peut trouver la tente juste par son instinct et parcourt la forêt de façon désordonnée, ce qui a le don de m’exaspérer encore plus. Je le force à s’arréter et j’établi le contact avec les autres en criant : nous devons nous organiser et coordonner notre action. La communication n’est bien sûr pas évidente et encore là Danillo se montre incapable, coupant James alors qu’il parle et donnant des indications imprécises. Il faut comprendre que la brousse atténue les sons, et parler avec quelqu’un deux cents mêtres plus loin demande un protocole semble à parler sur une radio : si la personne en question n’est pas immobile et concentrée elle ne comprendra pas le message. Nous décidons donc de choisir deux ruisseaux et de les remonter jusqu’à ce que nous soyons certains d’avoir dépassé la tente, puis de se décaler, de choisir deux nouveaux ruisseaux et de recommencer. Nous balayons ainsi deux paires de ruisseaux, mais ils sinuent tellement que nous n’avons pas une idée clair de la situation, ni d’où nous marchons. Je décide de regrouper tout le monde et demande aux autres de rester où ils sont. Il faut alors les trouver, leurs lampes sont bien sûr invisbles. Pour cela je marche pendant vingt mêtres puis crie “James ?” - “Here” - “OK”, et c’est repartit pour vingt mêtres. Soudain je distingue un fil tendu en l’air. Un fil ? Dans un endroit comme ceci cela cloche vraiment ; “Freeze every body !” je crie. Et je suis le fil. C’était l’antenne de la radio, j’étais passé à dix mêtres de la tente sans la voir. Vous pouvez imaginer ma joie quand je crie “I have the fly !”. Nous nous sommes vite mis dans nos sac de couchage sans un mot et avons mangé notre dinner silencieusement. Je ne sais ce que Danillo pensait mais nous autres étions furieux contre lui à cause de son obstination à vouloir faire le sommet, et son manque d’organisation. Il me paraît la moindre des choses de repérer la tente dans un cas comme cela, ne serais-ce qu’avec des relèvements, mais monsieur ne transporte même pas de compas. Je pense que à ce moment nous avons pris la décision tacite que Danillo ne dirigeait plus le groupe et que nous agirons selon notre évaluation de la situation, qu’il le veuille ou non.

Quand Danillo nous réveille le jour suivant il fait déjà jour. Apparement nous avons eut le droit à une grasse matinée. Nous l’avons mérité : nous avons marché 14 heures la veille. Un “weka” furte autour de la tente. Cet oiseau indigène ressemble à une sorte de poule. Il ne peut pas non plus voler et est tout à fait inoffensif mais il adore chipper tout ce qu’il peut trouver. Nous essayons de lui faire peur mais ce n’est pas évident sans sortir du sac de couchage. Le weka finit par trouver un ver de terre qu’il extrait entier du sol, au bout d’une longue bataille dont le but évident était de ne pas couper le ver en deux en le tirant par une extrémité. Il s’enfuie alors avec sa prise, nous laissant savourer notre porridge tranquille. Les rations sont clairement trop petites. Non seulement je pourrais facilement en avaler le double, mais en plus dès dix heures la faim me tenaillait. Il n’y a cependant rien que l’on puisse faire : nous devons nous limiter sur la nourriture. La bonne nouvelle est que ce soir nous serons à la hutte : “Robin saddle hut”, que le topo annonçait comme la hutte la plus reculée de Nouvelle Zélande. Pour cela il nous faut franchir un col, puis traverser à mi pente de l’autre coté pendant quelques kilomêtres jusqu’à la hutte. Une longue journée mais la perspective d’une bonne nuit me motive.

Au bout de quelques kilomêtres de brousse nous arrivons à une chute d’eau bordée de chaque coté par des barres rocheuses couvertes de brousse. Il n’y a aucun moyen de la contourner, il faut se lancer dans la falaise. Mais ce n’est pas une falaise sèche et grimpable comme celle que nous avons gravit la veille : c’est une dalle de roche lisse et couverte entièrement de plusieurs centimêtres de mousse. A travers chaque trou dans le rocher sortent des arbustes variés. Danillo et James essaient plusieurs voies sans succés avant que James trouve une faille prometteuse. L’ascension est particulièrement pénible : nous nous agrippons à tout ce qui pousse, le rocher étant trop lisse et mouillé pour fournir un appuit, et nous hissons presque verticalement. Pour courronner le tout nous sommes condamné à passer au milieu de “bush-lawyers” : les ronces de la brousse. James est devant et nous encourrage : oui cela passe, oui la falaise continue plus haut. Nous en sortons finallement et rejoignons le torrent pour le remonter, content de trouver un terrain aussi facile. Nous somme tous d’accord que c’est le passage le plus dûr de brousse que nous avons jamais franchi, et je crois qu’aucun d’entre nous n’a une grande envie d’en franchir un plus dûr. Nous avançons sans nous arréter. Je sens la fatigue des jours passés, gravissant sans cesse de nouveaux rochers. Danillo est lent et nous devons régulièrement nous arreter pour l’attendre. Au cours de l’un des arrêts j’ouvre les chocolats que j’ai eut pour mon anniversaire : j’ai vraiment trop faim. Nous trouvonns un éboulis sur la gauche qui nous permet de passer au dessus d’une autre grande chute, contournant les falaises qui l’entourent. De plus il nous permet de passer au dessus de la “scrub”, qui ne subsiste pas bien haut, heureusement. Je me sens faible, il faut que je mange. Je force les autres à s’arréter sur un petit plateau, au soleil, à coté d’un ruisseau. Nous nous alongeons dans les hautes herbes, dégustant le déjeuner avec plaisir. De temps en temps nous nous levons pour marquer notre position pour Danillo qui progresse lentement. Le paysage est fabuleux : des falaises en arc de cercle nous séparent du col, fendues par une chute d’eau au milieu. La montagne est couverte, entre quelques éboulis, d’une herbe jaunâtre qui paraît dorée au soleil. Jusqu’ici la météo a été fabuleuse même si la radio nous annonce une déterioration.

Nous repartons à l’assaut du col. Arrivé en haut il faut redescendre de l’autre coté, ce qui est plus dûr car d’en haut on ne voit pas les pentes et on ne sais jamais où descendre, comment éviter les barres rocheuses. Nous nous engageons dans un goulet étroit et raide, couvert d’herbe. Désescalader ce mélange d’herbe glissante et de rocher mouillé est plutôt désagréable et nous envisageons en riant de mettre nos crampons. Je rie encore plus quand je vois Danillo glisser lentement pendant quelques mêtres sur un plan d’herbe. Je trouve que c’est une manière particulièrement inélégante de le descendre et je compte bien faire mieux. Mais arrivé à cet emplacement mes pieds glissent soudainement et je pars dans la pente, gagnant de la vitesse rapidement. J’évite Danillo mais je ne parviens pas à m’arréter, la pente est trop glissante, je rebondit sur mes pieds, roule deux trois fois et réussis à agripper de l’herbe pour m’arréter. Je suis sur le ventre, la tête en bas. J’ai descendu vingts mêtres et Danillo au dessus de moi est toujours en train d’hurler. Dave me demande si je vais bien. Oui, tout est OK… Je porte ma main à ma tête. Ce n’est pas que de la boue que j’ai sur le visage, il y a du sang. Il vient de dessous ma lèvre inférieure. Cela me fait mal, mais ce n’est pas un bon critère. Dave me dit que ce n’est pas profond mais sort tout de même un pansement. Mon coude aussi me fait mal, mais je vois bien vite que c’est un détail. Je repars lentement, tremblant. La pente ne me semble plus trés amusante. Au bout de quelques minutes je me rend compte que ma hanche me fait aussi mal. Sous ma ceinture j’ai une jolie entaille. C’est relativement profond. Rien qui ne m’inquiète réellement, mais la ceinture de mon sac à dos appuie là. Cela va être douloureux et cela ne va pas cicatriser de si tôt. Je descend le reste de la pente trés lentement. J’ai compris que l’herbe ici était la seule chose qui tenait et je saisis de grande touffes à pleines mains avant chaque pas.

D’où nous sommes nous pouvons voir un petit plateau avec quelques marres qui longe la montagne, formant un trou dans la brousse. Nous descendons vers se plateau et Danillo, qui choisit un chemin différent du notre, Dieu sait pourquoi, nous dit qu’il nous y retrouvera. Lorsque nous pénétrons dans la brousse nous découvrons avec horreur que c’est un mélange de brousse classique et de scrub, le tout saupoudré de gros rochers aussi hauts que nous. Il nous faut une bonne heure pour franchir la fine bande de brousse qui nous séparait du plateau, et nous découvrons qu’il y a en fait plusieurs plateaux. Bien sûr pas de Danillo et nous nous époumonons pendant une heure avant de le retrouver. Il est tard ; il paraît clair que nous n’arriverons pas à la hutte aujourd’hui. De plus nous sommes absolument épuisés. James est le premier à l’avouer mais nous en sommes tous conscients. Pour aller à la hutte il nous faut franchir quelques kilomêtres en traversant sur une pente raide couverte de scrub. La hutte est cachée par un éperon rocheux. Danillo semble vouloir tenter l’ascension de “Mount Irene”, au pied du quel la hutte est situé le lendemain, j’insiste donc pour que nous essayons de continuer un peu. De plus je n’aime pas l’idée de camper sur le plateau, l’eau des marres ne m’inspire pas confiance et il n’y a aucun abrit contre le vent. Dés que nous quittons le plateau nous heurtons une couche uniforme de “scrub”. La pente est trés raide et la seule progression possible est en s’aggripant aux arbustes avec les mains pour faire tenir les pieds en opposition. Au bout de cents mêtres nous décidons qu’il est vain d’éssayer de continuer ainsi : chaque mêtre est épuisant et nous n’avançons que trés lentement. Je me porte volontaire pour aller examiner le torrent que nous surplombant à la recherche d’un emplacement plat pour établir la tente. Descendre cinquante mêtres jusqu’à la rivière n’a pas été évident, mais remonter, lorsqu’il a été clair qu’il n’y avait aucun endroit favorable, a été un vrai calvaire. L’unique moyen était de se hisser, presque entièrement à la force de ses mains, les pieds battant pour prendre appuie sur un tronc, un arbuste, n’importe quoi, de toute façon la pente n’était que branches et épines. Quand j’arrive à la tente, que les autres on déjà dressé sur le plateau que nous venions de quitter, je n’ai que la force de me glisser dans mon sac de couchage, gromellant que le jour suivant allait être dûr. La tente, que je devrais décidement appeller bache, avait était tendue grace aux batons de marche que Danillo transporte sur son sac et aux piolets. Piolets qui avaient d’ailleurs servit à faire un peu de “jardinage” sous la bache. La tente n’est clairement pas assez tendue et je ne peux même pas m’assoir dans mon sac de couchage. Si il y a du vent cette nuit elle s’envolera.

Je ne peux même pas prétendre que j’ai mal dormit, malgrés le vent glacial qui balayait la tente : pour la première fois j’ai entièrement fermé mon sac de bivouac sur ma tête. Le matin la condensation était gelée sur la tente. Mes chaussettes et même mes chaussures étaient aussi gelées. Le départ a été psychologiquement dûr. Sachant ce qui m’attendais je me sentais assez misérablement. Mes pieds n’arrivaient pas à se rechauffer et comble de l’horreur, la “scrub” était gélée, je me tractait donc à travers la paroi sur des buissons épineux qui me maintenaient froid et humide. La traversée a duré trois heures pendant les quelles nous avons été continuement dans le froid à l’ombre de l’éperon rocheux. Il nous a fallut passer au dessus, dans des pentes telles que nous avons dû hisser à plusieurs reprises le sac de Danillo aux passages délicats. En haut de l’éperon on appercevait le lac à coté du quel était la hutte. Quelle vue délicieuse. Haut dessus trônait “Mount Irene”, que Danillo étudiait déjà pour trouver une voie vers le sommet. Les autres n’on pas voulu s’arréter pour manger et l’intégralité de mes chocolats a à peine suffit à me faire tenir jusqu’à la hutte où j’ai finallement pu entamer mes crackers. Je crois que pour la première fois de ma vie j’ai été en hypoglycémie. La faim me tenaillait et me rendait faible. J’ai apparement besoin de manger plus que les autres, et dans une expédition comme celle là c’est un problème. Heureusement j’avais prévu des déjeuners beaucoup plus gros que les autres qui en riaient il y a quelques jours mais maintenant me regardaient avec envie avaler une demi boite de crackers. C’est là que James a sorti des oeufs de Pâques pour tout le monde. C’est impressionant ce qu’on les apprécie dans un tel endroit.

Le miel était délicieux, le soleil me chauffait agréablement, assis sur des pierres, pieds nus devant la hutte. Cette fabuleuse hutte, grande de trois mêtres sur trois mêtres me réchauffait le coeur. Un tel abri dans un endroit aussi reculé, perché dans de superbes montagnes, dans des paysages indéscriptibles avait quelque chose de féérique. Le livre de la hutte indiquait que personne n’y avait été depuis mars de l’année dernière. Datant de 18 ans le livre ne contenait qu’une trentaine d’entrées, principalement des zoologistes à la recherche des Takahes, une espèce de perroquet en voie de disparission. Il y avait aussi quelques histoires folles comme celle de cet Allemand, parti de la pointe sud de l’ile, remontant vers le nord à travers l’ouest, sauvage et désert. Cela ne lui avait pris que 23 jours pour arriver jusqu’ici ; comme le faisait remarquer quelqu’un dans le livre “This man must be a machine !”. Un autre voyageur était tombé d’une arrète et s’était réfugié dans la hutte pour une semaine “I laid and suffered here for a week while I recovered from my injuries”. Presque toutes les entrées faisaient remarquer combien cette hutte était fabuleuse, et beaucoup mentionnaient une météo execrable : “foul weather”. Pour l’instant le soleil brillait mais des nuages s’amoncellaient autour des sommets.

Danillo n’envisageait plus de gravir Mont Irene ce jour même. De toutes façons il aurait été seul. J’étais épuisé et je continuais à tirer du pus de mon doigt de pied. Mes mains étaient déchirées par la “scrub” et mes avants bras lacérés. Tout mon corp réclamait une pause, et les autres semblaient d’accord. J’étais un peu préocuppé par mon pied : j’avais marché pendant quatres jours avec de mauvaises chaussures, deux semaines au paravant, et j’avais attrapé ce que certains ont diagnostiqués comme une infection osseuse au talon. Je connais cela car c’est ce qui a tourmenté ma malléole au début de l’année. Je n’avais pas encore réalisé ce que j’avais au début du voyage, mais la douleur croissait lentement et la fin du périple promettait d’être difficile. En attendant j’étais dans un endroit fabuleux et le repos inattendu dont je bénéficiais me permettais d’en profiter pleinement. Dave avait piqué une tête dans le lac mais nous étions trop frilleux pour le suivre, malgrés un besoin réel d’un bain. La hutte avait des ressources inattendues : non seulement il y avait une bonne provision de livres, ce qui est assez classique, mais en plus il y avait de la nourriture, visiblement amenée par un groupe déposé en hélicoptère. Je ne citerais pas ici les dates de péremption de ce que nous avons consomé, de peur de vous affoler, mais certains produits étaient tout à fait mangeable. Le soir nous avons eut double ration de pâtes, ce qui est passé sans difficulté.

Le vent s’était levé et la nuit a été terriblement ventée. La petite hutte tremblait et gemissait sous les bourrasques, ce qui faisait que nous l’aimions encore plus. J’avais choisi parmis les quatres couchettes une située en haut, sous la partie du toit en taulle transparente. A notre surprise le toit était bien étanche, mais le vent s’engouffrait dessous juste à la hauteur de ma tête et je me suis retrouvé a ne laisser que mon nez dépasser de mon sac de couchage.

Au cours de la nuit j’entendais le temps empirer et je me demandais quels étaient les plans de Danillo pour la suite. Nous nous sommes levés vers neuf heures et personne ne parlait de quitter la hutte. C’était le 22 avril, l’anniversaire de Danillo. Il y avait de la farine, du sucre, de l’huile, de la canelle, et même du chocolat en poudre dans la hutte. De plus il y avait un réchaud avec du kerosene. Dave et moi, les deux affamés de service, nous sommes donc attelés à la tache de faire un gateau. Comme substitut de four nous avons utilisés une marmite que nous avons suspendu au dessus du réchaud. Notre gateau était plat et nous avons pu le retourner pour le faire cuire convenablement des deux cotés. Je l’ai trouvé trés réussi ! Aprés le déjeuner nous avons fait un défillé de mode avec les habits trouvés dans la hutte puis nous nous sommes plongés dans de la lecture. J’avais trouvé dans la hutte un Steinbeck que j’adore et le mauvais temps était une bénédiction. Nous ne pouvions cependant rester indéfiniment dans ce refuge car nos provisions étaient limitées et il y avait encore beaucoup de trajet avant de rejoindre le lac Te Anau où nous pourrions être évacués. Entre le lac et nous se dressait la “Takahe restricted area”. Cette région où on ne peut pénetrer sans autorisation du DOC est le refuge des Takahes. Nous avons contacté le DOC par radio pour leur demander l’autorisation de sortir par là, au lieu de notre itinéraire prévu, mais à ma grande surprise ils ne nous l’ont pas accordé, ce qui nous posait un serieux problème. Aucun d’entre nous n’avais rééllement envie de franchir encore deux cols et trois vallées de notre route initial, vu la difficulté des terrains que nous venions de parcourir.

Nous avons choisit un nouvel itinéraire de sortie, contournant la “Takahe restricted area” par le sud, passant deux jours sur les crêtes avant de s’engager dans la “Gorge burn” que je connaissais pour y avoir passé un week end. Le danger d’un tel itineraire était que du mauvais temps sur les crêtes ne pardonnerait pas.

Le matin nous a apporté un ciel couvert mais sans pluie ni grand vent. Le repos nous avait revigoré et nous sommes partis à l’assaut de Mont Irene. A mi chemin James nous abandonne, nous conseillant de s’entendre avec Danillo sur une heure limite de descente. Dave et moi décidons de ne pas s’arréter pour déjeuner, nous vengeant sur notre provision de gouters pendant les pauses pour attendre Danillo. En effet nous foncions car il était hors de question de descendre de nuit. L’ascension n’a pas posé de véritables difficultés. Les nuages avaient hélas entouré le sommet, réduisant la visibilité à quelques dizaines des mêtres et nous forçant à laisser des kerns dans les pierriers pour marquer la descente. Au sommet une minuscule cahutte abritait de l’équipement radio compliqué ; probablement un relais utilisé par les zoologistes du DOC, mais nous avons été bien surpris de trouver cela au milieu de nul part. Mont Irene est le plus haut sommet de Fjorland au sud de Milford, c’est donc un endroit stratégique pour de tel équipement. Malgrés cela nous n’avons été que le quatrième groupe à le gravir au cours des dernières 18 années.

Le lendemain il nous faut quitter cette fabuleuse hutte. Un fort vent froid balaye les montagnes et au bout d’une heure nous perdons Danillo qui a décidé de tenter une différente approche. Nous passons vingt minutes à l’attendre au milieu d’une crète, nous refroidissant terriblement. Encore une fois je suis furieux contre lui, même si je ne le laisse pas paraître. Dans un tel vent tout arrêt implique un refroidissement trés rapide et dangeureux. Il est classique dans de telles conditions de se retrouver avec de la transpiration gelée sur les vêtements. Le vent en question vient directement de l’Antartique et la situation me rappellait des descriptions que j’ai lu des régions sub-polaires, où le vent est l’un des pires ennemis de l’homme. Ce matin là c’était clairement ma préocupation principale. Heureusement quand nous arrivons sur les crètes il a nettement diminué, et nous sommes au dessus des nuages, bénéficiant donc de la chaleur du soleil. Un paysage grandiose nous attend : quelques montagnes grises aux paroies quasi verticales dépassent d’une mer étincellente de nuages tandis que la crête sur laquelle nous nous trouvons est couverte d’une fine dentelle de gel. Les quelques brins d’herbe sont blancs de neige sans pourtant être couchés. Une ravine descend quasiment à pic de l’autre coté, son flanc à l’ombre est bleutée et brillant : une couche de cristaux de glace recouvre le rocher.

L’air se réchauffe vite au fur et à mesure que le vent se calme et nous pouvons nous arréter pour déjeuner avec la valley de l’Irene à nos pieds. Je sors enfin le gateau au chocolat et au brandy que je transporte depuis le début. Je serais content de me débarrasser de ce poid qui me fait envie depuis le début. Les autres se moquent de moi “This is a guy who doesn’t bring his camera but carries a chocolat cake in his pac”. N’empèche qu’ils l’ont apprécié, mon gateau au chocolat. Cette balade sur les crètes est de toute beauté et la progression est particulièrement rapide. Le soir nous établissons la tente à coté d’une marre, derrière un col. Le sol est un peu en pente et j’ai la chance d’avoir un petit rocher où je peux poser mes pieds pour me caler. J’ai tout de même dormit en révant que j’étais debout.

Au lever le soleil dépasse à peine de l’horizon tumulteux et un ciel plein de couleurs se reflète dans la marre. Celle-ci est d’ailleurs partiellement gelée : le froid est le prix à payer pour avoir une telle vue au levé. Laver ce satané de porridge dans une eau à 0 degrés est un vrai supplice et je dois m’y reprendre à trois fois, réchauffant mes mains entre temps, mais c’est moi qui transporte la casserolle donc je suis motivé.

Nous continuons sur les crètes, mais aujourd’hui nous sommes un peu plus bas et le terrain est moins alpin. Nous sommes même obligés de descendre un peu pour éviter un pic trop raide. C’est l’occasion de regoutter à la “scrub”. Dans la remontée mon infection à l’os du pied me tourmente vraiment. Depuis quelques jours elle rend toute montée pénible. Je suis content que la fin approche. Danillo ne peut s’empécher de partir à l’assaut du pic ; mais nous continuons, au dessus d’une crète et jusqu’à deux lacs qui marquent l’entre de la vallée que nous suivrons pour sortir. La descente dans la vallée se termine avec la corde : nous n’avons pas la carte et n’avons pas vraiment choisi le meilleur chemin. Nous profitons du calme et du soleil sur le bras de terre entre les deux lacs en attendant Danillo. L’endroit où nous nous tenons est le point le plus proche de Mont Irène qu’a atteind la dernière expédition qui voulait tenter son ascension : bloqués par la neige ils ne sont jamais sortis de la vallée.

Nous nous enfonçons à nouveau dans la brousse. C’est presque agréable de changer de terrain. La progression semble facile aprés les éboulis et la scrub. Nous campons à coté de la rivière. C’est le dernier jour et nous finissons les légumes et la viande lyophilisés ! C’est une vraie fête à coté d’un feu de camp. C’est en conversant autour de ce feu que nous nous rendons compte combien la forêt ici est sûre : pas d’anacondas, de crocodiles, d’ours… Les seuls dangers sont les arbres, les rivières et les rochers. J’apprend que les seuls mammifères de Nouvelle Zélande sont des chauves souris. En fait presques toutes les espèces indigènes sont des oiseaux.

Le dernier jour ! Nous nous levons tard, huit heures ! Il nous faut juste contourner le lac boomerang et nous sommes en terrain connu. Malheureusement ce lac est typique d’un lac de Fjorland : coincé dans une vallée avec des paroies à pic il en occupe toute la partie plate. Il faut donc le contourner à travers d’amusantes pentes sur lesquelles il paraît aberrant de trouver de la forêt tellement elles sont raides. En deux emplacement le sol a cédé, et la forêt c’est retrouvée au fond du lac, laissant le rocher nu. Traverser ces falaises glissantes est un peu vertigineux, surtout que les prises sont nombreuses, mais restent entre nos mains. Je suis blasé par les différents passages exposés des derniers jours et je passe donc sans trop de difficultés, mais il faut transporter le sac de Danillo qui met une demi heure avant de se décider à traverser. Le résultat est que nous sommes terriblement en retard : nous avons rendez-vous avec un bateau à l’embouchure de la rivière, sur le lac Te Anau à 16h, et si nous loupons le bateau nous sommes condamnés à dormir sur place et à utiliser la radio pour le rapeller. Nous avons bien sûr gardé des pâtes et du porridge dans cette éventualité mais personne n’a une envie folle de dormir à coté du lac Te Anau pour le plaisir.

Une fois le lac contourné James et moi connaissons le chemin. Nous prévenons Danillo que le rythme va être élevé et que nous tenons absolument à arriver à l’heure. Une sucession de sentiers de rennes nous amène rapidement ( quelques heures de marche effreinée ) au dessus du lac Te Anau. Nous accusons cependant la fatigue des derniers jours et ce sprint nous a crevé. La brousse ne nous semble pas aussi facile que ce dont nous nous souvenions. Nous tombons tous souvent. Je me souviens de cet arbre, tombée parallèlement à un torrent encaissé. Pour le passer James c’était mis debout dessus avant de se laisser descendre deux bons mètres dans le ruisseau, s’accrochant aux fougères. Je l’ai regardé en me disant que c’était risqué, mais à moins de se retourner et perdre en temps fou à désescalader c’était la seule solution. Le ruisseau était bien sûr plus profond qu’il ne paraîssait et en descendant je suis tombé sur l’avant de la cheville, rajoutant une tache rouge sur mon pantalon déjà coloré. J’avais à peine fait dix mêtres à la poursuite de James qui cavallait devant que j’entend un choc sourd et un juron lancé avec un fort accent américain. C’est Dave qui a tenté de désescalader. Le flanc du ruisseau a laché sous ses pieds et il est tombé trois mêtres en arrière sur le dos. Heureusement les sacs à dos sont encore bien pleins, et cela amorti.

Enfin nous nous retrouvons sur la plage du lac Te Anau, a nous faire dévorer par les sandflies en attendant le bateau. Danillo, qui connait le type nous avait promis qu’il serait en avance mais nous ne voyons personne. Loin sur la droite un bateau avance lentement vers le fond du fjord, rasant la côte. D’ici quelques temps il sera sur nous. Danillo lui fait des grands signes et finallement le bateau accélère et vient accoster à coté de nous. Ce ne sont que des plaisanciers, mais ils nous proposent de nous ramener à Te Anau. Notre bateau n’est toujours pas là et nous craignons que le type n’ait confondu “Gorge burn” et “George burn” à la radio. Dans le doute nous acceptons l’offre, aprés beaucoup d’hésitations, nous disant que nous croiserons forcement le bateau dans l’étroit fjord s’il arrive en retard. Nos hôtes sont un jeune couple d’australiens et leur ami propriétaire de la vedette, un local. Nous les amusons beaucoup, avec nos habits couverts de boue, nos crampons et nos piolets, et notre sourire béat à l’idée de retrouver la civilisation. Oui, dix jours c’est long, mais c’était absolument génial. Des bières apparaissent par magie tandis que la vedette fonce vers Te Anau. A mis chemin le premier reservoir de carburant se vide : il faut commuter vers le deuxième. C’est là que nous réalisons qu’une autre vedette nous poursuit depuis le fond du fjord : c’est notre bateau. Il était tranquilement en train de pécher au fond du fjord quand il a vu l’autre vedette charger ses passagers. Tout est bien qui fini bien, nous remercions nos hôtes et nous embarquons sur l’autre bateau. Le pilote est un kiwi bourru qui s’avère sympatique si on sait bien le prendre.

A la cale j’ai la bétise de sauter à l’eau pour l’aider à mettre le bateau sur la remorque. Les autres attendent qu’il soit sorti de l’eau. Je ne veux plus mettre mes chaussures mouilées et à Gore, où nous nous arrétons pour un “fish and chips” je me balade pieds nus dans le froid. Qu’importe, je suis heureux. A la station service il y a une balance pour peser les bonbonnes de butane. Je me suis pesé dessus au départ et je tiens à comparer. J’ai perdu cinq kilos ! Je vous rassure, je les ai regagné depuis.

Hier nous nous sommes retrouvés chez Danillo pour regarder les diapos que James et Danillo ont pris. J’ai amené un gateau au chocolat et au brandy. Depuis j’ai emprunté les diapos de James, dans l’espoir de trouver un scanneur de diapos dans l’unniversité. Je me les suis projeté seul dans la salle de conférence de physique. C’était fabuleux ; absolument crevant mais si c’était à refaire je me relancerai dedans tête baissée. Le week end dernier, celui où j’étais censé aller sur Secretary Island j’ai annulé ma participation, et je suis resté en ville pour que mes pieds guérissent. Un week end en ville et j’ai l’impression d’être inactif, oisif, je suis impatient de repartir, je ronge mon frein. Heureusement ce week end je pars dans la vallée “Makaroa”, nous allons en terain alpin, avec probablement un bivouac sur la neige. Cela va être froid mais mon dos se plaind que le matelas de ma chambre est trop confortable, mes yeux se plaignent des rideaux que je vois en me réveillant… Dormir dans le froid et marcher dans la brousse me manquent.

What the local newspaper writes on the French

2003-04-10T00:00:00+02:00

In the “Otago daily times”, lost in NZ’s South island

Sans commentaires (autre que j’ai trouvé cela très bon)

La “Milford Track”.

2003-04-08T00:00:00+02:00

Ce week end j’ai fait la plus célebre rando du monde. Il s’agit du “Milford Track” ; j’en avais entendu parlé même en France et il est tellement célébre qu’il avait fallut que je le réserve dès mon arrivée ici. Il y a bien longtemps (cela veut dire que je ne connais pas la date) deux explorateurs, Sutherland et Mackinnon, remontant la vallée du “Milford Sound”, le fjord le plus encaissé de Nouvelle Zélande, on découvert les “Sutherland falls”, chutes qui on été crut les plus hautes du monde pendant bien longtemps. Elles ont attiré tellement de monde que un chemin a été taillé allant du lac Te Anau jusqu’à Milford (qui n’était alors accessible que par la mer). C’est la génèse du “Milford Track”, batisé “Greatest walk on earth par un poète Londonnien du début du sciècle. Maintenant je dois avouer que c’est une gigantesque attraction touristique ; Dieu merci le nombre de randonneurs est limité à une petite centaine par jours (il faut quatres jours pour le parcourir).

Quelques jours avant de partir pour le “Milford Track” j’ai découvert que l’une de mes colocataires, Louise, avait été guide dessus. Elle m’a fillé tous les tuyaux, et m’a entre autre motivé pour traverser un col sauvage pour y aller, et non prendre le traine-couillons ( = bateau ) à travers le lac pour y aller. J’avais entendu parler de cette passe, mais elle était réputée difficile.

Je me rends donc en stop à Te Anau où je déclare au bureau du DOC mon intention de passer par “Dore Pass”. On cherche à me décourager : la météo est dégeulasse (un affreux front froid se profile à l’horizon), et la passe est alpine. Je ne me laisse pas décourager car j’ai des amis qui l’ont fait il y a trés peu de temps (pas pour se rendre sur le Milford, néanmoins). Je fais donc du stop jusqu’au pied de la passe, traverse une première rivière (j’espère que vous n’imaginez quand même pas qu’il y a des ponts) puis plante ma tente en prévision d’une pluie torrentielle. J’utilise une technique local trés efficace : une toile extérieure de tente (tent-fly) tendue entre des arbres comme premier abris, et mon sac de bivouac dessous. Comme prévu le déluge arrive au milieu de la nuit, mais malgrés la pluie je suis quasiment certain d’avoir entendu des kiwis s’appeller dans la brousse. Je me suis tellement obsédé par cette pluie que j’oublie de parler de la vallée : “the Eglinton valley”. C’est une vallée coincée entre les montagnes à pic de Fjordland, et les chaines montagneuses de la région de “Mont Aspiring”. Au fond coule l’Eglinton, disparaissant dans la brousse et réapparraissant sur de petites plaines. Je l’ai traversé à la sortie de la brousse, devant moi une étendue d’herbe sauvage, puis les montagnes de Fjordland, un mur, véritablement, avec une courte vallée montant vers la passe qui disparaissait dans la brume : 1350m, rien à l’échelle des Alpes, mais ici les conditions sont plus rûdes.

Le lendemain matin je me suis donc mis en marche à travers une brousse trampée qui me mouillait encore plus que la pluie elle même. Le chemin était indiqué, bonne surprise : même si on me l’avait dit je n’y croyait qu’à moitié. Il montait trés raide et au bout de trois heures je sors de la brousse. Il me faut traverser un torrent. Le problème n’est pas le froid, il ne descend même pas d’un glacier et donc n’est pas si gelé que cela, mais le courant. La plus grande cause de mort dans l’arrière pays Néo-Zélandais est la traversée de rivière. Bon visiblement je ne suis pas mort. Des batons marquent les chemins ; l’hiver ils dépassent de la neige.

Il pleut des cordes et la visibilité diminue au fur et à mesure que j’avance. Je n’ai toujours pas vu le col. Toute la vallée dégouline d’eau : des chutes d’eau rebondissent des deux cotés et plus loin une bonne dizaine de torrent descendent du col. C’est absolument superbe, même si les conditions sont un peu effrayantes. La pente se fait de plus en plus raide. La visibilité et à peine d’une centaine de mètres et au bout d’un moment je perd les marques du chemin de vue. Je continue donc dans le même direction : droit dans la pente. Ma progression est trés lente : la pente est assez instable et je dois lutter pour trouver des appuis corrects, de plus monter une telle pente m’essoufle et m’oblige à m’arréter tous les vingt mêtres pour reprendre mon souffle et chercher le chemin. Je dois escalader une chute d’eau. Le sol est un mélange de rocher d’herbe et de pierre. Le tout est rempé et trés glissant, mais l’herbe tient bien et comme souvent dans Fjordland on s’en sert de prise de main. Je vois le col qui se profile au dessus de moi. Ou tout du moins un col : je commence à être certain que ce n’ai pas le bon chemin, mais je n’ai pas du tout l’intention de redescendre cette chute d’eau si je n’en ai pas l’aboslue nécessité.

Arrivé en haut je ne vois absolument rien plus haut ! La pente est trés raide de l’autre coté. Je m’abrite derrière un rocher, plus de la pente que du vent ou de la pluie, et je sors mon compas et ma carte. L’orientation de la crète me situe un peu. De toute façons pour trouver des pentes plus douces il faut que je parte sur ma droite, d’aprés la carte. Des trous se forment dans la brume et j’apperçoit un peu plus loin : il y a indéniablement une falaise devant moi, elle n’était pas sur la carte, mais les cartes ici ne sont pas d’une précisions absolue. Je me dirige donc lentment sur ma droite, descendant quand le terrain le permet, mais je comprend vite qu’il faut que je retrouve le chemin si je veux sortir. Je pense appercevoir la passe au dessus de moi, mais toujours aucune marque du chemin. La visibilité a augmenté et je devrais maintenant pouvoir appercevoir les marques du chemin. Je me remémore le topo que j’ai consulté avant de partir : le chemin part sur la droite aprés le col pour éviter des falaises. Ce n’est que trop tard que je comprend qu’il monte pour éviter les falaises en question : elles me barrent le passage et je suis obligé de grimper une pente inconfortablemnt raide. Finallement j’apperçois un poteau : j’ai retrouvé le chemin. Je ne peux m’empécher d’être soulagé. La suite est sans difficulté : le chemin n’est pas trop mauvais ( à l’échelle de Fjordland ) et je suis sortie trois heures plus tard : il ne m’aura fallut que 7 heures pour franchir la passe, comptant une heure où j’étais perdu. Le DOC comptait 8 heures, je ne sis pas mécontent de moi.

J’arrive donc aprés une descente à travers la brousse et une autre traversée de rivière à “Glade House”, la première hutte du Milford Track. Elle n’est pas pour moi : elle accueuille les randonneurs avec guides : un hélicos maneuvre pour amener des canettes de “Speight : Pride of the South”, la bière locale. Par la fenêtre je vois des chambres doubles avec douches chaudes.. Heureusement la pluie à cessé et je peux me mettre en marche sur le chemin le plus large que j’ai vu dans Fjordland jusqu’ici : on peu marcher à deux de front. Au bout d’une heure je suis à ma propre hutte. C’est un luxe fabuleux comparé aux huttes d’arrière pays auxquelles je suis habitué. Elle accueuille quarante randonneurs qui ont reservé il y a des mois. Ils viennent de partout dans le monde (il y a même trois kiwis !) A sept heure une petite bonne femme absolument chamrante se présente comme la gardienne et nous fait un petit discourt sur la sécurité et l’entretient de la hutte. Elle s’encquiert aussi de ma présence. Cela fait plaisir de voir que dans ce pays si on disparaît une équipe de secours partira bien vite (j’avais spécifié comme “panic day” le lendemain).

Je me couche tôt et savoure une nuit fabuleuse (aprés un trés bon repas, bien sûr). Le lendemain je me lève le plus tard possible: il n’y a que 4 heures de marche à plat jusqu’à la prochaine hutte. Il pleut des corde pendant les deux dernières heures et je m’amuse à admirer les mines dépités des touristes etranger arrivant à la hutte. Ils laissent bien sûr leurs chaussures dehors, une trés bonne idée en principe, mais dans les montagnes il y a un perroquet trés joueur, le “Kea”, qui aime voler ce qu’il peut. Un tel Kea sévit un peu plus tard mais n’arrive pas à s’envoler avec le baton de marche qu’il avait saisit. Le materiel rentre bien vite. Encore un bonne nuit mais le matin je pars dés le levé du jour. Je veux franchir la passe Mackinnon tôt pour avoir du temps de l’autre coté. Le brouillard est épais et arrivé à la passe on ne voit rien. De plus le vent est gelé et je sors vite mes trois polaires et mes gants. Je me cache pendant deux heures dans un petit refuge au col en attendant que cela se dégage, mais il n’y a rien à faire et je repars donc vers la vallée. Les Sutherland falls m’attendent. Le soleil est apparu et c’est un impressionnant get de blanc fracassant qui s’offre à moi. Je passe derrière, comme Louise me l’avait conseillé. C’est magnifique de voir cette gerbe devant soit. Le bruit est assourdissant, et bien sûr je suis trempé, mais qu’importe !

Troisième hutte, troisième nuit, puis petite marche pour sortir de la vallée. En chemin je sors de sous les fourrés des kayaks dont Louise m’avait indiqué l’emplacement. Sous les yeux ébahis des mes compagnons je me promène sur le lac Ada, mais il faut vite que je reparte : un bateau nous attend pour nous faire traverser le Fjord et nous enmener à Milford.

Le fjord est impressionant : les montagne plongent à pic dans l’eau. On a la sensation que tout est soit plat est calme comme l’eau sur laquelle on glisse, ou tourmenter et vertical, comme ses falaises impossible où s’accrochent malgrés la pente des arbres tordus.

Un bus nous ramène à Te Anau à travers une route construite il y a cinquantes ans. C’est encore une nouvelle face de Fjordland que je découvre : des montagnes qui partent d’une ancienne vallée glacière, avec sa forme en U si particulière, pour dominer avec des pics, des glaciers, des cols, bref tout ce qui fait une montagne digne de ce nom, comme on peut en voir dans les alpes.

La richesse de ce pays, sa variété m’impressionne. Je suis tombé ammoureux de Fjordland : ses vallées cachées, ses lacs oubliés, ses cols infranchissables, ses pics pointus, ses prairies inattendues, ses rivières tumultueuses, ses chutes rugissantes… Tant de paysages différents, et pourtant membre d’un tout formidable, indompté et surhumain. J’ai appris que cette région était classé patrimoine mondial de l’Unesco, j’espère que cela lui permettera de garder sa magie.

Le “RouteBurn track”

2003-04-04T00:00:00+02:00

Il y a dans ce chouet pays quelques chemins (“track”) qui vont d’un ilot de civilisation à un autre à travers la brousse. Ce sont les seuls chemins réelement marqués et parcourus. Parmis ceux-là quelques-uns sont trés célébres, ce sont les “great walks”. Il faut les réserver et le camping sauvage n’est pas permis à leur voisinage. Ces deux derniers week end j’en ai fait deux.

Tout d’abord il y a une semaine le “Routeburn track”, qui descend de Glenorchy vers Fjordland. Ma sortie d’alpinisme programmée pour se week end est tombée à l’eau alors je me suis joins à un groupe de physique atomique qui allait sur le Routeburn (des jeunes, bien sûr, dont Stephan et Cluso). Nous avions en fait deux groupes, parcourant le chemin dans chacun des sens et échangeant les clef des voitures au milieu. Comme je savais que le rythme ne serait pas trop effrayant j’ai organisé un concours de dinner avec Cluso, qui allait dans l’autre sens : nous nous retrouvions au camping le soir et celui qui faisait le meilleur dinner gagnait, bien sûr il s’agissait de cuisiner à nous deux pour le totalité des deux groupes : 8 personnes. Je suis donc parti avec un sac à dos monstrueux : lait frais, vin, boites de conserves, légumes frais…

La rando elle même a été trés jolie : une jolie vallée, puis un jolie col, avec un petit sommet à coté du col et une vue jusqu’à la mer Tasmienne… J’ai des photos (pour une fois j’ai pris mon appareil), mais elles ne sont pas encore scannées.. Le dinner a été monstrueux, on avait même trop de vin (car Stefan en avait aussi pris), et on a bien dormit aprés.

Tunnel beach

2003-03-26T00:00:00+01:00

Hier je suis retourné à tunnel Beach. Je voulais aller en au de Mt Cargill pour voir le coucher de soleil et les nuages envahir la montagne, mais à 4 heures les nuages étaient déjà là, donc j’ai pris mon vélo (et mon appareil photo, cette fois) et j’ai foncé vers tunnel beach. J’ai été me placer au bout de la petite presqu’ile, cinq mêtres au dessus des vagues qui venaient se briser sur la falaise. On voit d’abord l’onulation venir du large. Au fur et à mesure qu’elle approche elle grandit, prend la forme d’une vrai vague, puis d’un rouleau. Enfin elle brise : elle se dresse, se courbe, un peu de blanc apparait au sommet, et se propage vers la droite. Trés vite c’est toute la vague qui est blanche, grondante, se précipitant vers la falaise sous moi. Je dis se précipitant, mais tout se passe assez lentement. La vague, avec ses tonnes d’eau, s’écrase contre la pointe, montant le long du rocher, puis se brisant dans l’air, laissant de petits morceaux d’écume qui retombe dans l’eau tandis que cette explosion blanche avance le long de la falaise, ricochant entre les parois, donnant naissance à d’autres vagues qui viennent aussi se briser sur les rochers à tel point qu’on observe un feu d’artifice de blanc, feu d’artifice qui retombe bien vite pour laisser la mer tout aussi calme… jusqu’à la prochaine vague.

A travers la brousse de Fiordland : la “Gorge Burn”

2003-03-25T00:00:00+01:00

Ce week-end : Fiordland, un voyage organisé par le “tramping club” composé d’une quinzaine de sortie. Pour ma part j’avais choisi celle d’Adrian, car c’était celle qui s’enfonçait le plus profondement dans l’étendue sauvage qu’est Fiordland.

Vendredi soir je m’installe donc à l’avant d’une camionette remplie de 5 Américains, 1 Suisse, 1 Suédois, et Adrian et moi. Comme d’habitude les américains sont super sympas, super sûr d’eux, parlent trop fort, et trimbalent de gigantesques sac à dos avec des poches et des sangles partout. Dinner dans Gore puis arrivé à coté du lac Te Anau vers onze heure. Nous commençons à planter la tente mais nous sommes délogés par les flics, donc nous partons plus loin et dormons dans un coin paumé. La nuit a été trés froide, et je n’avais pris que mon sac de couchage léger..

Le lendemain matin nous mettons le bateau d’Adrian à l’eau et traversons le lac Te Anau pour aller nous poser au fond du fjord du Sud du lac. Il fait trés beau et pénétrer dans cette langue d’eau entourée par des pentes quasi verticales couvertes d’une végétation luxuriante me fascine tout autant que la première fois. J’ai l’impression de péntrer dans un autre monde, un monde où l’homme est une fourmi, un monde totallement vierge.

Dés que nous posons pied à terre nous sommes assaillis par les sandflies, un seul échappatoire : se mettre en marche. Il n’y a pas de chemin : nous sommes dans une région qui ne voit pas souvent l’homme. Adrian est cependant assez doués pour trouver les chemins qu’empruntent les cerfs. Le groupe est trés grand pour une brousse aussi dense, et les autres chefs de groupe ont pariés que nous n’arriverons pas à destination. Adrian me demande de rester à l’arrière pour faire le serre file : nous ne devons jamais nous perdre de vue.

La brousse est trés sèche : nous ne nous mouillons pas a son contact, la mousse qui couvre les racines n’est pas trempé, il n’y a quasiment pas de boue. C’est trés rare ici, il pleut 9 mètres par ans. La progression est lente, 1 km/h, mais c’est normal. Nous remontons une gorge, contournant plusieurs lacs. Le but est d’arriver à un col, 600m plus haut. Pour cela nous montons lentement le long de la rivière jusqu’à un replat au niveau du lac “boomerang”, puis nous partons sur le coté, dans la pente vers le col.

Le topo est alors trés imprécis, la pente raide et les sentiers de cerf disparaissent. Nous nous hissons avec les mains grace aux arbustes qui dépassent de la pente. A l’avant ils doivent se battre pour se frayer un chemin. Je vois des sacs à dos et des pieds au dessus de moi, qui disparraissent dans la brousse. S’il se met à pleuvoir, nous aurons besoin d’une corde au retour. Au bout d’une cinquantaine de mètres nous tombons sur une barrière rocheuse. Nous la longeons mais elle s’étend loin, nous n’en voyons pas le bout. Nous avons encore une heure de jour, mais je n’aime pas beaucoup l’idée de camper dans une brousse aussi épaisse et il faudrait trouver un endroit suffisement plat pour nos grosse fly tents. D’un commun accord Adrian et moi décidons de redescendre au lac Boomerang. A la descendre il nous faut contourner une autre barre rocheuse et qui est apparu sous nous alors que nous longions la première.

Nous installons les tentes prés du lac et nous commençons à ramasser du bois pour faire un feu, activité assez rare dans Fiordland. Je pars en reconnaissance pour essayer de trouver un chemin vers la passe. Je m’engage le long d’un ébouli qui monte à l’assaut d’un pic avoisinant, sur le coté je trouve le lit d’un torrent avec peu d’eau, il se sépare et une branche se dirige vers la passe. Je suis alors au dessus de la corniche qui nous a arrété, et j’apperçois à travers les arbres le jour, sur ma droite, cinquante mêtre au dessus. Cela me semble une possibilité, mais il est trop tard pour que j’aille plus loin.

De retour au camp nous nous faisons un excellent repas : Adrian travaille dans le département de nutrition, et je ne suis pas certain que cela soit un hasard. Le feu de camp nous éclaire et la nuit n’est pas froide, nous pouvons donc rester debout longtemps et avoir une soirée agréable. Lorsque je vais au lac pour me laver les dents je découvre un payasage silencieux, baigné de la douce lumière de la lune. La lumière du feu, et sa chaleur, crééent comme des murs qui nous aveuglent et nous font perdre conscience du calme et de la magie de la nature qui nous entoure.

La nuit a été confortable et le lendemain matin je bénissais la moustiquaire de mon sac de bivouac, regardant enmitouflé dans mon sac de couchage les autres essayer de dormir sous les attaques des sandflies. Il a plut, certe, mais nous n’avons pas été mouillé.

Nous partons, abandonnant les sacs sous une tente. Je mène la marche, retraçant mon chemin de la veille. J’ai un peu d’inquiétude quand à la suite : mon itinéraire va-t-il aboutir ? La brousse se révèle peu dense, et nous tombons vite fait sur des sentiers de cerfs. En une demi heure nous sommes au dessus des arbres et dans la vallée qui mène au col : les difficultés sont passées. La vallée est de toute beauté : un torrent coule au fond, reliant plusieurs petites mares. Au dessus une grande plaque rocheuse s’étend sur plusieur centaines de mêtres, quasiment verticale, jusqu’à un sommet. On apperçoit le lac boomerang en bas, et derrière une autre pente boisée, entrecoupée de barres rocheuses, qui mène à un petit lac enfermé par des falaises à pic.

Le col lui même est situé au confluant de trois vallées. On peut voir le long d’une d’entre elle profond dans les étendues sauvages de Fiordland. Le payasge est un mélange de rochers, de neige, d’herbe jaunâtre, de lacs, torrents, cascade, et bien sûr, plus bas, de forêts luxuriantes. Les appareils photos fusent, mais nous n’allons pas rester là longtemps : comme nous n’avons pas pris les sacs nous sommes tous en t-shirt avec un simple coupe vent au dessus. Un amerloque gigantesque, vétu d’une veste technique orange d’une marque hors de prix dégaine un appareil photo digne d’un film de science fiction et déclare qu’il veut être pris en photo avec “the crazy frenchman” ? Depuis que j’ai trouvé un chemin à travers le rempart de brousse je suis devenu la mascotte de ses joyeux lurons du nouveau monde.

La descente se fait sans difficulté, par un chemin similaire à celui emprunté lors de la montée. Arrivé au lac je presse tout le monde de faire son sac : les sandflies, absentes pendant la nuit, nous font sentir leur présence. Adrian reprend la tête de la file, et moi la queue, position qui me plait car je suis au calme, et nous partons d’un bon pas. Il y a beaucoup de chemin à faire. Au bout de quelques heures de marche nous terminons nos provisions : un vrai festin. Le même américain, Kevin, se retrouve systématiquement devant moi, à l’arrière du groupe. Il passe son temps à tomber dans les différents trous qui s’ouvrent entre les racines et les pierres et n’arrive pas à suivre le rythme. Heureusement la tête s’arrète fréquement, en quète d’un passage au dessus d’un arbre tombé ou d’un torrent. J’ai tout de même hâte d’en finir : Kevin est visiblement épuisé et il va finir par se faire mal en tombant.

Nous arrivons enfin à la plage, que nous pouvons longer pour retomber sur le bateau. Nous embarquons en catastrophe, désireux d’échapper aux éternelles sandflies. Au bout de quelques centainess de mêtre Adrian arrète le bateau et plonge dans l’eau. Les autres font de même, mais moi je suis trop poule mouillée. J’attends que nous repartions et je vais m’installer sur le capot à l’avant. C’est le retour à la civilisation, de l’autre coté du lac Te Anau. Ce lac magique marque la séparation entre un monde dûr, sauvage et indompté, et les plaines de Central Otago qui, bien que désertes et inhospitalières, sont placés sous le reigne du genre humain.

Le nord de l’ile

2003-03-20T00:00:00+01:00

Vendredi j’avais terminé mes bobines, je les avait câblées et testées, et j’allais passer à l’optique. Cependant il me manquait des miroirs pour faire passer les faisceaux, et il fallait les commander, ce qui signifiait que les prochaines semaines allaient être assez relax, passées à faire de la lecture, des petits boulots et des petits calculs. Quand j’ai réalisé cela je suis reparti sur mes grands chevaux : mon projet pour le week end était tombé à l’eau, pourquoi ne pas le remplacer par une virée au avec un week-end prolongé.

C’est ainsi que je me suis retrouvé le samedi matin sur le bord de la route quittant Dunedin vers le Nord, le pouce levé à regarder les voitures défiler. J’avais un gros sac à dos : l’hivers approche, la radio n’arrête pas de le répéter. Je suis déposé par un couple dans un petit bled sur le highway d’où j’ai une superbe vue sur les voitures qui dépassent à 100 à l’heure. Après une heure je suis pris par deux minettes de 20 ans, puis c’est une dame ayant la quarantaine, un jeunot dans une bagnole de sport puant le shite, puis un anglais qui m’amène de l’autre coté de Christchurch, apportant ainsi la solution à une question qui me préoccupait : comment traverser Christchurch en évitant de faire vingts kilomètres à pieds pour aller d’un bout de l’agglomération à l’autre. Il se fait tard et j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais heureusement je suis vite pris par un Maori. C’est mon premier Maori. Ca voiture est dégueulasse, remplie de bouteilles de lait vides et de peaux de bananes. Lui même est un gros type qui se meut avec difficulté, ne connaissant qu’un adverbe : “bloody” qu’il case à tout grain de sel dans son discours. Il me propose de m’emmener là où il va, ce qui n’est pas réellement sur ma route mais comme j’ai oublié ma carte du nord de l’ile dans la précédente voiture nous devons nous arrêter à une station d’essence pour m’en acheter une autre. Je choisis de le quitter et de continuer ma route comme je l’avais imaginé à l’origine. Il me dépose à l’embranchement, au milieu de la campagne du Canterburry, campagne qui se désertifie rapidement au fur et à mesure que on s’éloigne de Christchurch. Une voiture de sport s’arrête assez vite et un type au crâne rasé me propose de m’enmener “50 km plus loin”. Il ne parle pas beaucoup mais j’apprend que l’endroit où il quitte le “highway” est sa maison de vacance. L’endroit en question s’appelle “Domett”, et apparaît sur ma carte. Je ne prétendrai pas que c’est la plus petite localité que j’ai vu ici (la plus petite apparaît aussi sur ma carte est est composée d’un croisement entre de routes et d’un bar), cependant ce n’est pas grand : un restaurant à vendre, dont on peut admirer les photos sur internet, et une petite maison de l’autre coté de la route, à vendre sur internet aussi. Une petite route s’éloigne vers la montagne, où disparaît la voiture qui m’a déposé.

Il est 6h ; j’abandonne le stop, infructueux, à 7h30 pour chercher un endroit où passer la nuit. Les deux cotés de la route sont occupés par des prés entourés de fil de fer barbelé avec de temps en temps un petit bosquet. Je finis par sauter par dessus une barrière pour aller me cacher dans un bosquet. Comme je n’ai pas assez d’eau pour me faire du riz ou des pâtes j’improvise vite un repas froid à l’aide de mes boites de conserve et je me couche à l’abris de mon sac de bivouac.

Le lendemain matin je me commence dès huit heures à faire du stop, au milieux de nul part, à regarder les voitures descendre la colline puis me dépasser à toute allure, au bout d’un certain temps je me demandais vraiment comment j’allais me sortir de ce petrin quand un gros camion me fait trois rapides appels de phares, lance un gros coup de son puissant klaxon, et s’arrête à coté de moi avec un grand vacarme de suspension et de freins à air comprimé. J’ouvre la porte, grimpe les haute marches, pusse mon sac à dos devant moi, et pénètre dans une gigantesque et confortable cabine où un Maori souriant m’accueuille. C’est Rangi ; il transporte de la nourriture de Christchurch jusqu’à Auckland, et va prendre le Ferry à Picton. C’est justement l’endroit où je me rend, je vais donc passer quatre heures, confortablement juché dans cette haute cabine d’où je peux admirer le paysage. Car le paysage vaut le coup : nous traversons tout d’abord des petites chaines de montagnes séparées par de grands plateaux où les quelques rivières creusent des petits canyons. Des moutons érent dans ce pays sec et désertique. Puis la route émerge des montagnes pour longer la cote. Comme d’habitude le pacifique vient se brisser violement sur les spectaculaires rochers des nombreux caps que nous doublons, entre lesquels s’étendent de longues plages où les lames defèrlent sur un fond turquoise. La route sinue à travers ce magnifique paysage, coincée entre les montagnes, qui tombent souvent à pic dans l’eau, et l’océan.

Nous quittons l’océan pour replonger dans les montagnes, et finallement Rangi se tourne vers moi : “Well Gaël, this is Picton”. J’étais ravis d’être arrivé. Je suis allé au centre ville, sur la plage au bout de Queen Charlotte’s Fjord, j’ai cassé la croute, acheté une carte détaillée du coin qui m’a permis de décider où je voulais aller, et me voilà reparti sur la route. Un touriste australian me prend en stop. Il s’arrête à tous les tournants de la route (c’est vrai que les fjords sont beaux, mais j’en ai vu de plus beau). Heureusement je ne vais pas loin : je lui demande de me déposer au niveau d’une petite route de graviers : elle mène au bout d’une péninsule de laquelle je devrait avoir une belle vue. Ma chance s’arrête là : aucun des touristes qui prennent cet embranchement ne veux me prendre en stop. Tant pis, je ne verrais pas le bout de la péninsule, mais je ne vais certainement pas rester à moisir ici. Je prend donc mon sac et marche le long de la route jusqu’à ce que je trouve un chemin qui monte vers la crête centrale de la péninsule. Ce faisant je croise quelques uns des touristes qui avait bien évités de me voir lorsque je faisais du stop ; j’espère qu’ils se sentaient gênés dans leurs belles voitures.

Le chemin que je prend grimpe dur. Je suis bien plus au nord que Dunedin, et il fait nettement plus chaud. Je monte donc sous un grand soleil, à travers un paysage dévasté par les engins de bucherronnage : de la forêt de pins (visiblement replanté il y a quelques dizaines d’années), il ne reste autour de moi que des souches. Les engins ont remodelé la montagne : les chemins ne correspondent clairement pas à ma carte, ceux que je vois ne mênent nul part et ont été créés juste pour évacuer les troncs d’arbre. J’arrive à la crête sans difficulté mais je n’ose m’engager dans les chemins qui descendent vers l’autre coté de la péninsule, où je comptais passer la nuit : j’ai trop peur que ce soit des impasse. Je continue donc le long de la crête, jusqu’à que le chemin devienne de plus en plus petit et que je quitte la zone où la forêt à été rattiboisée. J’arrive à ce qui est probablement une tranchée laissée par un engin en reconnaissance. Elle descend droit dans la pente pendant cinquante mètres puis s’arrête à un replat : l’engin a dû faire demi. La nuit est proche et cet endroit me plait : il est loin de tout, me donne une belle vue sur les fjords, et surtout il est orienté dans l’axe de la lune, qui va être pleine, et du levé de soleil.

Comme la nuit va être douce je ne me presse pas pour faire mon diner (encore des boites, il n’y a pas d’eau sur le crête). Je peux donc le savourer à la lueur de la pleine lune. Je trouve qu’un beau paysage éclairé par la lune acquière une intensité particulière. C’était certainement le cas des fjords qui s’étendaient sous mes yeux. J’oriente mon sac de bivouac de telle sorte que l’ouverture donne sur la pente et me permette d’admirer le paysage en dormant, par la moustiquaire.

Le lendemain matin ma montre me réveille juste avant le lever du soleil et je contemple le paysage qui prend progressivement de nouvelles couleurs. Je me décide à prendre l’un des chemins qui j’avais boudé la veille, et me choix se révèle le bon : il s’agissait bien de l’ancien chemin descendant de l’autre coté de la péninsule. Il me permet de faire le lien avec une randonnée célèbre : le “Queen Charlotte’s track”. Le chemin court le long du fjord, dans de la brousse indigène, une superbe forêt à mis chemin entre nos forêts du midi et une forêt tropicale. Le chemin est désert et je marche vite : il faut que je sois sorti pas trop tard pour pouvoir commencer mon trajet de retour vers Dunedin. Assez soudainement je me mets à croiser une myriade de touristes ; je n’ai compris que plus tard que il était possible de faire le chemin dans l’autre sens, allant de gite en gite, les bagages transportés par autobus. Le chemin croise la route : il est temps que je le quitte et que je recommence mon périple en stop. Sur cette même route qui m’avait arrêté la veille je suis pris immédiatemant par un petit vieux qui conduit une grosse 4x4. C’est un local qui c’est mis dans la tête d’éliminer une liane parasite. Il la repère de loin, arrête sa voiture et se lance dans la brousse avec son desherbant à sa scie. Je l’aide un peu car il n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de se lancer dans un tas de ronce mais a toujours du mal à en sortir. Il m’explique que quelques jours auparavant il était tombé dans un trou, une lianne autour du pied, et était resté suspendu la tête en bas pendant vingt minutes avant de s’en sortir. Il m’offre du thé et du délicieux pain de sa femme. Nous progressons lentement sur la route et croisons incessamment de gros camions chariant des troncs : le bucheronnage continue.

Je quitte ce charmant petit père pour une bande de jeunes qui m’offrent une bière au bled local, et au bout de quelques heures je suis de nouveau sur cette côte grandiose. J’avais l’intention de dormir sur la plage mais il pleut ; je m’arrète donc dans un gite.

Dans le gite je rencontre “Maude” (même si je ne peux prétendre être Harold) : une bonne femme de soixante et quelques ballets qui possède en tout et pour tout un vélo et ce qu’elle peut transporter avec. Elle travaille l’été dans une ferme dans le sud, et l’hiver dans une autre ferme dans l’ile du nord. Elle passe le printemps et l’automne sur les routes, avec son vélo. Pas mal pour une sextagénaire.

Le lendemain j’ai continué mon périple en stop, restant bloqué plus de deux heures à deux doigts du but ; cela m’a flanqué une sacrée trouille de ne pas arriver à Dunedin pour la nuit. Mais je suis arrivé sans problème à la tombée de la nuit.

Un Week end à “Paradize”.

2003-03-10T00:00:00+01:00

C’était le premier week end organisé par le club de l’année. Il y avait 120 personnes inscrites. Le départ a été un basard monstrueux. Il y avait une bande hétéroclyte d’ahuris se baladant au point de rendez-vous : des gros barraques crânant avec des vestes “Mountain Hardware” ou “The North Face”, ce qui les identifiait clairement comme des amerloques ; il y avait des minettes avec des sacs de couchages loués en jean blanc, et puis bien sûr les ahuris habituels : Danillo avec son T-shirt rentré dans son pantalon de survêtement, Adrian, qui avait mis une jolie chemise bleue, la présidente du club, Joe, qui fait une tête de moi et est deux fois plus large que moi… Des camionettes de location attendaient sur les cotés et finallement le bus est arrivé. La foule a commencé à faire la queue pour charger les sac dans les coffres. Pour ma part je n’étais pas pressé : j’avais plutôt envie de prendre une camionette que le bus. J’ai bien faillit ne pas avoir de place du tout : à force d’attendre il ne restait plus de place pour mon sac dans le coffres du bus (qui étaient chargés à en déborder), et je m’étais fait doubler pour les camionettes. Heureusement Adrian avait gardé une place pour ses bières, qu’il a bien voulu me céder. Je me suis donc trouvé à l’avant d’une camoniette bien spacieuse à coté de ce bon gros géant, avec derrière dix touristes, la pluspart américains, et douzes sacs empilés entre les sièges. Nous avons fait une escale avant de sortir de Dunedin pour charger un lecteur de CD et des disques. La propriétaire à dû sortir par la fénêtre pour aller les chercher, la porte étant bloquée par un tas de sac.

Adrian bien sûr ne prenait par la route la plus courte, mais la plus jolie : un détour par le nord de “Central Otago” vallait largement le cout. Derrière les américains buvaient du Gin qu’il mélangeaient à du Sprite, mais n’ayant pas de verres, le mélange devait se faire dans leur bouche. Au fond deux hollandaises observaient cela d’un air affolé tandis que Adrian et moi nous regardions d’un air amusé.

Nous avons traversé les collines de central Otago juste avant la tombée de la nuit. Ce paysage semi desertique parcouru de ravines était la raison de notre détour. Nous nous sommes arrété pour acheter à manger dans un pub surgi au milieu de nul par, où nous avons triplé la clientèle. Les locaux, des fermiers, étaient ravis de nous voir : un groupe des touristes américains les distrayait plus que le match de rugby hebdomadaire. Aprés une bière à la santé des locaux nous voilà repartis. J’avais évité les burgers, préférant des tartines de fromage sur le pain de je venais de me faire cuire.

Nous roulions depuis dix minutes quans Adrian quitte soudain la route principale pour pour s’engager sur un chemin de terre sinuant dans une ravine. Il se retourne pour annoncer le plus vieux pont de Nouvelle Zélande encore en activité. En effet nous nous engageons, roulant au pas, sur un vieux pont de bois traversant une gorge dont nos phares n’éclairaient pas le fond. Dix minutes aprés nous voilà de retour sur la route.

Nous sommes arrivé à Paradize vers minuit et demi. Quelques camionettes éclairaient une dizaine de gigantesques “fly tents” tandis que tout le monde s’afférait à étendre son sac de couchage sous une de ces bâches. J’ai pris mon sac et ai été m’étendre dans mon sac de bivouac un peu plus loin : pas moyen de m’entasser avec cette foule. Bien sûr deux heures plus tard les derniers arrivés plantaient une “fly tent” presque au dessus de mon sac de bivouac.

Le lendemain matin je pars avec vingts autres à l’assaut de “Turret Ridge” : 1300 mêtres de dénivelés, dont 700 dans une forêt qui dégénérait par fois en brousse. Mais au dessus de la “bush line” la progression à été encore plus dûre : une broussaille jonchés de “spagnard”, une sorte de cactus, nous empéchait d’avancer. Elle a progressivement laissé place à un pierrier. La pente était si raide que les pierres tenaient à peine. D’aucun prétende que cela permet de l’estime à 37 degrés. Elle s’étendait uniforme du chaque coté pendat quelques kilomêtres et débouchait directement sur l’arrête.

Nous nous sommes reposé sous un grand soleil, admirant la vue sur Paradise avant d’entamer la descente. Je n’étais pas pressé de redescendre alors je suis resté derrière avec les lambins. Au bout d’une heure de descente dans la forêt le groupe était complètement dispersé : il n’y avait pas de chemin, bien sûr, et il fallait se frayer un passage en écartant les arbres et en enjambant les troncs pourris qui jonchaient le sol. On ne voyait pas à vingt mêtres et nous regrouper n’a pas était une mince affaire. Nous avons même perdu un participant qui est descendu tout droit, passant à travers les plus horribles fourrés. C’est la que j’ai découvert que je commencais à aimer cette progression : je sautais littéralement dans la pente, utilisant mon élan pour repousser la végétation et m’aggripant avec les mains de chaque coté aux arbres pour me ralentir.

A sept heures nous étions en bas et de retour au camp pour un bon repas. Une fondue au chocolat était prévu mais le temps que l’on mange le reste il faisait nuit et nous avons décidé d’éviter un massacre.

Le lendemain matin les quelques fous de kiwis qu’il y avait sont allés se baigner dans un lac juste à coté. J’ai décidé d’en faire le tour. Il m’a fallut une heure pour arriver au bout du lac, soit deux kilomêtres. Il y avait une petite plage de galets où j’ai savouré la moitié de mon déjeuner avant de battre en retraite devant les sandflies. Pour finir mon tour de lac il m’a évidement fallut traverser une rivière, et je n’en suis pas tellement sorti plus sec que ceux qui avaient été se baigner. J’ai appris en rentrant que il y avait un pont un peu plus haut.

Pour le voyage du retour je m’étais réservé la même place qu’à l’aller, à coté d’Adrian mais j’ai accepté de la céder à l’une des hollandaise qui avait le mal de voiture. Cette fois Adrian a décidé de traverser une petite chaine de montagne non par la route mais par un chemin d’exploitation. Nous nous somme donc engagé dans une gorge qui montait vers la passe la plus haute de Nouvelle Zélande (certainement pas plus d’un millier de mêtres). Tous les kilomêtres une barrière bloquait la route et l’hollandaise était obligé de descendre pour l’ouvrir et la refermer derrière nous. En haut de la route une autre camionette du club nous attendais. Quand nous sommes arrivé ils ont démarré au quart de tour, nous laissans la route couvert d’un nuage de poussière. Adrian à cependant réussi à leur passer devant alors qu’ils ouvraient une barrière, leur rendant la pareille. Les pauvres camionettes de locations rebondissaient dans tous les sens sur le cahuts de la route que nous avalions à tout vitesse. Au bout de quelques barrières nous nous sommes organisés : la première voiture s’arrétait, ouvrait la barrière et laissé passer l’autre, puis fermé la barrière, récupérait son passager et repartait.

De l’autre coté des montagnes la route que nous avions quitté continuait paisiblement dans la vallée. A dix heures Adrian me déposait devant ma maison, me promettant que la prochaine fois que nous partirions ensemble la brousse serait plus épaisse.

Tunnel beach et chocs culturels culinaires

2003-03-06T00:00:00+01:00

Ce soir j’avais la pèche comme c’est pas croyable: dans ces cas je prend mon vélo et je pédale comme un taré. Je voulais visiter la “Kaikorai valley” mais je l’ai traversé trop vite, alors j’ai continué jusqu’à la côte. Là je suis tombé sur la route menant à “Tunnel beach”, comme on m’avait beaucoup parlé de cette plage j’y suis allé. Assez plutôt fascinant : la côte est faite d’une jolie falaise jaune dans laquelle la houle incessante de l’océan pacifique a creusé des motifs les plus étranges. Il y a une petite presque ile avec un pont naturel sous lequel s’engouffrent les vagues. On decend à la plage elle-même par un tunnel en pente grand comme un petit homme où des marches ont étés façonnées. La plage est longue d’une vingtaine de mêtres, au fond d’une petite crique, encombrée par une dizaines de rochers grands commes des baleines. On y est coincé entre la mer qui rugit et des grandes falaises entièrement lisses. C’est vraiment géant d’avoir un endroit comme cela à une demi heure de vélo de la maison.

Aujourd’hui c’est mon jour de cuisine, et je ne voulais pas me fouler : omelette au champignons et pomme de terre à la poelle. J’avais mis un de mes CD de jazz ringuard pour faire la cuisine (Miles Davis et Charlie Parker), à la place de la radio qui est en marche 24h sur 24. Quand les autres sont arrivés ils ont poliment laissé le CD jusqu’au bout, mais “The Edge FM” est vite revenu aprés. Je ne suis pas mécontent de ma cuisine de ce soir : les pommes de terres étaient cuites et les trois ognions entiers que j’avais mis dedans n’étaient pas de trop, l’omelette n’étais pas mauvaise, compte tenu du manque de crème fraiche, et de la poelle tordue. Mais bon, tu sais bien, je les aime baveuses ! Personne n’a bronché mais Marc c’est fait des saucisses tandit que Louise finissait de cuire l’omelette à l’aide du micro-onde, pour en faire une pâte blanchâtre qui lui a alors convenu, et que Grant se faisait rechauffer du maïs. Ils n’ont même pas goutter à mon omelette ! Quand je pense qu’il y a ici des restaurant où on paye une somme ahurissante pour avoir de la cuisine française ! La première fois que je me suis fait du pain je l’ai mis à disposition de tout le monde. Il n’était pas absolument génial, mais certainement meilleur (et de loin) que les pains d’ici (des pains mis sans gout). Personne n’y a touché, l’aspect ne leur plaisait pas. Personne sauf Tim, l’américain, qui ne s’en n’est pas plaind. Lorsque je fais un essaie de couscous, je commence par me heurter à un problème de vocabulaire : “couscous” c’est comme cela qu’ils appellent la semoule, et ils n’imagent pas que cela puisse etre un plat. Moi cela heurte mon respect pour la cuisine magrébienne. Je leur fais donc un couscous, avec du boeuf car nous n’achétons par d’agneau pour faire des économies, et quand il s’est agit de rajouter les raisins secs on m’a arrété : je ne savais pas ce que je faisais, je n’avais pas de goût ! Le pire reste la ratatouille, qui a été décrétée trés bonne aprés l’ajout d’une sauce barbecue et de cotage cheese :-< . Pour ma part je suis content de ma cuisine, je n’obtient jamais exactement ce que je veux, mais c’est toujours plutôt bon ; les autres, eux, ont décidé que mes goûts étaient dégeulasses, et qu’il n’y avait rien à faire. Et pourtant j’apprécie leur cuisine, elle est juste trés différente de la cuisine Européenne. M’en fout : je mange bien, et c’est l’important.

Le Mont Cook

2003-03-05T00:00:00+01:00

Cela me trottait dans la tête depuis quelque temps : une superbe photo du Mont Cook trone au dessus du bureau de la secrétaire du département de physique. La photo est impressionante par sa taille, mais aussi par l’empillement de glacier, de falaises, de couloirs d’avalanche… qu’elle montre. Je voulais voir ce montre en réalité, me balader autour, mais d’ici c’est loin. Soudain la semaine dernière j’ai décidé qu’il fallait absolument que je profite des derniers jours de beau temps avant que l’hiver ne vienne. Je me sentais enfermé dans mon labo, alors que un soleil fabuleux brillait dehors. J’en ai parlé à Chris qui a était tenté. Quelques e-mails à des amis du tramping club m’ont fournit des renseignement sur ce qui était faisable dans le coin, et je me suis procuré une carte et un topo. C’était devenu un besoin urgent : partir pour le Mont Cook, et vendredi j’ai soudain décidé que c’était pour ce week end : la météo était bonne sur tout l’Otago et il fallait en profiter. Chris s’est désistéé : il était retenu pour le week end, avec lui partait toute chance d’avoir une voiture. Que cela ne tienne, j’irais en stop.

Je suis passé à la réunion du tramping club le midi pour prendre du materiel : ils avaient de bons crampons et piolets, cela peut toujours être utile. Je retourne donc au labo avec le piolet attaché à mon sac et les crampons sanglés sur le coté, décidé à foutre le camp le plus vite possible.

Malheureusement quelques savants fous ont inventé un truc fabuleux qui s’appelle une pompe à sublimation de titane. Le principe est trés simple : il y a dans le système sous vides des filaments de titane que l’on chauffe par un courant électrique. Si le courant a la bonne intensité le titane sublime et va constituer une fine couche sur les paroies du système sous vide. Il peut alors adsorber toutes les impuretés et laisser un trés bon vide. Sauf qu’il faut déterminer le courant à injecter pour atteindre la sublimation. Si on en met pas assez on chauffe juste le filament qui libère une tonne de saletés et on peut voir la pression augmenter. Si on le chauffe trop on le fait fondre. En théorie quand on a juste le bon réglage on peut voir la pression augmenter quand on le chauffe, puis chutter juste aprés. En pratique il n’y a pas de jauge de pression dans mon système, c’est la jauge de la pompe que j’ai utilisé pour le vider qui sert. Bref il fallait rendre la pompe aprés le week end, et donc terminer ce boulot le jour même. Alors j’augmentais lentement le courant, lançais la procédure, surveillait la pression (qui chutait forcement aprés la séquence de chauffage à cause de la pompe), ne voyait rien de probant, et donc réaugmentais le courant. Et ce pendant l’aprés midi. Rien ne se passait, la pression ne chutait pas de façon significative et en parlant avec les autres j’ai appris qu’il n’y avait pas un groupe au monde qui comprennait comment sa pompe à sublimation de titane marchait réellement. Celui d’Alain Aspect détiend le record de filaments fondus : 8, ils ont une bonne idée du courant nécessaire pour faire fondre le filament, mais pas de la limite de sublimation. Au fur et à mesure que j’augmentais le courant on a commencé à me suggère de faire fondre le filament exprés, pour calibrer les deux autres de rechange (qui attendent bien au chaud dans la chambre sous vide à coté du premier). Vers 5 heures je n’étais toujours pas partir. Andrew avait quitté son bureau et nous regardions le courant monter et la pression faire le yoyo. Pour ma part je dansais sur place, consultant le topo du Mont Cook entre chaque cycle. Arrivé à un certain point Andrew et moi nous somme mis d’accord que aller plus haut fairait fondre le filament, et donc qu’il y aait forcement sublimation, et que moi je partais en courant, que je ne revenais pas lundi, et qu’il libèrerait la pompe lundi et fermerait le système. Bien sûr mon départ était grillé, mais cela me laissais le temps de faire mon sac et de me coucher tôt. J’ai même pu me faire une grosse miche de pain pour le week end.

Le lendemain matin j’étais à la sortie de Dunedin, le pouce levé. La première personne qui m’a pris m’a déposé quelques kilomètres plus loin, dans un endroit où personne ne s’arrétait. Puis j’ai été pris en stop par un jeune “derry farmer”, bref un cow boy. Il conduisait à fond une vielle voiture à boite manuelle (ce qui est rare ici) en écoutant du rock à la guitare électrique grinçante. Personnellement j’aime plutôt ce genre de situation : cela donne de l’authenticité au paysage.

Il m’a déposé à un embrenchement vers “central otago”. Deux minutes plus tard une autre personne était déposée 50m en avant de moi et commençait elle aussi à faire du stop. Nous avons était pris par la même voiture : un couple de kiwis dans une 4x4 qui m’ont déposés au milieu de nul part car c’est là qu’ils allait (ainsi que l’autre autostoppeur). Je me suis demander si j’allais attendre longtemps, en bas de cette côte, sur cette route droite pendant des kilomêtres, à travers des champs déserts. Heureusement j’ai été pris un stop par un australien avec lequel j’ai conscienceusement refait le monde pendant deux heures. Nous avons traversé des paysages superbes : des collines ou presque rien ne pousse à cause de la secheresse, et qui sont recouvertes de petits groupes de rochers, se dressant bizzarement dans l’air. Je me suis promis que je retournait là juste pour le paysage.

J’ai été déposé à coté d’un lac, et j’ai savouré mon déjeuner dans un soleil radieux, qui commencait à me donner des coups de soleil lorsque j’ai repris ma position sur le coté de la route. Cette fois c’est un beau kiwi torse nu au sourire iluminé qui c’est arrété. Il revenait d’une semaine d’ouverture de voies d’escalade un peu plus loin, mais s’arrétait car le mauvais temps approchait. Je n’ai pas voulu le croire pour ce qui s’agissait du mauvais temps. Nous avons traversé de superbes montagnes desertes, où je me suis aussi promis de revenir. Il m’a laissé dans un village typique du centre de l’ile du sud : une intersection entre deux routes avec des maisons de part et d’atres des routes. La voiture suivante était conduite par un hollandais auquel j’ai expliqué pour la quatrième fois de la journé (et pas la dernière) ce qu’était la condensation de Bose Einstein. Le dernière bout de chemin (100km ne menant nul part ailleurs qu’au Mont Cook) a été parcourru en compagnie d’un écossais.

Je suis donc arrivé à “Mont Cook Village” à 17h, juste à temps pour passer au bureau du DOC afin de prendre la météo (moyenne, mais pas catastrophique), l’état de la montagne (pas de neige fraiche depuis une semaine, la neige à eut chaud et s’est bein stabilisé), et de décliner mes intentions pour le week end (afin qu’ils puissent envoyer les secours si je ne reviends pas).

Une petite marche de deux heures sur un bon chemin m’amène à l’abris où je comptais passer la nuit. C’est une petite cahutte sans porte à coté d’un ruisseau. Il y a une table et des bancs, qui se sont révélés un peu étroits pour dormir et je n’ai compris qu’aprés coup qu’ils n’avaient pas été conçut pour cela. Alors que le soleil se couchait j’ai pu profiter d’une jolie vue du mont Cook de loin. Mon objectif était de remont la vallé jusqu’au “Hooker glacier” puis de le longer au dessus des murs de la morraine pour passer au dessus de “Ball Pass”, à coté du Mont Cook, afin de redescendre sur le “Tasman Glacier”, de dormir dans le “Ball shelter” au dessus des mur de la morraine du glacier Tasman, puis de m’en retourner. Pendant la nuit le vent c’est levé et j’entendais que les raffales rabattaient quelques précipitations sur les murs de mon abris. Le leendemain matin j’étais surpris de ne pas trouver de la neige partout autour de moi. Mais non, le Mont Cook était caché par les nuages, mais le col que je visais était encore visible, et il n’avait clairement pas de neige fraiche dessus. Je n’avais donc aucune excuse pour ne pas y aller (la pluie n’en était pas une).

Cependant j’ai n’ai jamais trouvé le gués indiqué par mon topo. L’endroit où il suggérait de passer la rivière ne me tentait pas du tout, et je n’ai eut la réponse que aujourd’hui : une recherche sur internet m’a révélé que le chemin actuel passe quelques kilomètres plus bas dans la vallée. Je me suis donc dit que j’allais suivre le chemin jusqu’à la hutte “Hooker”. Une fois arrivé au glaier il m’a fallut une demi pour trouver le gués pour fanchir un premier ruisseau, puis il a fallut se hisser à l’aider des mains en haut du mur de la morraine. A ce stade j’étais couvert de boue et trés pressé d’arriver enfin à du véritable alpinisme. J’ai perdu le chemin 6 fois avant d’abandonner. Cette horreure passait un dessous et au dessus de mur de la morraine tous les 500m. Je dois avouer que j’ai décider devant une descente vers le glavier particulièrement moche que la hutte n’en vallait pas le coup.

Je suis rentré au village pour signaler mon abandon, puis j’ai tenté mon coup dans l’autre vallée qui permet d’approcher le mont Cook. Il pleuvait des cordes et un fort vent ballayait les vallées. Au fond on pouvait voir les plaines de “central Otago”, toujours ensoleillées.

Il y a 8km de route avant d’arriver au Tasman Glacier, et je n’avais pas une envie folle de les faire à pied, je faisais donc du stop au fur et à mesure que je progressé vers le glacier. La seule voiture qui c’est arrété allait dans l’autre sens. Elle était pleine de matériel d’alpinisme en piteux état et le barbu qui la conduisait m’a conseillé de faire demi tour, me prévoyant un temps horrible. Bien sûr je ne l’ai pas écouté, j’étais bien convaincu que je saurais voir le danger et me planquer avant la tempête. De toute façons ma carte indiquait un trés bon chemin jusqu’au Ball shelter. Il est vrai que le jour diminuait trés vite, et ce à cause des nuages, et non de l’heure. Je pressais le pas, il me restait une vingtaine de kilomètres si personne ne me prenait en stop. Personne ne m’a pris et j’ai marché pendant pas mal de temps. A la fin de route carrosable j’ai repéré un abris, présent aussi sur la carte, c’était un bon point de chute en cas de problème.

Le chemin se prolongeait entre le mur de la morraine, qui dépassait de cinquante mêtres sur ma droite, et la chaine de sommets séparant les deux vallées. Il continuait à perte de vue, sinuant et monotone, me redant fou à force. Je pressais le pas, j’avais le sentiment d’étouffer dans cette atmosphère grise, sur ce chemin de pierre, bordé par des pierres et des falaises, dans un paysage où la végétation était presque entièrement absente. Finallement mon imagination délirante crois distinguer une forme blanche au loin. Je ne rêve pas, il y a bien une trace de l’activité humaine qui brise la monotonie, mais ce n’est pas l’abris, juste une 4x4 blanche garée : elle ne peut aller plus loin, des grosses pierres barrent le chemin. Et pour cause, quelques dizaines de mètres plus loin le mur de la morraine s’est effondré et la route plonge droit vers le glacier. Un petit chemin a été creusé sur le coté et je m’engage d’un pas pressé dessus : le vent se lève brusquement. Le chemin monte et descend le long du mur de la morraine. il devient étroit et le bourrasque me déséquilibre. Il me tarde d’atteindre le refuge. Soudain je n’en peux plus : le refuge n’est pas loin, et il me serait facile de continuer, mais le retour le lendemain matin me fait peur : les conditions seront pires. Peut-être ai-je manqué de courage, peut-être ai-je fait preuve de sagesse. Tout ce que je sais c’est que le “Ball shelter” était proche et confortable, tandis qu’il m’a fallut suivre cette infernale route encore pendant deux heures, avecla nuit qui tombait, pour arriver à un autre abris de picnic.

Je me suis arrété pendant un moment pour contempler le glacier qui s’étendait à mes pieds. Gris comme tout le reste, bien sûr, à cette altitude il est couvert par des pierres et on apperçoit pas la glace mais un relief lunaire. Derrière des pics infernaux, sans couleurs, sétendaient vers les nuages. Cela me paraît un paysage que convient tout à fait au “Mordor”, le pays du mal de Tolkien. Sous cet éclairage gris l’immense vallée toute entière respirait le mal et la méchanceté.

Arrivé à mon abris j’ai constaté qu’il avait deux ouvertures sans portes, le vent le traversé donc de part en part. Je me suis installé dans un coin, protégé de la pluie et du vent. Conçut pour abriter les touristes qui pic-nicquent l’abris éait munis de beaucoup de fenêtres, ce qui me permettait de goutter pleinement à la tempète. J’ai dormit sur le sol, sous un banc. Bien au chaud, j’entendais le vent hurler à la mort et j’avais la sensation bizarre que les éléments qui se déchainaient autour de moi n’étaient pas vraiment arrétés par mon abris, mais me laissaient un surcis. Le lendemain matin j’ai pus voir que la pluie avait pénétré dans l’abris sur plusieurs mêtres, portée par le vent entre les deux portes. Je me suis mis en marche sur cette route infernale, à moitié admiratif de cette beautée cruelle de la nature, à moitié abattu par la pluie et le vent. Quand une 4x4 c’est présenté, descendant la route, j’ai levé le pouce de façons automatique. J’ai été pris en stop et je l’ai presque regretté : de l’intérieur d’une voiture on ne peut complétement apprécier la violence sublime du paysage.

Le reste du trajet vers Dunedin a été à la fois banal et génial : j’ai expliqué la condensation de Bose Einstein à trios autres personnes ; discuté de la guerre en Irak avec un américain et deux Israeliens ; j’ai écouté de la techno dans une grosse voiture à boite automatique conduite par un gros kiwis au regard fuillant ; j’ai joué avec un gosse alongé à l’arrière d’une camionnette remplie de tout le nécessaire pour vivre pendant tout l’été ; j’ai été abandonné au prés d’un lac sur une route déserte par un marchand ambulant, me promettant de repasser me prendre une demi heure plus tard… mais je n’y était pas : j’étais à coté du lac, me baignant enfin de soleil et tartinant le reste de mon pain dans un joyeux et dernier pic-nic.

En dehors des montagnes le temps était si beau qu’arrivant à Dunedin je me suis précipité à la plage, pour me rendre compte que l’eau était si froid que je n’arrivais pas à laisser mes pieds dedans. Ce soir je me suis couché tôt, mais j’ai révé de la “Ball pass”. Si je trouve le temps j’y retourne, j’ai maintenant des informations précises sur l’itinéraire et je sais ou trouver une météo pour le Mont Cook. De plus j’aimerais quand même l’appercevoir à moins de dix kilomètres.

Une rando de folie dans les Fjords

2003-02-15T00:00:00+01:00

Voici le récit d’une rando dans “Fjordland”, un endroit assez exeptionnel…

Mercredi soir, 7h, j’attendais sur le balcon, en train de lire le Otago Daily Times, le canard local, avachit dans un profond fauteuil, en tenue de combat : sandales confortables, pantalon brun avec beaucoup de poches, et fourrure polaire, bien sûr. J’attendais donc une fourgonette tirant un bateau, le type qui m’avais contacté par mail m’avait dit qu’il tirerait un bateau. Bien entendu ils étaient en retard, et plus qu’un peu. Finallement je vois une vielle 4x4 jaunâtre surgir au coin de la rue, derrière elle une petite vedette de 6 metres en alu. La 4x4 s’arrète loin de la maison mais j’avais déjà saisi mon sac. Il en sort un grand type avec un sourire ahuri mais bronzé et un T shirt “Otago University Tramping Club” vaguement rentré dans son jean. Quand je parviens à son niveau j’apprend qu’il s’appelle “Danillo”, et nous sommes parti vers la 4x4. Non, bien sûr il n’y a pas assez de place dans le coffre, mon sac part dans le bateau et moi je me dirige vers la porte du passager pour monter derrière. Malheureusement il y a quelqu’un et nous nous regardons pendant un instant à travers la vitre, indécis. Puis il ouvre la vitre et se présente “A-a-adrian”. Effectivement c’est le type avec qui j’avais pris contact, mais il a un volant dans les mains : il n’y a rien a faire, j’ai beau essayer trés fort de le changer, ils conduisent à gauche ici. Je fais donc le tour penaud et me hisse dans une voiture légèrement sâle et particulièrement encombrée par toute sorte de matériel. A l’arrière il y a une troisième personne, Craig, qui pèse au premier coup d’oeil ses 90 kilos et n’a pas l’air commode. Danillo est clairement le Bon, mais je ne sais lequel de Adrian ou Craig est le truand.

Nous sommes donc partis et d’aprés la conversation je comprend que Craig et Danillo vont ête déposer pour faire l’avitaillement tandit que Adrian va faire le plein d’esence. Je décide de rester avec Adrian et passe devant. La conversation débute difficilement. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre que ce géant à l’air un peu gauche est trés sérieusement bègue, mais son visage reflète une grande intelligence alors que sa bouche happe vainement l’air à la recherche de syllabes et on sent qu’il a beaucoup plus a dire qu’il n’en articule. A la station service il remplit son réservoir puis vérifie systématique la pression des pneux, remorque y compris.

Arrivé au supermarché il ne nous faut pas longtemps pour trouvé les deux autres : Craig déambule tranquillement derrière le cadi dans une grosse polaire tandis que le grand et maigre Danillo fait dans allez-retours rapides d’un rayon à l’autre. Nous repartons avec une provision plus que raisonnable de riz, pattes, muesli et lait en poudre. Avant de quitter Dunedin nous nous arrétons pour prendre Tim, qui nous attend sur le bord de la route avec son gros sac à dos, ses cheveux mi-longs et sa barbe pointue. Puis nous fillons vers le sud. C’est l’aventure : je ne suis encore jamais allé à plus de 20km de Dunedin.

Craig dégaine son portable : des affaires importantes à régler avant le week end. Je ne peux m’empécher de préter l’oreille : quelque chose est tombé au fond d’une clairière… “Oui, c’est plutôt inaccessible mais va falloir que tu amène le camion là… une vrai boucherie, un bazard pas croyable, il faut que tout soit nettoyé ce lundi”. De quoi parle-t-il ? La conversation dure bien cinq minutes pendant lequels Craig discute d’un nettoyage et de sa difficulté : “Il va falloir ramasser les morceaux… Je me demande bien comment il a pu arriver là… Ils ont vraiment fait un travail de cochons”. C’est décidé, Craig doit être le truand, mal rasé, la mine patibulaire, pas trés bavard (à part pour décrire une scène de … massacre ?). Je ne saurai jamais de quoi il s’agissait, mais j’apprendrais plus tard que Craig dirige une petite exploitation forestière et est spécialiste en travaux lourds de bucheronnage.

Une fois le téléphone raccroché Craig et Adrian échangent quelques mots dont je ne saisis pas le quart. Craig est assis au plus profond de son siège et Adrian tenant le volant d’une main est retourné vers lui. De temps en temps il jète un coup d’oeil à la route et corrige sa trajectoire. Heureusement il n’y a pour ainsi dire aucune voiture sur la route.

Quelques dizaines de kilomètres plus tard Craig fait signe de s’arréter : il est déjà passé là dans la journé et doit 3 $ à quelqu’un : il n’avait pas de monnaie. Nous traversons de longues vallées encerclées par de petites montagnes éclairées par le rose du soleil couchant. Entre quelques fermes éparses on peu voir des champs claircemés de moutons. Craig fini par sortir un livre de science fiction et la conversation meure. Pour ma part je m’endore, comme d’habitude en voiture.

Quelques heures plus tard nous entrons dans Gore, une ville précédée par sa réputation de trou paumé, de peuplade de fermiers mal dégrossis : “southern land, southern people”, et fiers de l’être. Nous nous arrétons juste pour faire le plein. Pendant qu’Adrian vérifie la pression des pneux nous nous dégourdissons les jambes. La jeunesse de Gore est présente, elle boit de la bière depuis de grosses voitures américaines. Des garcons habillé de jeans nous interpèlent : “You’ve got a cool boat here.” “How much do you ask for it ?”. 5 minute plus tard Gore est derrière nous.

Qand je me reveille nous arrivons à Te Anau où nous nous inscrivons sur un livre du DOC précisant notre itinéraire, notre date de retour et la date à partir de laquelle il fallait déclencher les secours si nous n’étions pas de retour.

Il est 2h du matin quand nous arrivons au lac. Une cahute nous permet de poser vite fait notre sac de couchage et nous nous lavons les dent à la lampe frontale. Tim décide qu’il fait beau et qu’il préfère dormir dehors.

Le lendemain Craig est le premier debout. Nous découvrons la cahutte à la lumière du jour. Il s’agit de la première “Back Country Hut” établie, le premier refuge de Nouvelle Zélande. A l’heure actuelle il ne reste plus que des murs et un toit. Tout le monde sort sa gamelle pour le petit déjeuner. Je n’ai pas pris la mienne à la suite d’un malentendu, alors je verse une grande quantité de muesli et de lait en poudre dans une casserole et j’emprunte la cuillère de Craig. Viens le moment de faire les sacs, et je m’apperçois que mes compagnons n’ont pas acheté que des rations légères… Puis tout est chargé dans la bateau ; Adrian nous distribue des gilets de sauvetage et Craig recule la voiture jusqu’à ce que le bateau soit à flot. Nous somme soulagé d’apprendre qu’il ne va pas falloir se mouiller pour monter à bord : Adrian va se mettre au ponton. Une fois la voiture garé et tout le monde à bord nous larguons les amarres. Les trois place assises sont prises à bord et je pose à l’arrière. Le bateau file doucement mais je contemple le moteur d’un air soupconneux : 115 chevaux sur une barcasse d’un tel poid cela ne doit pas faire beaucoup de bien quand cela part. En effet Adrian ne faisait que chauffer le moteur et il augmente graduellement la puissance à mesure que la “mer” devient plus rude. Le lac fait 88km de long et 10 de large ce qui est largement suffisement pour qu’une houle raisonnable est le temps de se former. Nous nous trouvons vite à ricocher sur le vagues, Adrian debout aux commandes et les autres agripés sur ce qu’ils trouvent, rebondissant contre la coque à chaque choc. Il nous faut bien une demi heure pour traverser le lac et s’engager dans le fiord qui nous intéresse. Adrian s’amuse à raser la cote et à passer en des iles. De superbes montagnes plongent à pic dans le fiord avec ici et là une chutte d’eau ou une falaise. Finallement nous arrivons à une petite plage au fond du fiord et, le moteur relévé, le bateau aterrit doucement dans le sable.

Nous sommes donc arrivés sur une petite plage on fond d’un fjord de lac Te Anau. Je saute à terre avec une ammarre et je la passe autour d’un arbre pendant que les autres déchargent les sacs.

La forêt est extrèment dense, on ne voit que à une dizaine de mêtres dedans, mais elle n’est pas trés haute, 4 mêtres au plus. Une fois les sacs déchargés nous partons avec nos sac pour les amener sur l’autre lac (Lake Hotchinson) tandis que Adrian va mouiller le bateau (à la Morbihannaise, j’apprendrais plus tard en discutant avec lui). Un triangle orange sur un arbre le long de la plage signale le début du chemin et nous nous engagons dans la forêt. En quelques instants nous somme au plus profond d’une “rain forest” (je n’ai pas trouvé de traduction).

J’aimerais pouvoir décrire cette superbe forêt : “the native bush” comme on l’appelle ici. C’est clairement une forêt d’un climat extrèmement humide qui n’a jamais été souillé par l’homme à part sur quelques rares chemin. Il y a du vert partout : les troncs d’arbres montent du sol au feuillage dans un désordre pas croyable, coudés, sinueux, se croisant et s’enchevêtrant. Sur le sols toutes sortes de plantes rivalisent pour couvrir le moindre centimètre de terre laissé nu par les racines protuberrantes des gros arbres. De la mousse verte couvre tout : troncs, racines, blocs de pierre, branches mortes. Des branches pendent des lianes vertes formées de mousses, ou même par fois de véritables lianes. Il n’y a essentiellement pas de buissons au sens où nous l’entendons, tout est couvert d’un mélange varié d’espèces. Il y a même des petites palmiers qui nous arrivent aux genous.

Le chemin n’a rien à voir avec ce que nous appellons chemin. C’est une bande de un demi mêtre de large où il n’y a pas de végétation. Il est cependant traversé par des racines couvertes de mousse et trés glissantes. De plus il suit un tracé ératique pour éviter la myriade d’obstacles que créé la forêt. Par moment il passe sous un arbre tombé, et il faut se baisser trés bas pour passer avec le sac à dos, d’autres fois c’est au dessus du tronc qu’il faut passer. Il faut se glisser entre deux troncs serrés, escalader un amas de pierres et de racines…

Pour l’instant le chemin n’est pas trop mauvais et en un quart d’heure nous arrivons à l’autre lac. Là un hangar trone au milieu de la brousse et des rails en bois descendent jusqu’à l’eau. Dans le hangar il y a un bateau, et Adrian a la clef du hangar. Malheureusement le moteur n’est pas fournit avec, il faut donc retourner à la plage chercher un petit hors bord, enfin si on peut considérer que 15 chevaux c’est petit. Craig et moi choisissons un long morceau de bois au quel nous attachons le moteur. Nous pouvons donc entamer à nous le trajet vers le lac Hotchinson, avec lourde branche nous sciant l’épaule à chaque pas. Il va de soit que le trajet n’est pas vraiment facile, d’autant plus qu’il faut placer ses pieds avec soin pour ne pas tomber. Danilo nous escorte, exité comme une puce, proposant de l’aide que nous refusons, tout en lui promettant qu’il portera le moteur au retour. Une fois le moteur de l’autre coté nous descendons le bateau, amarrons le moteur, chargeons les sacs, et nous voilà partis.

Pendant tout ce temps les “sandflies” nous harcellent. Les “sandflies” sont de toutes petites mouches qui, comme les moustiques, ont besoin de notre sang pour se reproduire. Ces petites bètes sont trop lente pour pouvoir nous suivre quand on marche, ne peuvent mordre à travers les vétements et mettent pas mal de temps à trouver un emplacement qui leur conviennent dans notre belle chair. De plus leur morsure n’est pas trés douloureuse, et tant qu’on est dans la brousse on est bien trop occupé pour beaucoup se gratter. Ces mouches ne sont donc en soit pas trop méchantes. Mais le problème est qu’il y en a des miliers. Danilo lui a une solution : il se met un filet sur la tête. Le seul produit chimique efficace pour les éloigner est tellement actif qu’il ne faut pas en mettre sur les vétements synthétiques : il perce un trou dedans. La légende Maori veut que le dieu qui a créé les fjords ait créé les sandflies pour que les humains ne puissent pas goutter au paradis sur terre : les fjords étaient trop beau, il fallait une punition pour pouvoir y accéder.

Sur le lac un fort vent souffle dans le sens opposé à la marche de notre bateau, les sandflies disparraissent donc bien vite. Mais le ciel s’est couvert et le bateau tappe sur les vagues, me trempant complètement. De plus il se remplit assez vite et il faut éccoper. Arrivé de l’autre coté je suis aussi mouillé que si j’avais pris une douche, et je grelotte. Je me mets bien vite en route pour la première hutte, dix minutes plus loin : la marche me réchauffera sûrement. Arrivés à la hutte nous décidons de continuer jusqu’à la suivante avant de prendre notre déjeuner. On me préviend qu’il y a pont un peu plus loin, on se retrouvera là bas. Effectivement aprés cinq minutes de marche j’arrive à la rivière. Trois cables métalliques sont tendus à travers et nous traversons les uns parés les autres, attendant que le précédent ait fini sa lente progression dans le vide : les cables ne sont pas conçus pour supporter plus d’une personne. Le reste du trajet n’est que brousse et rochers. Le chemin est indiqué par de triangles oranges trés bien positionnés mais par moment pas visibles à plus de dix mêtres. Le chemin se confond avec la brousse trés aisement et si on le perd on a peu de chances de le retrouver. Par moment les fougères sont tellement denses que l’on apperçoit même pas ses propres pieds.

Nous devons passer le long d’un lac. C’est toujours en moment pénible dans Fjordland : les montagnes plongent directement dans le lac et l’on doit faire une traversée sur une pente trés raide et tout de même encombrée par la végétation. Chaque obstacle doit être contourné en montant une dizaine de mêtres, s’agrippant avec les mains aux racines et aux fougères, pour les redescendre juste aprés. De plus je ne sais pourquoi il y a tendance à y avoir plus d’arbre tombés sur de telles pentes. Lorsqu’un arbre est tombé trop récement et que le chemin n’a pas encore été modifié il faut se frayait un chemin dans la brousse. Il vaut mieux généralement essayer de passer au dessus : dans le trou laissé par la souche il n’y a pas de végétation, c’est donc plus facile d’avancer.

Deux heures plus tard nous arrivons à la hutte du lac Thompson. C’est l’occasion d’un bon repas, mes compagnons ont vu large sur la nourriture, cela tombe bien j’étais affamé. Ces huttes sont de petites maisons en bois avec une unique pièce. Celles que nous avons visitées avaient huit couchettes, une table dans un coin, un poele ou une cheminée, et un petit placard. Dans le placard on trouve toutes sortes de choses que les gents ont laissé : des livres souvent, des denrées non périssables, des couverts.. Dans la première hutte j’avais récuppéré un bol, dans la deuxième une cuillère, et le problème des couverts avait été résolu. Au retour je les ai bien sûr laissé dans la dernière hutte. Il y a aussi dans chaque hutte un livre où chaque groupe laisse le nom de ses membres, son activité et son intention de route. Un tel livre sert lorsque un groupe est porté manquant, ce qui arrive relativement souvent. Nous les avons rempli méticuleusement à chaque hutte devant laquelle nous passions. Pour passer la nuit dans une hutte il faut laisser des tickets dans une boite, tickets acheté en ville dans n’importe quel bureau du DOC. Je n’avais bien sûr pas de ticket mais à mon retour j’ai acheté un pass annuel, 30 euros, cela ne me paraît pas du vol.

Aprés le déjeuner nous reveillons Tim qui s’était immediatement endormi et nous repartons à l’assaut de la montagne : la prochaine hutte est de l’autre coté d’une passe, au fond du “George’s sound”, un fjord de la mer de Tasman, soit à dix heures de marche d’ici, et au bout du chemin. Nous n’avons bien sûr pas l’intention de marcher dix heures, mais nous voulons nous placer au pied de la passe, pour avoir moins de chemin le lendemain.

Nous passons de nouveau au dessus de la rivière, mais cette fois elle est dans des gorges profondes et étroites. Suffisement étroites pour que nous aillons droit à un vrai pont. Du pont on peut admirer une superbe chute d’eau d’une dizaine de mêtres qui tombe d’un bassin creusé dans le rocher vers le fond des gorges. Fjordland est un pays trés raide et trés humide, il y a donc des chutes d’eau absolument partout.

Le chemin se met à grimper sec, et je suis vite obligé de m’aider de mes mains. Le temps passe vite et lorsque vers 5h nous appercevons sur replat un endroit sympatique pour bivouaquer nous nous arrétons, craignant qu’il n’y en ait pas d’autre avant la passe. Là je vois apparaître la “tente” emportée pour le groupe. Les kiwis appellent cela une “fly tente”, j’appelle cela une bache tendue entre les arbres par des cordes. Heureusement j’ai pris mon sursac de bivouac, je serais au sec, moi au moins. Nous sommes prêt de la rivière mais, assez curieusement il n’y a pas de sandfly.

Nous nous faisons un succulent repas : du riz avec diverses legumes frais, un régale par rapport à ce que je mange d’abitude en rando. Pour le dessert je découvre les “instant puddings” : des poudres qui, mélangées à de l’eau donnent des crèmes de gouts varié. Puis Craig et Adrian se mettent en tête d’allumer un feu. Bien sûr tout est humide alors ce n’est pas évident, même avec les allumes feux de Craig. Résultat ils préchauffent leur bois sur le réchaud, et finissent par réussir à allumer un feu, qui dégage une fumée trés chargée en vapeur. La nuit tombe et je me couche, bien emittouflé dans mon sursac. Je dois dire que j’ai passé une excellente nuit, bien à l’abrit dans mon sac de bivouac, lui-même sous la bache tendue par mes amis “tramper”.

Le lendemain matin ils étaient debout bien avant moi : il n’avaient pas de moustiquaire pour les protéger et les sandflies ont attaqué dès le matin. A genoux sous la bache nous avons pliés nos sac de couchage et puis nous avons dégusté du mueslie au lait en poudre à coté de la rivière. Je crois qu’il n’y a pas eut beaucoup de paroles échangées : nous savions ce que nous avions à faire et étions pressés de nous mettre en route pour échapper aux sandflies.

Nous avons donc repris le chemin qui disparaissait sous la végétation. Mes chaussures étaient encore humide de la veille mais je n’étais tout de même pas trés enthousiaste à l’idée de plonger mes pieds dans la boue. Danillo, qui était derrière moi, me regardait d’un air amusé sauter d’un bout de bois à l’autre tandit qu’il marchait vaillament au milieu des flaques d’eau. Bien sûr mes tentatives de rester sec étaient vaines, et au bout de quelques glissades j’étais aussi trempé que Danillo. J’avais tout de même eut le temps de faire une raison et je me suis mis moi aussi à marcher au milieu des flaques. Ce n’était que pour me rendre compte que l’on arrivait à un marécage, et que dans certaines “flaques” on pouvait s’enfoncer jusqu’aux genoux. Au delà de la sensassion désagréable une telle mésaventure ralentie considérablement la marche, car il faut alors se saisir d’une main ou d’un arbre pour se tirer de la vase. La progression dans un marécage se fait donc sur les tronc d’arbres morts et sur les racines. On est en équilibre sur un réseau de bois pourrit et recouver de mousse. Cela se termine obligatoirement par une baignade mais qu’importe, le végétation est tellement humide qu’on est trempé des pieds à la tête rien qu’à la toucher.

D’aprés la carte nous nous approchions du “deadwood lagoon”. Drole de nom” ! Mais j’ai bien vite compris l’origine du nom : sur une étendue d’eau sale et de boue se dressaient des squelettes d’arbres morts, dont seuls le tronc et les branche principales restaient. Ce n’était certainement pas macabre, juste un peu etrange.

Aprés le lagoon la carte indiquait une montée directe droit dans la pente jusqu’à la passe. Nous n’y avons bien sûr pas coupé. Ce n’était rien de terrible, la passe elle-même n’étant qu’à 700m, mais les mains ont été mises à contribution pour se hisser de racine en pierre tandis que le sac à dos frottait sur quelques troncs d’arbres. 25 mêtres avant la passe nous émergeons dans une zone découverte : nous sommes au dessus de la fameuse “bush line” ; la forêt ne pousse pas au dessus d’une telle limite et la progression est plus facile. Un grand sport local consiste à passer le plus vite au dessus de la ligne et à courrir le long des crètes, quand elles sont praticables.

Au niveau de la passe un petit nous attendait, coincé entre deux montagnes. De l’autre cotée une longue vallée s’ouvrait. Longue je présume car elle disparaissait bien vite dans la brume. Domage, je pense qu’on aurait pu voir le fjord. Plus habitué que mes amis aux terrains alpins je gambadais sur ces sommets découvers, mais il nous a vite fallut rendescendre, et la descente était aussi raide que la montée. Mes compagnons refusaient de se retourner pour passer les éboulis et les rochers les plus raides et ils glissaient sur le dos, génés par leur gigansteques sac à dos. Pour ma part je n’avais qu’un 70L et je me retournais et désescaladais. Adrian a fait les frais de cette mauvaise stratégie avec une belle chute qui a été arrétée par l’impact de sa cuisse droite sur un rocher. Il en a été quitte pour boiter pour le reste du voyage.

Arrivé au fond de la vallée nous nous sommes arrété pour manger à coté d’une rivière. C’est aprés qu’a commencé une série de traversée de rivière à guet : le chemin suivait les berges et passait d’un coté ou de l’autre selon les conditions. J’ai bien vite appris qu’il n’y avait rien à faire : il fallait se mouiller et l’accepter. La progression dans une brousse toujours renouvellée a continuée jusqu’à ce que nous passions le long du lac “Katharina” où, comme avec chaque lac, le chemin était dans un état pitoyable. Un arbre était tombé trés récement en travers et la brousse était si dense si un terrain si raide qu’il n’était même pas envisageable de le contourner. Il a fallut passer au dessus, enfin au dessus des branches principales, et à travers les autres. Une machette aurait bien été utile, mais je ne sais pas si j’aurais eu le courage de la timbraller jusque là. Un peu plus tard il nous somme passé sur un endroit tellement raide que la végétation ne poussez même pas. Cela aurais été un plus s’il n’avait pas fallut se pendre dans le vide accroché à une main courante en chaine métallique. Enfin moi je trouvais qu’on avait une plutôt belle vue sur le lac en dessous. Je dois plus ou moins être en train de perdre mon légendaire vertige.

Encore une heure de marche un “pont” (trois cables), et nous voilà à la hutte. Je dis “nous” mais Craig et moi sommes arrivés deux heures avant les autres : nous en avions tellement marre de cette brousse ininterrompue que nous avons poussés le pas.

George hut, une petite maison de bois insignifiante au fond d’un fjord dont on ne distinguait qu’une miniscule portion. Même la plage n’était pas praticable pendant bien longtemps ; pour explorer le fjord plus en profondeur il faudrait une machette. Sur la plage de galets un nombre incroyable de sandflies attendaient leur proie. Dés notre arrivé nous nous sommes cachés dans la hutte. Aprés un thé j’ai jetté un coup d’oeil au livre de présence de la hutte. La plus part des visiteurs venaient de la mer en bateau, peu étaient suffisement fous pour avoir pris le même chemin que nous. Mais certain l’étaient beaucoup plus : venus de Milford ils étaient passés par les crêtes pour aprés couper dans la brousse la plus profonde.

Un examene plus approfondi du placard de la hutte m’a révélé un livre racontant la direction de “Scott base” pendant un été austral. “Scott Base” est la base Néo-Zélandaise en antartique. Il y a toujours devant l’atelier du département de physique des colis orange fluo en partance pour l’antartique. De temps en temps on voit même revenir un physicien de la glace, comme ils les appelent, bronzé et fatigué. Le livre en question racontait les problèmes humains et personnels qu’a rencontré un ancien tour du mondiste lorsqu’il s’est retrouvé à dirigé une telle base dans un milieu hostile, remplie de scientifiques incontrolables et d’aventuriers déracinés. Je n’ai bien sûr pas eut le temps d’aller trés loin dans cette lecture mais je dois dire que je suis assez fasciné par ce continent. Qui sait, peut-être vais-je me cacher dans une de ces boites avec inscrit “preserve from frost”.

Les fous furieux du tramping club sont arrivés et ont commencé à déballer leur “argonaute”, qu’ils avaient porté jusqu’ici. L’argonaute est une grande tradition du club. C’est un bateau gonflable conçut pour la plage que les membres de l’OUTC achètent en super marché. Ils le baladent jusqu’au bout du monde pour le simple plaisir de naviguer sur des lac ou des fjords desert. Danillo l’a pris pour aller jusqu’aux chutes d’Alice, qu’on ne pouvait voir d’où nous étions. Il a confirmé que cela ne vallait pas le coup, et que les sandflies l’avaient accompagné tout du long.

Tous ont pris leurs tour sur l’argonaute, pour ma part qui à être une poule mouillée je préférais l’être avec de l’eau douce. Je suis donc resté à terre, me promettant que je chercherai un embarquement sur un bateau convenable passant par là tandis que les autres m’expliquaient que dans la mer de Tasman, à l’extérieur il y avait 3 mêtres de creux les jours de beau temps.

Adrian a sorti de bas de soie et un fils de fer et a entrepri de constituer un filet. Tous parlaient d’un air excité de “Cray-Fish”, apparement c’est un trés bon poisson qu’on ne trouve que dans les fjords les plus reculés et qui ne peut être peché commercialement. Adrian est arrivé en retard pour le diner et on a plus entendu parlé de Cray-Fish. (J’ai compris des mois plus tard que c’était tout simplement une sorte de Homard).

Craig est sorti d’un air déterminé et vingt minutes plus tard Danillo nous annonçait qu’on pouvait aller prendre le pouding autour du feu. Ce feu là n’était pas le foyer moribond de la veille mais un superbe feu de joie. Nous avons pu profité de la soiré sans sandflies, disparues à cause du froid, les pieds étallés devant le feu, les chaussures ouvertes à sécher. Les histoires du coin du feu que j’ai entendu ne sont pas celles dont j’ai l’habitude. J’ai appris que le cerfs étant une calamité ici (car introduits par l’homme) on les avaient longtemps chassé à l’hélicoptère. Le pilote-chasseur est un vrai cow-boy de la brousse, conduisant des tas de boue inommables il gagne trés bien sa vie, mais peut la perdre trés facilement. On me raconte comment ils allait de sa base au bar local, quelques dizaines de kilomêtres plus loin et le soir devait rentrer totalement ivre, de nuit. Souvent la meilleure solution était de payer suffisement pour qu’un autre ivrogne prenne sa voiture et remonte jusqu’à la base par la route. L’hélicoptère pouvait alors suivre la lumière des phares. Un peu plus tard Danillo raconte comment alors qu’il randonné avec une canadienne, en visite pour un an, ils firent une veillée bien arosée. La canadienne rentre se coucher, bien ronde mais au moment de se coucher quelque chose la dérange : elle passe sa main sous sont oreillé et murmure “my gun, where’s my gun”, et ce pendant une bonne heure avant de s’écrouler de sommei. Le lendemain elle a expliqué que en rando au canada elle garde toujours un pistolet sous son oreiller, des fois qu’un grizzly la dérange pendant son sommeil..

Le lendemain matin l’agronaute est dégonflé. On prévoyé de le laisser en cadeau à la hutte mais il a été crevé. La marche de la journée est estimée à 10 de marche pour atteindre la hutte la plus proche. Il ne faut pas croire que nous parcourrons de grande distance : la marche dans la brousse se fait souvent au rythme de 1 km/h.

C’est le même chemin dans l’autre sens, sauf qu’il pleut des cordes. Ce n’est en fait pas trop génant, nous somme à peine plus mouillé et le sol est a peine plus glissant. D’ailleurs au bout de quelques heures de marche les imperméables ont disparus. Les rivières sont un peu plus dûres à traverser, principalement à cause du courant, mais les chutes d’eau sont plus belle. La montée se fait dans un ruisseau qui était le chemin la veille. A un moment nous passons sous une falaise d’où tombe un rideau de pluie : la montagne entière ruisselle. De loin on appercoit de longue trace blanche sur ses flancs. D’inombrables chutes zébrent les flancs.

Arrivé à notre campement de la veille je sens ma maléole, qui jusqu’ici ne m’a pas du tout dérangé, se reveiller. Cela ne fait pas encore mal mais je sais trés bien ce qui m’attends. Je presse le pas et j’atteinds la hutte deux heures avant les autres avec juste une légère douleur mais une grosse peur : je ne peux m’arréter ici, ou sinon cela veux dire bivouaquer sur place.

Le repas me semble tout aussi suculent, d’autant plus que la pluie tambourrine sur le toit, et la nuit qui suit est de celle qu’on ne peut avoir qu’aprés une journée bien remplie.

Dimanche, dernière journée, l’étape est courte mais nous sommes fatigués. Ma maléole se met trés vite à me faire mal. A la moitié du trajet cela devient insupportable. Heureusement je ne suis pas le seul à trainer derrière, Adrian a aussi du mal : sa cuisse le fait souffrir. Au bout d’un momment la douleur passe et j’avance plus vite. D’autant plus que le chemin qui me semblait mauvais le premier jour me semble alors une autoroute. J’ai parlé de mes problèmes de maléole avec Adrian un peu plus tard. Il me dit avoir eut la même chose (amorcé par le même problème et avec les même symptomes) et prétend que c’est l’os qui est lésé. D’aprés lui il n’y a rien à faire d’autre que d’attendre et d’éviter absolument d’appuyer dessus. Le problème est que toute chaussure de rando convenable monte jusqu’à la maléole. Il faudra que je trouve autre chose pour le week end suivant.

Nous arrivons finallement à la hutte et nos dernière provisions sont joyeusement sacrifiées. Le restant de fuel des réchauds et mis dans le résrvoir du moteur : nous avions consommé plus de la moitié à l’aller et nous nous embarquons sur cette barquasse pourrie à travers le lac. Le vent est dans notre dos ce qui économise du carburant, mais les sandflies peuvent nous suivre. Un 360 règle le problème et le radeau de la méduse peut continuer son chemin vers le civilisation. De l’autre coté il faut transbahuter le moteur ; Tim et Danillo partent avec leurs sac pendant que nous remontons le bateau. Le bout de bois que nous avions utilisé pour transporter le moteur casse sous son poids et il faut en trouver un autre pour Danillo et Tim. Je n’ai absolument pas l’intention de le porter mais je ne peux m’empécher de sourire qand je vois qu’ils n’y arriverons pas seuls. Avec l’aide de Craig le moteur se trouve vite de l’autre coté.

Comme si elles avaient senti que nous sortions de leur domaine les sandflies se sont défoulées sur nous et notre départ prend l’allure d’une fuite. Une fois sur la vedette de Adrian les gaz sont poussé à fond pour se débarrasser de ces petites pestes. Des que nous nous éloignons des montagnes de Fjordland le soleil réaparait, et ont peut voir distinctement les flancs du fond du fjord dégouliner par des centaines de cascades alors que nous profitons d’une traversé ensoleilée du lac. Danillo se voit confier les moteurs pendant quelque temps et il peut s’agripper au volant, l’air crispé, tandis que le bateau tape sur les vagues. Nous faisons un détour pour admirer un autre fjord puis cap sur la jetée. Adrian fait une arrivée pas trés canonique, et nous laisse aller cherchele camion. De la plage on peut le voir pousser son engin coontre les vagues, chercher les rebonds, les accélérations, jouer avec ses 115 chevaux ; mais quand la remorque est à l’eau il place le nez de son bateau dessus et la bète est tirée hors de l’eau.

Nous nous désabillons et les habits sont étendus au soleil tandis que l’on découvre une tablette de chocolat Cadbury. Je passe devant la chocolaterie tous les matins et l’odeur est alléchante, mais les chocolats étaient encore bien meilleurs une fois mérités.

Et c’est de nouveau la traversée en 4x4 des étendues de l’Otago, avec bien sûr un détour par le bureau du DOC pour signaler notre retour. La nuit tombée, nous entrons dans Gore, pour en ressortir avec des sandwichs. Le highway que nous prenons s’appelle le “presidential highway” : il relie Gore à une ville appellée Clinton. Tout va bien de toute façon on a quitté la “Bush”. Au milieu de nul par une famille de lapin surgit sur la route ; ils ne font qu’un petit bruit sur les roues de la 4x4 alors qu’ils disparaissent sous le pare-choc, mais c’est l’occasion d’une dissertation sur l’inconvenient posé par de tels événements lors d’une sortie du club : “with three american chics in the truc you’ve got the choice between going for the bunny and have the girls bitch about your crualty, and trying to avoid it, and having the girls bicth about your driving”. Il n’empèche que à la station de Dunedin Adrian en constatant une nouvelle bosse dans sa carroserie ne peut réprimer un juron “Damn, this bunny had a hard head !”.

Et voilà, j’ai quitté ces comiques, encore plus fous que moi, et j’ai passé deux heures dans la douche. Puis j’ai lavé mes affaires pendant des heures. Même aprés avoir été sérieusement rincées et avoirsubit une machine mes chaussettes tiennent encore debout.

Je ne m’étendrais pas sur le week end suivant. Je suis parti en vélo jusqu’à un lac sur la carte dont le contour me plaisait. Adrian m’avait dit que c’était faisable, mais je ne crois pas qu’il l’ai jamais fait. dois dire que j’ai été bien crevé (comme rarement) mais vu que je suis borné comme pas deux je l’ai fait. Bon aujourd’hui j’ai de belles courbutures mais j’ai le souvenir de cette nuit sur les berges du lac. J’ai dormit seul dans mon sac de bivouac sur les quelques mêtres qui séparent la boue du lac de la végétation si dense que l’on entend le lac avant de le voir. La lune était pleine et le lac trés vivant. Un buisson me séparer de l’endroit où j’avais mangé et j’ai distinctement entendu des animaux fourrager à cet endroit. Heureusement mon picnic du lendemain était avec moi dans le sac de bivouac.

Le lendemain j’ai été invité à boire le thé par un fermier, alors que je mangais mon picnic devant sa ferme. Il y a ici un contact fabuleux avec les gens et le pays. Je vais partir à travers ce pays un de ses quatres, le pouce levé sur les routes pour voir où cela me mènera…

Des Kiwis, des pengouins, des chinois et des colines

2003-02-03T00:00:00+01:00

Ouf, l’atelier a pris du retard et je n’ai pas les pièces dont j’ai besoin… Je ne peux donc pas travailler ! En ce moment je monte les chambres à vides. En tout il y a de quoi s’acheter une belle Ferrari ( probablement 50 000 $, des dollars américains, bien sûr ), et les pièces sont super-fragiles !

Le principe est simple : nous avons une série de tubes, de chambres, de pompes, de fenêtres… Tous avec des entrées ou des sorties circulaires où sont percés, régulièrement, des trous pour les boulons, comme sur les hublots des vieux scaphandres. Il faut boulonner les pièces les unes sur les autres. Mais cela n’est pas si simple. Comme il nous faut du vide presque absolu dedans (le moins de molécules étrangères possible) il faut de très bons joints, et éviter de contaminer l’intérieur du système. Toute marque de doigt laisse de hydrocarbures qui s’évaporerons lentement pendant des années dans un système sous vide, contaminant l’expérience. Quant au joint, cela n’est pas non plus du joli : il y a des deux cotés un rebord parfaitement lisse et régulier. Entre les deux rebord on cale anneau de cuivre qui va servir de joint, et on le comprime en serrant. Si l’un des rebords (les “knife edges” comme ils disent) prend la moindre rayure (en gros s’il est touché par quelque-chose de métallique) il est foutu !! Pour serrer, il faut serrer régulièrement, donc on prend une clé spécial qui est réglée sur un couple donné. Au delà de se couple elle clique. Et on serre tous les boulons, un d’un coté, puis celui diamétralement opposé, puis celui à coté, … On fait deux fois le tour avec la clé sur un réglage donné et on augmente le réglage… A la fin de la journée je me sens comme Charlie Chaplin dans les temps modernes…

Tous les soirs de la semaine quelqu’un fait la cuisine pour les autres. C’est très sympa car on mange tous en même temps et donc on se voit. En plus le résultat est qu’on mange très bien (pour l’instant en tout cas). Hier soir c’était moi qui faisait la cuisine. J’avais prévu de faire des carottes revenu à la poelle dans de la crème. Bien sûr éplucher des carottes pour 6 goinfres cela prend du temps, mais quand cela a été finalement cuit j’étais bien content. Sauf que au moment où je mets la crème, catastrophe… J’ai beau savoir que la “sour cream” cela n’est pas de la crème je suis toujours surpris par ses propriétés. Bon, c’était pas trop mauvais, même si les grumeaux formés par la crème étaient un peu bizarres.

Dans la maison pour l’instant nous sommes neuf :

Grant, le proprio. Il avait les cheveux mi-longs hier matin, mais… Il est sympa, un peu “groovy”, il me fait penser à Waynes dans Wayne’s World . Il est plus sérieux que ce que je pensais au début : il structure la maison et a plus ou moins un vrai travail : il s’occupe de ce qu’il appelle des autistes, mais je me demande si ce ne sont pas des handicapés mentaux, un peu en tout cas.

Andrew, un “autiste” de Grant, qui a plutôt l’air d’un anormal que d’un autiste. On ne le voit pas souvent : il reste dans sa chambre à regarder la télé, ou il va faire du skateboard dehors. Il paraît avoir une vingtaine d’années, mais cela n’est pas évident de lui donner réellement un age. Il a l’air sympa, sauf que je ne comprend rien de ce qu’il dit car il s’exprime dans une sorte de jargon personnel, et puis que de temps en temps il se passe des choses bizarres (comme une semaine avant que j’arrive, où il était de mauvaise humeur, et sont skate est passé à travers une fenêtre de la cuisine).

Ulrich, un allemand qui était en stage chez en fabriquant d’éléctro-ménager. Il est maintenant en vacances et part avec son sac à dos à travers l’ile. Il est grand, baraque, mal rasé, a les cheveux longs, et fait du surf.

Matt, un autre allemand grand, baraque, mal rasé, mais sans cheveux longs. Il fait aussi du surf, rentre à des heures absolument impossibles les soirs, à un grand sourire, une voix super grave, et est un pur beau gosse. D’ailleurs on voit souvent sa copine, Tony, qui est une kiwi, et habite Portobello, sur la péninsule. Lui vient de finir son doctorat en bio-informatique, mais en pratique moins il en fout, mieux il s’en porte !

Mark, un anglais, qui viens du lake district, d’une ville où je suis passé en septembre en randonnant. Il travail dans le bâtiment pour l’instant, mais se fait domicilier ici pour pouvoir entrer à l’université en payant moins cher et faire des études de sport : il aime la montagne, et voudrait en faire son métier. Il est un peu bourru mais sympa derrière cela.

Louise, la copine de Mark, qui pour l’instant se balade en Europe (à Alban Berg en se moment), où elle fait de la compétition de descente en luge solo (du squelette, pour les initiés).

Ellen, une Danoise végétarienne, qui fait des études à l’université (mais j’ai oublié de quoi), et qu’on ne voit pas souvent en se moment car elle fait du dériveur dans la baie.

Tim, son copain, qui n’habite pas officiellement ici, qui ne mange pas avec nous, mais qui dort souvent ici ; il est californien, et fait de l’informatique, je crois.

Gaël, un ahuri de français.

De plus nous avons une grande chambre de libre…

La maison est rarement entièrement pleine, il y a toujours du monde qui se balade à droite et à gauche, mais en plus il y a les amis des locataires, les anciens locataires qui viennent rendre visite… Bref, il y a parfois de l’animation.

Jeudi après-midi j’en avais vraiment marre de bosser. Je perdais mon temps car je n’avais pas des boulons non-metriques (ces tarés d’amerloques utilisent le système impérial, et donc les pièces qu’ils nous ont fournis sont taraudées avec un pas non standard). Comme on avait un visiteur de Boulder dont c’était le dernier jour, Nicola, qui avait travaillé avec lui, lui a proposé d’aller visiter la péninsule. Et elle m’a proposé, ainsi qu’à Stefan. Vu comme le temps était superbe je me le suis pas fait dire deux fois, surtout que avec une voiture cela aide pas mal.

Nous sommes donc partis pour la pointe de la péninsule (“point Taiaora”, je crois) où en centre d’ “éco-tourisme” permet pour 40 dollars (20 euros) d’admirer les rares albatros royaux. Bien sûr il n’était pas question de claquer 40 pour cela et en marchant le long d’une plage nous avons pu voir les superbes oiseaux :

“ A peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d’eux.”

Je comprend maintenant les vers de Baudelaire : les albatros ne peuvent s’envoler s’il n’y a pas suffisement de vent. Ils utilisent le vent comme en parapente pour décoller. Heureusement ce jour là il y avait du vent. Si non nous n’aurions rien vu.

Sur la plage se prélassaient aussi des “fur seals”, des phoques. Se sont de grosse bêtes assez impressionnantes qui n’ont absolument pas peur de l’homme. Un homme nous a même montrer un terrier de Pingouins Bleus, mais nous n’avons pu voir que le bout de leur nez, car ils se terraient au fond.

Prochaine étape : “Sandfly beach” où une colonie de pingouins aux yeux jaunes est établie. En sortant de la voiture la vue sur la plage était fabuleuse : une sorte de rivière de sable descendait de la pointe en face pour aboutir à la plage. Au milieu de ces pentes de sables des dunes dépassaient, avec par endroit des grandes touffes d’herbe. La descente c’est faite en courant dans une grande pente de sable et à l’arrivée nous avions tous les chaussures pleines. Il fallait traverser la plage pour arriver à une cache d’où on pouvait observer les pingouins sans les effrayer, et le vent nous soufflait du sable à la figure, dans les yeux, si violemment que nous regrettions les lunettes de protection du labo. De long rouleaux rentraient dans la baie et defferlaient sur quelques centaines de mètres tandis que le vent faisait s’envoler l’écume de leur crête c’était superbe. Arrivé à l’autre bout de la plage nous l’avons quitté pour nous cacher dans un abris aménagé par le “DOC” : Departement Of Conservation, les Eaux et Forêts locales. Les pingouins sont très craintifs, et ils ne se montrerons pas s’ils peuvent voir des humains. Le soir ils rentrent de la pêche pour monter dans leur nids et nourrir leurs petits. Il faut donc entendre, les jumelles rivées aux yeux, qu’ils veuillent bien se montrer. Nous avons observé la bande de rochers qui sépare la mer de leurs nids pendant une bonne heure, ce qui nous a permis de repérer un bon nombre de phoques que nous n’avions absolument pas vu au début et un jeune pingouin allongé sur le ventre au pied de la colline. Nous commencions à désespérer quand le premier s’est montré. Il est sorti de l’eau, pataud, se dandinant pour aller vite se cacher dans les rochers, fauché de temps en temps par les vagues, ce qui entrainait immanquablement une glissade sur le ventre. Un autre a suivi assez vite puis ils sont restés dans les rochers pendant une demi heure (il n’y avait qu’une centaine de mètres de largeur de rocher). De temps en temps ils se décidaient à avancer de quelques mètres. On les voyait se courber comme des bossus et se redresser d’un seul coup en avant, bondissant sur un nouveau rocher. Au pied de la colline ils ont commencé leur longue ascension quotidienne : bien 150 de dénivelé sur une pente très raide pour arriver à leur nids. Nous les avons quitté là : il commençait à faire froid. Sur la plage, en marchant vers la voiture, en nous retournant, nous avons appercu une autre forme bossue et trapue se dandinant hors de l’eau. La remontée vers le parking s’est faite en plantant l’avant des chaussures dans le sable, comme dans de la neige.

Pour une soirée improvisée je dois dire qu’elle était réussie, d’autant plus que en rentrant j’ai découvert que Matt et Ulrich avaient préparés des crèpes.

Le lendemain j’ai bossé comme un malade pour terminer de boulonner tout ce que je pouvais (ce qui n’était pas une très bonne idée car lundi j’étais à cours de boulot). Le soir était le nouvel an chinois. Il y a une certaine population chinoise ici et une occasion de faire la fête ne se refuse jamais. Je suis descendu à l’ “Octogon”, la place centrale de Dunedin en forme d’octagon, et des stands vendaient de la nourriture chinoise tandis que sur une estrade se succédaient de danseurs, des musiciens, et autres artistes. C’était asiatique et exotique, mais rien comparé à Hong Kong. A minuit on attendait un feux d’artifice. Il n’avait pas encore plut de la journée, ce qui est un peu louche ici, mais la météo s’est vengée ; heureusement avec quelques gouttes, et cela n’a pas compromis le feu d’artifice qui s’est révélé superbe.

Il y a un allemand super sympa au labo, dans le groupe des théoriciens. Il s’appelle Christophe et est ici depuis Octobre. Il fait une sorte de stage pratique que doivent faire tous les allemands pour ce qui ressemble à leur maîtrise.

Bref quoi ce marrant au grand sourire, au gros sac à dos, au pantalon kaki de randonnée, a l’air motivé pour se balader. Il a acheté une voiture (elles sont vraiment très bon marché ici, mais je ne crois pas que je vais en acheter car il faut que je limite mes dépenses). Il a donc acheté une vieille guimbarde et a déjà pas mal visité l’ile avec ses amis. Il dit que presque tous les soirs, il les passe à la plage, et qu’il n’est jamais chez lui quand il fait beau. Qu’à cela ne tienne, c’est plutôt un programme qui me plait. Il m’a donc proposé d’aller marcher quelque part dimanche, et on s’est donné rendez-vous dimanche matin dans ma maison autour d’un petit déjeuner, avec une carte pour discuter du programme.

Dimanche on a décidé d’aller faire les “Silver Peaks”, quelques dizaines de kilomètres au nord de Dunedin, se sont les plus hauts sommets du coin (760 m). Nous sommes donc partis dans sa Ford Cortina délabrée sur les routes de Nouvelles Zélande. À fond (80 km/h) dans une telle voiture sous un fabuleux soleil, avec “The Wall” en fond sonnore, à travers des vallées où on ne croise que deux trois fermes c’était génial. D’autant plus que dés qu’on a quitté le highway (une bonne route bien marquée et bien goudronnée avec même de temps en temps deux files) on a été bons pour un chemin de terre et de gravier. Il y en a énormement en Nouvelle Zélande. Je dirais bien que la moitié de leurs routes sont ainsi. La cortina a peiné, et les fenêtres ont étés fermés pour essayer de garder la poussière à l’extérieur mais nous sommes arrivé, après être passé devant plus d’une grande maison isolée, devant un panneau “DOC, SilverPeak Reserve”. Une fois la voiture garée, et après être monté sur le toit pour prendre une photo, nous nous mettons en route vers les pics en question. Le terrain est très varié. Nous commençons par progresser dans une sorte de garrigue avec de gros buissons sortant d’une couche épaisse d’herbe, puis nous nous enfonçons dans des broussailles qui nous arrivent jusqu’aux épaules, et par moment nous disparaissont dans une petite forêt si dense qu’on ne peut faire trois pas en dehors du chemin. Après deux petites heures de marche nous arrivons au sommet où une vue sur le “central Otago” (la région à l’intérieur des terres) nous attend. Des petites montagnes s’étendent devant nous jusqu’au “Ducan’s Range” qui nous barre la vue et nous empêche de voir les alpes Néo-Zélandaises. De la broussaille, essentiellement vierge à perte de vu, avec des rochers ou des arbres dépassant par endroit. On se serait cru dans le Seigneur des Anneaux, à la porte du Rohan. Cela ne m’étonnerait pas qu’ils aient tourné cette partie dans le coin.

Un bon casse croûte au sommet fait toujours plaisir (même si le vin manque indéniablement). Puis c’est la descente, et en un rien de temps nous sommes de retour à la voiture. C’est fabuleux comme on peut vite se soustraire à la civilisation dans ce pays.

Comme la balade a duré moins longtemps que ce que nous avions prévu il nous reste du temps. Chris m’enmène donc à “Long Beach”, à travers une succession de ces routes de graviers qui traversent la montagne. Là bas je découvre des kiwis accrochés sur une falaise : c’est l’endroit où il y a des voies d’escalades équipées le plus proche de Dunedin. Sur la plage Reece, Gronia, et toute le bande sont en train de faire un grand barbecue. Le barbecue est interrompu quand Reece envoie leur Freeze-Be dans l’eau. Cela se termine en baignade dans une eau un peu froid. Froide peut-être, mais il y a des surfeurs qui en profitent, avec combinaisons, certes, mais ils se débrouillent bien.

Chris m’enmène voir les grottes au bout de la plage. Malheureusement nous n’avons pas de lampe torche et nous n’allons pas bien loin. Il faudra y retourner. Le soleil commence à se coucher et nous retournons à Dunedin. Un petit arrêt au supermarché pour refaire des provisions et nous allons à l’appartement de Chris où nous nous cuisinons des pattes aux légumes à la Chinoise (pas mal la recette, je retiens). Cela se termine en écoutant des CD sur la chaîne de Ch ris. J’ai récupéré le Requiem de Mozart et les concertos pour Orgue de Haendel, tout est sauvé.

Lundi matin il faut reprendre le boulot, et avec des coups de soleils, mais j’ai des projets fous en regardant la carte. Le seul problème est que les endroits qui m’intéressent le plus sont vraiment perdus au milieu de nul part et tout à fait inaccessibles (quand je dis inaccessibles, ici cela veux dire des centaines de kilomètres carrés sans route ni quoi que ce soit..

Affaire à suivre.

Ma Nouvelle maison

2003-01-26T00:00:00+01:00

Je suis dans ma nouvelle maison, devant mon écran favoris. Ma chambre est plutôt vide : Ellen et son copain Tim sont revenus de l’autre bout du monde et ont récupéré le gigantesque lit double. A la place j’ai mis deux matelas l’un sur l’autre : on se croirait dans une chambre de l’ens (sauf que les deux matelas seraient l’un à coté de l’autre). Il ne reste plus dans la chambre qu’une vielle table miteuse une chaise et un fauteuil. Tout cela est bien sûr condamné à disparaître. Il va falloir que je me trouve un moyen d’acheter des meubles bons marché.

Hier des tonnes de gens ont commencé à débarquer dans la maison : les anciens habitants reviennent de vacances. Certains déménagent, d’autres se rengagent. Quand elle est occupée comme cela la maison est plus sympathique. Un des habitants, Ulrich (et oui :-] ) a débarqué avec trois autres Allemands qu’il avait rencontré en visitant l’ile du nord. Et comme il y avait une soirée pour célébrer la fin de la thèse de Matt, un autre Allemand (moi aussi je suis perdu dans les prénoms et les gens, alors je vous expliquerai quand je saurai plus qui est qui), ils se sont mis en tête de faire un gigantesque repas Allemand. Ça parlait Shleux à tue tête dans la cuisine avec un fond sonore de “???muzik” (ils m’ont expliqué que cela voulait dire “noisy music”, la qualité en tout cas reflète le nom. Le résultat c’est que vers 21h30 on est passé à table avec une gigantesque salade et un plat de pattes-oignons-fromage. Il y avait une bonne vingtaine de convives et c’était très sympa. J’ai goutté à la Lager locale, la bière fabriquée la plus au sud du monde et aux vins Néo-zélandais et Australiens. Je dois avouer que j’ai préféré l’Australien, mais tous les deux étaient plutôt sirupeux.

Après ce somptueux repas les teutons ont mis la musique fort et sont sortis dans le jardin (pour fumer une clopper bien sûr). Tous ont graduellement suivit. Ils n’y avait pas que les teutons et les habitant de la maison. Je me souviens d’une femme avec qui je devisais gaiement qui déclare soudain qu’il ne faut pas qu’elle mange de trop car elle avait “a very long way home”. Je m’enquière du temps que cela prendrais, m’imaginant qu’elle habitait dans le “central Otago” et elle me répond 20 minutes. Ce n’est clairement pas la même mentallitée ici. Les gens sont décontractés, c’est agréable.

Le temps est toujours assez pluvieux alors j’ai emprunté une carte de l’ile du sud ainsi qu’un livre intitulé “Wild New Zeland” et j’ai commencé à tripper. C’est clair je vais essayer de prendre le maximum de longs week-ends et d’aller me balader dans l’ile.

le labo

2003-01-24T00:00:00+01:00

Puisque je suis au boulôt, parlons boulôt :

Andrew est un type de ma taille, la quarantaine, assez sympa mais plutôt mou. Il dirige l’équipe expérimentale qui est constituée de deux post doc : Calum, un petit gros qui se balade toujours avec des t-shirts où il y a écrit “Hacker” et quelque chose, et Gronia, une petite timide absoluement charmante. Je ne vois pas beaucoup les post-doc car pour l’instant je ne suis pas souvent au labo, et mon bureau est deux étages au dessus du leur. Je le partage avec les thésards : Nick, Reece, Angela et Nicola (une fille, ne nous trompons pas). Angela travaille avec Gronia sur me condensat déjà en place, Nicola a une manipe de spectro compliquée, Nick construit un piège magnétique (un classique, mais j’ai oublié le nom), et Reece passe ses journées devant son ordi à traiter des données qu’il a acqui il y a quelque temps. A coté de mon bureau il y a le bureau des thésards théoriciens. En moyenne se sont des glaucques, sauf un trés sympa qui s’appel Christophe et qui vient d’Allemagne. De plus dans l’équipe il y a un technicien spécialisé dans les lasers. Il a passé le dernier mois à construire des diodes lasers à cavitée étendue. En se moment il était en train de faire un montage d’absorbtion saturée mais on l’a démonté pour faire de la place pour la nouvelle table.

J’ai un peu fait joujou avec les ECDL (external cavity diode laser), deux sont pour moi. C’est cool d’arriver et d’avoir tout de fait…

Question rythme cela n’est pas effrayant : au début je me pointais à 9 heures, mais il n’y avait personne. Ils arrivent à 9 h 30. A 11 h on a le “tea”, je n’ai pas la moindre idée de quand est la pause déjeuné. Pour moi la semaine dernière c’était à 12h30, car il fallait que je regagne mon “college”. On a une deuxième pause tea vers 4 h et les bureaux ferment officiellement à 5 h. Cela veux dire que à 5 h 30 il n’y a déjà plus Andrew, et que les thésards, eux, partent plus tard, les bons jours. Pour ma part je quittais à 5 h 30 car le diner était à cette heure là ;-/ .

Aujourd’hui on a recu la table optique : 3m de long sur un de large et pesant 800kg (sans les pieds) c’était impréssionant : pour la monter une grue l’a prise et l’a posé sur le balcon, ou plutôt l’a posée dans l’embrasure de la porte qui donne sur le balcon, sur un gros chariot qui était dans le batiment (tu passe un bout dans la porte, tu pose l’autre parterre, tu bouge les sangles pour qu’elles ne soient plus fixée qu’au bout qui dépasse, et en faisant rouler l’autre bout sur le chariot tu glisse tout la table dans l’embrasure pendant que le Français de service glisse un deuxième chariot sous le deuxième bout (oui, je suis bien le seul Français ici, il y avait bien un Tahissien au St Margaret’s College, mais cela ne compte pas).

On a amené la table dans le couloir mais comme Gronia et Angela faisaient des mesures, et des bonnes, on l’a laissée là, sans toucher à rien, et elle attend dans sa grosse boite en bois qu’on la déballe…

Bon, suite de l’histoire, le lendemain (aprés que j’ai oublié ma carte magnétique pour rentrer dans le bâtiment et que j’ai abandonné mon portable et le mail dans mon bureau).

La table est toujours là, elle est partiellement sortie de sa boite de bois, mais elle repose toujours en équilibre sur la tranche, sur le fond de la boite. Nous la rentrerons probablement lundi matin tôt.

Le labo est formé de deux, bientôt trois, tables optiques, entourées d’une grande infrastructure qui sert à porter un étage d’instruments au dessus et à fixer par des scratchs des grands caches noirs. Sur l’une d’entre elles il y a un laser titane-saphir, qui est le laser principal. Il passe dans la manipe de Nicola et sur le table à coté, pour faire le refroidisseur-piégeur pour le MOT de la machine à BEC en place.

Le plus amusant est que en se moment il n’y a que des filles dans le labo : Angela et Gronia, qui passent leur temp à maniper. C’est pas souvent de voir un labo entièrement feminin (et en plus se ne sont pas de monstre aséxué comme c’est généralement le cas). Cela doit pour cela que le labo est parfaitement en ordre et propre. en fait non, je crois que c’est plutôt lié à la manipe : l’optique doit rester trés propre. On a donc une clim qui maintient la pression interne au dessus de la pression atmosphérique pour garder les poussière à l’exterieur. Et quand on ouvre la porte externe du sas, tout le labo est mis au courant par un bienveillant buzzer qui incite gentillement les gens à ne pas la laisser trop longtemps ouverte.

Dés que le titane-saphir est en marche tout le monde met des lunettes protectrice. Cela fait trop cool les superbes reflets verts. C’est bète que Oakley ne fasse pas des lunettes protectrices…

Ce soir Andrew m’a aidé à déménager. Heureusement car il y avait une pluie du tonnerre. et il s’est subitement mis à faire froid (les maisons ici n’ont bien sûr pas de chauffage central). Je suis arrivé dans ma chambre et j’ai frotté tout ce que j’ai pu, passé l’aspirateur, mais malheureusement je n’ai pu terminer mon travail car je n’ai pas les produits nécessaires, et Grant (qui sait où il se trouve) n’est pas là.

Il a fait 4 celcius cette nuit : on avait du vent du sud qui venait directement de l’Antartique. Comme je n’avais pas de chauffage j’ai utilisé ma technique de rando : une polaire par dessus le pijama, cela marche trés bien et ce n’est même pas inconfortable.

Je me trouve un appartement

2003-01-23T00:00:00+01:00

Ce message est sans accent : les claviers Néo-Zélandais ne pardonnent pas…

Aujoud’hui j’ai trouve un appart. !! Je commencais a streeser car je ne trouvais rien. A chaque fois c’etait la meme chose : Yes, yes, well great, do you have a phone number where we can reach you. All right, we’ll get back at you.. , et puis apres plus rien :-< .

Alors quand le gars me dit aujourd’hui “So, are you interested ?” Bien moi je fais yes, et puis ca c’est passe. C’est pas une super maison ( plutot pourrie meme), mais bon, je crois que j’ai un peu panique. Bon, c’est pas trop cher. Les types sont un peu bizarres… Il y a un couple de gais (Mecs, cela m’aurait moins gene si c’etaient des filles). Le proprio ( ou plutot le fils des proprios, qui habite la ) a les cheveux longs (affreux non), et quand on lui demande ce qu’il fait dans la vie, il repond qu’il s’occuppe d’un autiste. En fait l’autiste habite dans la maison, et je crois que le gars en question se contente de ne rien faire de ses journees et de toucher les loyers ainsi que la prime pour l’autiste.

Quant a la barraque, c’est une grande vieille barraque. Vieille cela ne veut pas dire quelle a de l’age, mais qu’elle est en mauvaise etat. Quand a l’ammeublement, bein pour l’instant j’ai un matelas, et puis un tas de vieux trucs poussiereux, plus tot des cartons.

Bon, he bien je sens que je vais passer beaucoup de temps en activites diverses et variee a l’exterieur.

Voyage et arrivée en Nouvelle Zélande

2003-01-19T00:00:00+01:00

Je suis dans ma chambre et je commence donc a écrire un e-mail que je ne pourrais envoyer (un peu débile mais j’ai des difficultés pour me connecter à clipper)… Bon, au moins j’ai un CD de Chick Corea qui tourne…

Je suis donc parti avec mes quarante kilos de bagages de Choisel mardi matin. En effet j’avais appris sur le net que j’avais peu de limitations sur les bagages, donc j’avais 22 kilos dans mon sac jaune, une vingtaine sur le dos plus un charmant sac rouge Millet. J’arrive à Charle de Gaule et j’embarque sans le moindre encombre dans un 747 de la Cathay Pacific Airways, une compagnie basée à Hong Kong comme je devais l’apprendre. Comme dans tout avion qui se respecte la première chose que nous faisons c’est de manger : repas chinois, naturellement. Je commence à découvrir que la Cathay Pacifique fait les choses bien pour occuper ses passagers : sur le dossier de chaque siège il y a un écran LCD connecté à un fabuleux système informatique qui permet entre autre de regarder des films que l’on choisi parmi une sélection. Résultat je vois plusieurs film en même temps sans en regarder un seul. Cela me permet de voir mon premier Jackie Chan (assez remarquable, inoubliable même, tellement c’était nul), et un film chinois qui n’avais pas l’air mal (“Ma femme a 18 ans”, je crois).

Bien sûr l’avion est quasiment entièrement plein d’yeux bridés. Toutes les hôtesses ont d’ailleurs le teint jaune réglementaire, mais leur Anglais et parfait, meilleur que leur Coréen, comme l’a découvert un malheureux passager. De plus j’ai beaucoup apprécié leur uniforme, moins crâneur et plus joli que celui des hôtesses occidentales. Par exemple les cols des chemises, au lieu d’être des décoltés compliqués comme sur la pub de Chanel qui se baladait partout sur les journaux, étaient comme celui de l’héroïne de “In the mood for love”. Bref quoi, un charmant dépaysement, d’autant plus que je devais converser plus ou moins par signes avec mon voisin, un vietnamien.

J’essaie de dormir, et j’y arrive pas trop mal. Au bout de onze heures de vols nous atterrissons à Hong Kong International. Je débarque de l’avion, m’attendant à rester bloqué dans l’aéroport. Au bout d’un moment j’arrive à trouver parmi les personnages (des deux sex) habillés de noirs avec une grosse ceinture, un talky-walky et les cheveux courts une qui sache parler anglais. on m’informe alors que pour pouvoir sortir de l’aéroport il me suffit de remplir une fiche d’une demi page (au stylo bic et en lettres capitales, attention). C’est l’affaire de quelques minutes et je suis sorti immédiatement. A moi Hong Kong !

Il me faut d’abord prendre le train pour aller en ville. Ah, si les métros parisiens étaient comme cela ! Encore une fois il y a des écrans LCD derrière les fauteuils, qui informent cette fois des arrivées et des départs.

Par la fenêtre je commence à découvrir ce à quoi la baie de Hong Kong ressemble : des bouquets de grattes ciel éparses sous des montagnes verdoyantes qui se reflètent dans l’océan. Entre les bouquets des autoroutes portées sur des passages aériens par des piliers de béton. Au fur et à mesure que l’on se rapproche de la ville les bouquets se resserrent, jusqu’à ne plus former qu’un continuum. Et là le train passe dans un tunnel. J’arrive finalement en gare de Hong Kong central. Il est huit heures heure locale, et de nombreuses personnes bien habillées se pressent dans les rues vers de grands grates-ciels à l’effigie de Banque of China ou de HSBC.

Je décide de marcher et après être passé entre quelques grattes-ciel super modernes je décide de me diriger vers les sommets verdoyants qui dépassent derrière. La route à suivre n’est pas trop dure : il suffit de toujours aller vers le haut. J’emprunte donc des escaliers et des passerelles qui se faufilent entre les ponts et les échangeurs qui portent les routes. Je passe donc dans une sorte de dentelle de béton recouvert de mousse verte par endroit digne d’une super cité des mangas actuels. Plus haut j’arrive dans une banlieue résidentielle chic : les rues passent à flanc de montagne et de part et d’autre se dressent des immeubles portant des noms comme “Imperial court” ou “Clyde mansion”. Au niveau de la rue un portier en uniforme monte la garde ; en dessous des étages sont réservés aux garages, et au dessus, dans les hauteurs, des appartements s’étalent.

Pour passer d’une rue à celle d’au dessus je ne tarde pas à découvrir que la bonne solution est d’emprunter des escaliers qui prennent droit dans la pente. On voit que les habitants de Hong Kong n’ont pas peur de monter : des centaines de marches se suivent sans arrêt. Au bout de quelque temps j’arrive à une rue sans immeubles au dessus. la ville s’arrête là, brutalement, et le reste de la montagne est une jungle épaisse et clairement infranchissable. Ma quête des hauteurs s’arrête donc net, et je redescends bien vite.

Cela me permet de découvrir une partie de la ville très interressante : la partie pauvre, ou en tout cas moins riche que celles que j’avais déjà vues. Ici les rues sont plus étroites et plus animées. On ne parle pas, ou peu anglais. De petits magasins et échoppes s’ouvrent partout sur les cotés, et des pub en Chinois dépassent dans la rue. Un ricanement vient commenter la scène : perché sur un arbre qui dépasse de Dieu sait où un perroquet contemple la scène. Des panneaux traduis en anglais m’informe que des rats se baladent dans le coin, et que leur morsure est empoisonnée ; même pas peur, NA !

Il me reste quelques dollars de Hong Kong et j’ai envie, juste pour m’amuser, de prendre un vrai repas Chinois. J’avise un restaurant pas trop miteux, et j’entre, priant pour que quelqu’un parle anglais. Je converse dans un mélange d’anglais et de langage des signes avec un type, mais quand le moment viens de lui dire que je n’ai plus que 50 HK$, et que j’aimerais être sûr que cela fera l’affaire, c’est la débâcle. Heureusement une femme vient à mon secour et je peux enfin déguster mon riz et mon porc. Ils m’avaient même rajouté une cuillière à soupe, des fois que je sois trop paumé pour me servir des baguettes. je peux te dire que la nourriture de tous les jours du chinois de Hong Kong ne vaut absolument pas les restaurants chinois du 5ème : le riz n’est absolument pas cantonnais, et la viande vient sans sauce. Cela avait cependant la saveur de l’autenticité.

Je décide alors de regagner l’aéroport : je n’avais pas vraiment l’intention de rester bloqué à Hong Kong. Cela me faisait un peu mal de quitter ce quartier si vivant… Bien sûr j’arrive à la porte d’embarquement trois heures en avance : dans un petit aéroport bien organisé, tout va tellement plus vite.

Nouveau vol avec la Cathay Pacific ; cette fois c’est un 737, et je me fais bien voir de l’hotesse en prenant du vin blanc avoir mon poisson et du tea, sans sucre après tandis que tout le monde lui demande du Sprite. Mon voisin regarde des films débiles et j’ai plus de mal à dormir. Heureusement je suis à coté de la fenêtre, et je peux voir des iles Indonésiennes avant que le soleil se couche. C’était le premier coucher de soleil au quel j’ai assisté au dessus des nuages. C’était plutôt joli, surtout quand les colonnes des cumulus qui dépassaient en dessous de l’appareil sont restés illuminées alors que tout le reste était dans l’ombre.

J’atteris à Auckland où la “Food and Drug Administation” locale passe mes sacs aux rayons X et me fait déballer ma tente pour vérifier qu’elle ne contient pas d’organisme étranger dangereux à l’écosystème local. Pour aller du terminal international (qui n’a d’international que le nom et les douanes) au terminal domestique je passe sous un fabuleux soleil. Ma veste de quart passe vite fait dans mon gros sac jaune. Le terminal domestique est minuscule, il n’a que deux portes. Les hôtesses de la Quantas sont de banales blondes, qui ne valent pas les chinoises de la Cathay question dépaysement.

Mon avion, un petit coucou à moitié plus petit que le 737, décolle et survolle de fabuleux paysage avec un nombre incroyable d’iles. Hélas je crois que c’est trop au nord, je ne naviguerai pas dans ces archipels. Après un snack indispensable à l’éthique de l’air nous atterrissons à Christchurch International. Comme j’ai de l’avance je me fais plaisir à visiter l’aéroport. Le terminal du quel je pars est un hangar modifié qui donne directment sur le tarmac. Peu de temps avant le départ je vois atterrir un splendide coucou, bimoteur, à hélice, je le trouve tellement charmant que je le prend en photo : cela doit être mon avion, d’autant plus qu’il s’arrête devant mon terminal. Loupé, un autre encore plus petit arrive et on charge mes bagages dedans. Il est tellement plus petit qu’il tiendrait caché derrière un double-decker londonien. Je compte les places : trente. C’est un bus local. L’équipage est constitué d’un pilote et d’un co-pilote, ainsi que d’une hôtesse, qui ne sert vraiment qu’a vérifier que nous attachons bien nos ceintures. L’avion décolle en vombrissant comme c’est pas croyable et par le long de la côte, le soleil dans le dos, vers le sud donc. J’apperçois sur ma gauche les alpes Néo-Zélandaises, et un sommet particulièrement haut. Cela doit être le Mont Cook. Après un thé (hé oui, même dans un tel coucou l’éthique aérienne exige que l’on serve quelque chose), et un bonbon apporté par une petite gamine qui avait été confié à l’hotesse à l’aéroport, l’avion se dirige en trésautant vers une piste d’atterrissage. L’atterrissage est moins doux que dans un 747, mais je ne crois pas qu’il y avait de guidage radar.

A l’aéroport Andrew m’attend, sans panneau avec marqué “Gaël”, Ouf. Après avoir chargé mes gigantesques sacs dans sa voiture (sur le jaune je découvre une étiquette orange qui avait été rajoutée à Auckland : “Heavy, 22kg, bend your nees”). On part donc vers la ville, il est 14h, heure locale, et mon plus grand désir est de prendre un douche. Andrew m’abandonne à St Margaret’s college, où il m’a réservé une chambre après m’avoir expliqué où je pourrais trouver son bureau. Pour ma part après une douche d’une bonne demi heure je par me promener en ville : il ne faut pas que je dorme.

La ville est coincée entre des collines et la rade d’Otago. Elle s’étend en fait sur une assez grande distance, mais les collines, dont les flancs ne sont pas peuplés, donnent l’impression qu’elle est plus petite. Elle a été peuplé il y a 150 ans par des Écossais, qui l’ont nommé Dunedin d’après le nom gaélic de Eddinbourg.

Les habitants sont sympathiques, pour ce que j’ai pu voir. Je dinne tous les soirs avec mes colocataires. Ils viennent de partout en Nouvelle Zélande et en Australie et sont là pour des écoles d’été. Cela fait un peu bizarre de découvrir à table que l’amie d’un tel qui habite en Indonésie à comme “pet” trois paresseux, et que après leur douche elle les pend au fil à linge. Cela me fait penser que je me suis trompé, il y a bien un certain type de kangourous en Nouvelle Zélande, mais je ne crois pas que je les verrai, car ils sont plus au nord.

Le groupe de Andrew à l’air sympa. Il est assez grand et formé exclusivement de thésard et de quelques post-doc. Pour l’instant j’attend la table optique qui doit être gruttée au troisième un de ses quatres donc je me contente de faire de la biblio, c’est reposant. Je suis passé à la banque pour ouvrir un compte et clairement là bas je ne ressemble pas à quelqu’un de digne de confiance : non seulement on a mis plus de temps à m’ouvrir que pour les autres personnes, mais en plus lorsque je demande à ouvrir un compte la personne au guichet doit s’absenter avant de pouvoir me donner une réponse (qui est : “repassez lundi”). Cela doit être à cause de mes cheveux longs, et de mon ignorance totale du rasoir.

Aujourd’hui samedi il fait un temps superbe. Je suis allé à la plage. Je ne me suis pas baigné car je n’avais pas pensé à prendre de maillot. Il y avait de jolis rouleaux et pas mal de personnes avec des skim-boards, mais pas de surf, je suis assez déçu. Demain je pars randonner sur la péninsule d’Otago, juste à coté de la ville. Ils en font toute une pub… je te dirais demain ce qu’elle vaut.

Je cherche activement un appartement, mais pour l’instant le numéro de celui qui m’interresse ne répond pas…

J’écris en ce moment de ma chambre au St Margaret’s College, avec le superbe chat noir du College sur mes genoux. Il a décidé que j’étais confortable et ronronne comme c’est pas croyable. Mais pour taper cela n’est pas pratique alors je l’ai virer sur ma table à coté de mon portable. il a immédiatement voulu écrire un message, mais je lui ai interdit de tapper (j’ai jamais été un marrant tu sais), alors il est descendu de la table et a visité la chambre (qui est dans un basard pas croyable), puis est parti vers une autre chambre.

Il est 9 heures du soir et je suis crevé : je n’ai toujours pas entièrement rattraper mon décalage horaire. Chaque jour je me force à me coucher plus tard, et le matin à ne pas me lever avant le réveil.

YES je viens de remarquer que sur ma carte de téléphone il y a le Team New Zéland : le défi Néo Zealandais à la cup of America.

Je disais donc que je vais me coucher….

Bon, je n’ai pas pu envoyer le mail parce qu’il y avait une coupure d’électricité qelquepart à l’ENS. C’est pas grave, je peux le compléter avec ma journée d’aujourd’hui : aujourd’hui le but de la journée était de visiter la célèbre Otago Peninsula, longue d’une grosse trentaine de kilomètres. Je me lève tôt et je prend un bus qui doit m’enmener à Portobello, au milieu de la peninsule. Mais le chauffeur avec le quel j’ai tapé la discute, me dit qu’il doit aller chercher un groupe à l’autre bout et me propose de m’enmener. Génial, cela me fait moins à marcher, et donc je pourrais voir plus.

Au bout de la péninsule il y a une réserve à Albatros, mais elle est privée et pour y accéder il faut payer. De toutes façons j’étais là trop tôt, alors je ne pouvais même pas laisser parler ma radinerie : l’attrape touriste était fermé. J’ai pu donc contempler de superbe falaises avec de superbes oiseaux, que je ne connais. Puis retour vers Portobello en marchant. Au fur et à mesure que je marche je me rend compte que sur la plage il y a beaucoup d’oiseaux qui me sont inconnus, il faut croire que je ne suis pas dans mon hémisphère habituel.

Après deux heures de marches je peux enfin obliquer sur la gauche et quitter la route principale pour une route secondaire, qui se révèle être en terre. Elle me permet de passer de l’autre coté de la péninsule (celle qui fait face à la mer) où une grande rade s’étale, peuplée de cygnes noirs. Je marche (de temps en temps sous une petite pluie) et je m’élève en petit peu au dessus de l’eau. La rade est alors en train de se vider avec le jusant et d’en haut on voit de superbes traînées blanches et vertes. A la sortie de la rade de grandes déferlantes naissent de la houle du large. Je suis entouré de prés et de moutons, le voilà enfin le fameux moutons Néo-Zélandais

Malheureusement je ne peux continuer jusqu’au phare qui me tentait : ma maléole (que je me suis abîmé il y a trois semaines en patin à glace) se met subitement à me faire très mal. Il faut que je rentre en boitant. Dieu sait ce que j’ai, mais cela me casse bien les pieds (si je puis dire). Je fais du stop (hé oui au fur et à mesure que je me rapproche de la civilisation il commence à y avoir des voitures qui passent, une fois toute les demis heures) et un couple d’anglais me prennent et me ramènent à Portobello. De là un couple d’Espagnols me ramène à Dunedin.

Bon, je suis de retour dans ma chambre et je commence à enrager : toujours pas d’appartement. J’en avais trouvé un bien, pas trop loin de l’université, meublé (c’est important), avec deux filles gays (ça cela explique peut-être le prix plutôt bas), mais leur téléphone semble ne pas marcher. Je suis quasiment certain que cela veut dire qu’elles ont trouvé un locataire. Zut flutte… Je m’étais fait à l’idée que celui là me convenait. J’en essaie un autre, mais cela commence à être frustrant.